ТРИР. Аула Палатина. Парк. Синагога. Термы.

В данной части нашего повествования о поездке летом 2011 года в Трир мы расскажем о двух Храмах, двух культовых зданиях и парке.

Начнём со здания, которое выглядит удивительно современно, имея 1700-летнюю историю. Это Aula Palatina — она же Базилика Константина, она же Евангелическая церковь Спасителя:



Возведенная императором Рима Константином Великим в 310 году, базилика из плоского кирпича длиной 67 м, шириной 27 м и высотой 30 м даже сегодня, когда дворец полностью реконструирован заново, потрясает своей величественной и строгой простотой:



Пол Константиновой базилики был некогда выложен черным и белым мрамором, а стены украшены мраморными инкрустациями. Здание выполняло функции императорского тронного зала. С XII-го века оно было дворцом епископа. В 1846-1856 годах по решению короля Пруссии Фридриха-Вильгельма IV здание было переоборудовано в евангелическую церковь. Сегодня базилика почти полностью лишена украшений.
Вот так выглядит внутреннее помещение в направлении алтаря:



Это — собственно алтарная часть:



Так выглядит внутреннее помещение в направлении главного входа:



А теперь надо сказать, почему, говоря об отсутствии украшений, я употребил слово «почти». Дело в том, что в базилике мы увидели высокохудожественные скульптурные портреты главных библейских персонажей, которые сделали бы, на мой взгляд, честь любой галерее. Они изваяны в 1887 году франкфуртским скульптором профессором Густавом Каупертом (Gustav Kaupert).
Это — Иисус:



Это — евангелист Лука (Lukas):



Это — евангелист Матфей (Matthäus):



Это — апостол Марк (Markus):



Это — евангелист Иоанн (Johannes):



Базилика сегодня вплотную примыкает к великолепному княжескому дворцу 18-го века, перед которым разбит прекрасный парк. Граждане Трира называют этот комплекс «наш Версаль». Могу с ними согласиться, - судите сами:
Фасад дворца курфюрстов розового цвета украшен псевдоантичными статуями и позолотой. Одно крыло дворца в стиле рококо, другое — в стиле ренессанс. Вот, смотрите:











Это — фрагменты парка:













Вокруг искусственного пруда расставлены достаточно китчевые скульптуры:



Тем не менее, мы покажем здесь несколько из них. Вот Моисей со Скрижалями Завета:



Это — король Пипин Младший:





А это — просто дама с детьми:



Ну, и на закуску — грозный лев:



Однако прежде, чем покинуть парк, перескажу связанный с ним апокриф.
Богатый горожанин Трира Франц Вайзебах умер в 1925 году и оставил целое состояние Триру. А в завещании написал, что деньги предназначены на строительство крематория. И приписка: если город 5 раз отклонит этот проект, то построить на эти деньги парк. К завещанию прилагался ящик вина. К 1937 году правительство Трира 5 раз отклонило проект строительства крематория, и появился красивый парк.

Практически в самом центре города находится здание, которое носит название «Дворец иезуитов». На самом деле, здесь некогда жил, о чём свидетельствует эта мемориальная доска на стене здания, известный иезуит, который был знаменит как религиозный моралист и литератор, теоретик и критик ведьм и процессов над ними; в качестве исповедника он сопровождал ведьм в их последней дороге к костру; он сочинял церковные хоралы и создал книгу из 52 духовных песен «Trutznachtigall»:



К сожалению, входные ворота были закрыты, пришлось фотографировать «в щёлочку». Дворец выглядит так:



Вот такое сооружение стоит во дворе:





Сбоку красивый вход:



Пришла пора поговорить об евреях. При такой долгой и разнообразной истории город не мог оказаться вне внимания представителей избранного народа. По словам израильского литератора Киры Шаргородской, «Евреи жили в городе с самого его рождения. Жили столетиями, крепко и основательно. Осколки этого былого благополучия разбросаны сейчас по всему миру. Говорят, что следы трирского средневекового диалекта слышны в польском идише и по сей день. Фамилию Трир носили известные европейские раввины. Первого официально зарегистрированного еврейского ребенка в американском городке Ньюарк звали Авраам Трир.
Своему существованию в городе евреи были обязаны исключительно воле курфюрста. Он же защищал их (то есть позволял укрыться за стенами своего замка) от жутких погромов, связанных с крестовыми походами, и позднее, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы в середине XIV века. Тогда евреев обвинили в отравлении колодцев; 60 крупных и около 150 небольших общин рейнских земель были вырезаны под корень, а трирские вот ничего, уцелели. Зато в 1418 году, когда архиепископ Отто решил изгнать их немедленно, окончательно и до последнего человека, обращаться за помощью было уже решительно не к кому. Sic transit… Официальной причины изгнания я не обнаружила. В самом деле, интересно: жили себе жили, тужить... ну, не то чтобы не тужили совсем, но всё ведь познается в сравнении... так что можно твердо сказать, что тужили относительно умеренно. И вдруг - бац: с вещичками на выход. Вот тебе, Фирочка, и Пурим... Один из источников определяет причину лаконично: "отпала надобность". Что ж, основание выглядит вполне достаточным.
Лет через сто пятьдесят надобность опять возникла, и тогдашний архиепископ, смирив гордыню, принялся интенсивно восстанавливать еврейское поголовье, в точности как это происходит сейчас. Зазывал, соблазнял налоговыми льготами. И, в точности как сейчас, евреи охотно внимали хозяйскому зову. А как же - там ведь "социал" платят такой, что на него даже BMW можно купить, хотя и подержанный, но крепкий... впрочем, извините, это у меня времена путаются.
Вернувшись в Трир, евреи уже не стремились поселиться компактно, не без основания полагая, что таким образом их будет труднее найти во время погрома. И точно, долго их никто находил, пока, наконец, не пришло гестапо и не нашло всех сразу.»

Мы евреев в Трире не нашли — только закрытую 'на каникулы' синагогу. Обошли её со всех сторон:









постучались:



прочитали объявление, неопровержимо свидетельствующее о роли русскоязычной части местной общины:



и, несолоно хлебавши, пошли далее, реально палимые летним солнышком...

В заключение поста расскажем ещё об одном Трирском памятнике римских времён.
Императорские термы (Kaiserthermen) были построены в IV-м веке; сегодня они используются для выставок под открытым небом. Римские термы очень походили на наши сегодняшние сауны: мыться в них полагалось, чередуя очень холодные и очень горячие помещения, а в конце следовало окунуться в холодный бассейн; уход за телом завершался массажем и гимнастикой. Разветвленная и частично спрятанная под землю сеть труб служила для подачи воды, обогрева и для отвода сточных вод. Однако у терм была еще одна немаловажная функция: они служили местом встреч (ну прямо-таки синагоги, которые и означают «дома собраний»). В наличии имелась, как правило, даже богатая библиотека. Рабы и вольноотпущенные делали массаж и занимались уборкой. Между прочим, императорские термы в Трире никогда не использовались по прямому назвачению даже Римским императором Константином, в правление которого они были построены. После эпохи римлян термы использовались как замок франкского герцога, а позднее – в качестве бастиона в составе средневековой городской стены.

У нас просто уже не было сил делать довольно большой крюк от дороги к руинам терм, и потому мы сфотографировали их издали:

@темы: Трир, Храмы, Синагоги

---

ТРИР. Главная площадь. Еврейская улочка. Церковь Гангольфа.

Это последний пост из четырёх, посвящённых нашему восьмичасовому заезду в Трир 29 июля 2011 года. Его «героиня» - центральная площадь города и её окрестности.

Центральная, она же рыночная площадь — визитная карточка любого нормального европейского города. В этом смысле визитка Трира заслуживает самого пристального изучения и почтения: она очень живописна, в ней море очарования и бездна разнообразной информации.

Площадь окружают разномастные дома, некоторые из которых датируются аж 12-м веком:







На последнем снимке виднеется башня церкви святого Гангольфа, о которой речь пойдёт ниже.

Дома возле площади, как я уже написал, разные. Вот один из них:



Вот троица домов типично немецкой фахверковой архитектуры:



Домик с быком под вифлеемской звездой:





Дом с колоколами, Девой Марией и милой моему сердцу надписью, под которой я охотно подписываюсь:





Ещё одна Богоматерь под вифлеемской же звездой:



Мало ли где вылеплены львы на фронтоне, — но голубые с золотыми хвостами?!



Про этот дом я уже писал в первом Трирском посте — перепощу:

На одном из домов, окружающих главную площадь Трира, красуется надпись на латыни, ничтоже сумняшеся информирующая о том, что «Трир стоял до Рима 1300 лет ("Ante Romam Treveris stetit annis mille Trecentis") и может, с Божьего благословения, и дальше стоять, радуясь вечному миру». Вообще-то, надпись не информирует, а, скорее, дезинформирует, но зато великолепно демонстрирует уровень претензий жителей города:



На этом доме просто удивительная парочка: обратите внимание на кудри мамочки:



Интересные элементы оформления встречаются... Вот страшный мужик с книгой и мечом в руках — святой какой-то, наверное:



У этой Богоматери на руках какой-то пожилой младенец:



А этот дом заслуживает особого разговора. Он построен в мавританском стиле в 1230 году, и его считают самым старым домом города, имеющим свой номер (нумерация домов была введена в Трире только в 1784 году). Его называют Домом трёх Святых Королей (Святыми Королями здесь называют волхвов, пришедших поклониться Младенцу Христу). В раннее Средневековье, когда в городе ещё не было крепостных стен, из соображений безопасности единственным входом в дом была дверь над вывеской, на уровне второго этажа, куда поднимались по лестнице. Первоначально окон на первом и втором этажах не было:



В самом центре площади стоит старинный крест. В 15-м веке его установили по приказу Отто Великого, как знак признания города важным торговым центром того времени. Обратите внимание на левую сторону креста: там находятся вполне адекватные солнечные часы. Крест определяет центр города.









Недалеко от креста находится фонтан святого Петра. Установлен он более 500 лет назад (точнее - в 1595-м году) по велению Архиепископа Трирского - правителя города:



Наверху, натурально, сам Пётр:





У основания фонтана стоят четыре женские фигуры - четыре аллегории: Справедливость (Justitia, с мечом и весами), Сила (Fortitudo, с разбитой колонной) , Умеренность (Temperantia, с вином и водой) и Мудрость (Sapientia, с зеркалом и змеей). Установлен он более 500 лет назад по велению Архиепископа Трирского - правителя города.





Непосредственно от площади отходит «Еврейская улочка» (Judengasse) — один из входов в средневековый Еврейский квартал:





В 1235 году четыре еврея построили себе дома на левой стороне улочки, после чего её стали называть Еврейской. Сегодня там есть один дом, который может служить напоминанием об этих строениях:







Пора переходить к описанию церкви, упомянутой в начале поста.

В 10-м веке на городской площади была сооружена сторожевая башня и заложен первый камень в основании будущей рыночной церкви святого Гангольфа (SanktGangolfKirche; Gangolf - он же Gengulphus, Gongolf, Gangulf, Gengoux, Gangloff и многие другие написания - бургундский рыцарь 8-го века, он причислен Католической Церковью к лику святых и мучеников и поминается 11 мая). Строительство церкви было завершено в 15-м веке, а к началу 16-го века башня была надстроена двумя новыми этажами, и её высота достигла 62 метров. В 1732 году был сооружён вход-портал с Рыночной площади в барочном стиле. В декабре 1944 года церковь была сильно повреждена в результате бомбёжек и вызванного ими пожара. После завершения Второй мировой войны в течение более десятилетия велись восстановительные работы; в 1967 году был освящён новый алтарь. Ещё одно десятилетие с 1987 по 1989 годы потребовалось для всеобъемлющей реставрации церкви и башни.
В период нашего заезда в Трир велись реставрационные работы на фасаде башни:





В настоящее время Храм именуется «Рыночная и приходская церковь святого Гангольфа»

Вход в церковь оформлен непосредственно с площади:







Вот так выглядит главный зал (на переднем плане — Макс):



Это — алтарь:







Купель:



Очень простая кафедра обшита необычными щитами:







В церкви есть любопытные образцы скульптуры:







Необычно оформлены потолки:







Вдоль стен тянется череда фресок, иллюстрирующих крестный путь Иисуса:





Очень экспрессивно изображена схватка святого Георгия со змием:



И в заключение — несколько витражей:

@темы: Трир, Храмы

---

ЛЮКСЕМБУРГ-ВИЛЛЬ. Кусочки города

На исходе нашей поездки «по Европам» летом 2011 года мы заехали на пару дней в Великое Герцогство Люксембург. Как известно, это самое большое из малых европейских государств, и, конечно, двух дней для более или менее приличного знакомства с ним совершенно недостаточно. Имея в длину всего лишь 82 км, а в ширину 58 км, Люксембург легко пересекается из конца в конец на автомобиле в течение часа. Тем не менее, территория страны (2586 км2) состоит из разнообразных природных ландшафтов, от лесистых возвышенностей на севере до плодородных равнин и всемирно известных виноградников на юге. В этом весьма невеликом государстве 3 округа, в коих 12 кантонов, в коих аж 118 коммун! - и это при том, что почти треть территории страны занимают леса, в которых даже возможна охота. В нем есть своя промышленность, в том числе металлургия. В Люксембурге находится более двухсот представительств иностранных банков, которых привлекли самые благоприятные (в том числе гарантирующие сохранение тайны вкладов) в ЕС законы о банковской деятельности. Самое яркое событие в истории города после Второй мировой войны – подписание в 1985 году общеевропейского соглашения около деревни Шенген. От названия этой деревни и происходит наименование столь знакомой для нас визы, дающей право въезда почти во все страны Европы. Герцогство занимает первое место в Европе и четвёртое место в мире по уровню жизни - бедный здесь тот, кто зарабатывает от 1500 до 2000. евро ежемесячно, - именно за эти деньги работают иммигранты или иностранные рабочие. Ежедневно границы Люкса пересекает 80 тысяч иностранынх работников из трех соседних стран. Вечером они едут к себе домой, ночевать. И так каждый день. Это - основной обслуживающий персонал страны. Они не входят в статистику "богатого" Люксембурга, так как не являются его гражданами и живут за границей. Стать гражданином Люксембурга нелегко, даже заключив брак с люксембуржцем/люксембуржкой, а уж без этого для получения гражданства надо жить и работать с стране минимум 15 (!) лет...

Великое Герцогство расположено в стратегически выгодном месте, и именно поэтому еще в незапамятные времена здесь возникали поселения, а в 963 г. здесь уже существовало укрепление. Именно здесь, на пересечении римских дорог, на Козлиной скале, граф Зигфрид возвел крепость Луцилибурхук, впоследствии названную Лютцельбург (маленькая крепость; впоследствии это название трансформировалось в Летцебург; современное название страны и ее столицы по своей форме является французским и было узаконено только в 1815 году). Эта крепость стала родовым гнездом местных графов. Вершины своего могущества графский род достиг в XIV-XV веках, когда его члены получили титул герцогов, а четверо из них стали одновременно немецкими императорами и королями. Позднее герцогство стало местом пересечения интересов могущественных держав, а цитадель получила название «Северный Гибралтар».

В настоящее время государство по-прежнему живёт под властью очередного Великого Герцога, который, в свою очередь, живёт, как и многие его предшественники, в герцогском Дворце (Palais grand-ducal, он же Groussherzogleche Palais), построенном, между прочим, в 1572-м году. Это здание находится в центре главного города страны, который называется Люксембург-вилль и в котором, собственно, мы и провели свои два дня. Подойти ко Дворцу можно совершенно свободно. Вот он - виднеется в конце переулка:



Примечательными деталями Дворца, помимо гербов на стенах и балконных решётках, являются многочисленные башенки на крыше:







Интересно,что Дворец не охраняется сколь-нибудь видимым образом. Есть там, правда, будочки для часового, но когда мы там были, они пустовали. В Интернете можно увидеть фотографии одного из солдат, которые, по-видимому, всё-таки там стоят, - возможно, в периоды, когда во Дворец пускают организованные группы туристов:



(обратите внимание: там внизу указана цена билетов).

Справа ко Дворцу пристроено небольшое здание Палаты Депутатов — здешнего Парламента:



С этим зданием связана забавная байка: однажды дипломатическая миссия одной из стран СНГ приехала вручить верительные грамоты главе парламента. У главного входа в парламент их никто не встречал, красная дорожка выстелена не была; более того, дверь вообще была закрыта. Пришлось, смиривши гордость, позвонить в боковую дверь, Им открыл аккуратный старичок, который сказал, что, мол, да, он в курсе, должна прибыть делегация, но ей нужно зайти в парламент через парадную дверь. Вернувшись к парадному подъезду, дипломаты подождали пару минут, и – сюрприз! – в открывшем дверь человеке узнали все того же старичка, но уже одетого в торжественный костюм, с лентой через плечо. Это был спикер парламента. Вот вам скромность, а также экономность – чего деньги на охрану тратить в этой самой спокойной и безопасной из всех мировых столиц!

Вообще, многое в государственном устройстве и поведении граждан Люксембурга становится понятным, если знать общенациональный девиз: "Мы хотим оставаться такими, какие мы есть". Его, кстати сказать, можно увидеть начертанным на обычном эркере:



Есть ещё один Замок в городе. По крайней мере, это здание выглядит, как Замок:



А на самом деле, это всего лишь местная сберегательная касса! Между прочим, она дарит каждому гражданину страны, достигшему совершеннолетия, фирменную свинью-копилку.
Из города башня сберкассы видится точно как Замковая (на переднем плане — мост Адольфа — был такой Великий Герцог):



В городе существует так называемый Квартал Юстиции, в зданиях которого работают руководители этой ветви управления. Вообще-то этих зданий — семь или восемь, но мы покажем здесь только два из них:





Старая часть города концентрируется, по сути, вокруг двух больших пешеходных площадей. Одна из них называется Армейской (Place d'Armes или Placed-Armes). В былые времена на ней проводились учения и построения войск, а также парады. А сейчас на ней организуются публичные концерты и другие общественные мероприятия. Вот мы, например, на этой площади наблюдали флэш-моб — пантомиму на тему «Замри!» (ребята терпели минимум десять минут!):



К площади примыкает здание муниципального театра:



Другая площадь называется Place Guillaume и имеет прозвище "Кнюделер". Это слово означает узловатый пояс францисканских монахов, аббатство которых размещалось на этом месте вплоть до XIX в. На площади установлен конный памятник одному из Великих Герцогов, который был при этом и королём Нидерландов. Его звали Вильгельм II (он же Виллем, он же Гийом) Фредерик Георг Лодевейк, и в возрасте 23 лет он командовал нидерландскими войсками в битве при Ватерлоо в 1815 году:







На этой же площади, сбоку, находится маленький, украшенный изваянием лисицы, фонтан - напоминание о люксембургском поэте Мишеле Роданже:



А ещё там находится высококлассный «городской» отель:





Вообще, среди названий отелей Люксембурга встречаются презабавные:





А это объявление нас просто восхитило: в кафешке, в которой подают турецкие блюда, разговаривают на арамейском языке! Согласно Википедии, этот язык «чрезвычайно близок ханаанейским языкам, в частности, ивриту», - ну, действительно, не писать же, что в турецкой забегаловке говорят на иврите!



В Люксембург-вилле масса различных скульптур и памятных досок. Многие из них надо замечать, ибо размером они невелики, и установлены не на очень видных местах. Вот, например:





Интересно следующее изображение: в популярной роли Девы Марии выступает очень грустный Папа Иосиф:



Вот этот золотой единорог тоже представлен в существенном приближении:



Есть, конечно, и более «объёмные» памятники. Выше уже были показаны Вильгельм Второй на лошади и поэт Роданж под лисой. А вот очень трогательный памятник Великой Герцогине Шарлотте на площади Place Clairefontaine:





Очень демократично установлено творение великого Генри Мура «Мать и дитя»:







А вот после смерти этого лопоухого джентльмена не с кем стало словом перекинуться В.В. Путину:



Эта дама (ежели кто не понял) называется "Нана", автор - француженка Ники де Сен-Фалль (1930-2002) . Несколько лет назад Люксембург был очередной культурной столицей Евросоюза; по этому поводу и была эта "Нана" подарена городу автором.



Памятные доски, которые мы хотим здесь показать, посвящены, в основном, военно-мемориальной теме. Вот эта, думаю, в переводе не нуждается:



Это, как я понимаю, мемориальная стела в память о Личной Гвардии Великого Герцога, которая несла службу с 12 апреля 1945 года по 29 января 1966 год:



Это — стела в память о воинах, павших за Родину во Второй мировой войне:



Вот этот предмет, несомненно, также должен быть причислен к памятным:



Мы до сих пор не уверены в том, что это не реальный артефакт...

Наш рассказ подходит к финалу, а это означает, что надо показать вокзал: пункт нашего прибытия в Люксембург-вилль и убытия из него:







И, в качестве заключительного аккорда, покажем туристский поезд, на котором можно объехать основные достопримечательности города примерно за час, дабы потом рассказывать, что на осмотр Люксембург-вилля нужны какие-то 2-3 часа:

@темы: Люксембург

---

ЛЮКСЕМБУРГ-ВИЛЛЬ. Церкви. Синагога

Этот пост посвящён нескольким Храмам города Люксембург-вилль. С учётом Кафедрального собора, о котором рассказано в отдельном посте рядом, мы, к сожалению, побывали внутри лишь трёх из многочисленных церквей города, ибо, в основном, обследовали его «внешние» достопримечательности, что и отражено в двух постах из четырёх, посвящённых Люксембургу.
Начнём рассказ с Храма Сердца Христова; люксембургское наименование можно увидеть здесь:



Сразу поясню, что «Luxembourg-Gare» означает привокзальный квартал города, люксембурское название - Garer Quartier.

История этого Храма начинается в 1889 году, когда приход Св. Хедвига (St. Hedwig) основал в густонаселенном рабочем районе Пренцлауэр Берг общину, которая в 1892 году получила имя Сердца Иисуса. На территории нового прихода, в частности, располагался квартал Scheunenviertel, в котором проживали ортодоксальные евреи из Польши и Белоруссии.
Строительство церкви, а также школы св.Терезы, хосписа и пасторского дома происходило в1896-98 г.г. Фасад церкви был сконструирован по подобию уличных церквей Берлина. В 1899-1910 создавался интерьер церкви, который был серьёзно обновлён в тридцатые годы во время основательной реконструкции Храма.
В 1939-1945 в закрытой нацистами школе св.Терезы действовал "Благотворительный фонд Берлинской епархии"; его руководитель д-р Маргарет Зоммер организовала помощь "неарийским" христианам, в том числе прятала их в церковном подвале.
Экстерьер церкви довольно скромен:





А вот интерьер весьма интересен и необычен. Начнём с того, что все алтарные изображения — фрески, выполненные в нетрадиционной манере. Вот так, например, выглядит главный алтарь:





А это — боковые притворы:







Вот противоположная главному алтарю часть главного нефа, с органом:



Есть в Храме вот такие умилительные и вполне традиционные скульптуры:





В то же время представлены там и не вполне традиционные деревянные творения — это, например, святой Иосиф:



а это — Дева Мария:



Вот такой типа большой велосипедный звонок с колотушкой — его назначение осталось для нас загадкой, хотя я и нагло попробовал прикоснуть к «звонку» колотушкой: таки звучит, и красиво:



Ну, и куда ж без купели:



Сзади на стене картина висит — вот она:



Есть там ещё и такое:



В Храме шестнадцать витражных окон, изготовленных немецким художником по библейским сюжетам около 30 лет назад. Мы покажем здесь два из них:
«Jesus en visite chez ses amies Marthe et Marie» (Иисус посещает своих подруг Марту и Марию):



«Jesus invité aux noces de Cana» (Иисус, приглашённый на свадьбу в Кану):



В качестве дополнения я хочу показать два произведения, которые, по информации Интернета, находятся в этом Храме. Мы их сами не увидели там, но они так мне понравились, что я решил поместить здесь две чужие фотографии (с официального сайта Храма), дабы читатель мог разделить мой восторг.
Сюжет по-французски формулируется так: «Les trois femmes et l'ange au sépulcre de Jésus Christ» (Три женщины и ангел у гроба Иисуса Христа). На сайте утверждается, что «Ces deux images précèdent l'évangile de Pâques» (Эти два изображения изготовлены до евангелической Пасхи):





В церковь святого Михаила (по-люксембургски Méchelskierch, по-французски Église Saint-Michel) мы, увы, не попали: в момент, когда мы к ней подошли, она была закрыта. И до сих пор жалеем, что не вышло придти ещё раз — ведь она является старейшей сохранившейся церковной постройкой в Люксембурге.





Храм расположен там, где Верхний город переходит в Нижний, а за церковной стеной виднеются крепостные стены. В 987 году на этом месте по распоряжению графа Зигмунда построили дворцовую капеллу. Естественно, за тысячу лет с церковью происходили разные изменения различного масштаба. Например, войска Людовика 14-ого вообще разрушили храм, но потом по приказу этого же короля он был восстановлен; в память об этом на фронтоне входа остались три королевские лилии :



Позже, во время французской революции, это здание единственное в городе осталось невредимым.
Свой нынешний вид церковь приобрела в 1688 году, хотя ее, конечно, неоднократно реставрировали; две последних реставрации производились в 60-х и 80-х годах прошлого века.

На фасадной стене слева от входа находится скульптурное изображение святого Михаила, попирающего ногами какую-то гадину (во всяком случае, мало похожую на змия):





Случилось нам пройти мимо небольшой церкви, наименование которой мы сейчас, увы, не можем вспомнить. Но она заслуживает того, чтобы на неё посмотреть.

Вот так она выглядит с улицы:





Красивая входная дверь (к сожалению, она была закрыта, когда мы были рядом с ней):



А над ней — святой Матфей, апостол, царь Рима:





Ну, а теперь — непременный еврейский кусок наших впечатлений. Сначала — немного истории.
В начале 15-го века в Люксембурге жили всего несколько еврейских семейств. После народного восстания 1478 г., когда дома евреев были разгромлены, их осталось лишь две.
С начала 16-го века в Люксембурге поселяются марраны (в частности, известен военный инженер И. де Трайбак — строитель цитадели, превратившей Люксембург в самую мощную после Гибралтара крепость Европы). Однако в 1530 году евреи были вновь изгнаны из страны, и до конца 18-го века, когда здесь поселились переселенцы из Лотарингии, в Люксембурге проживали только несколько марранских семейств.
С 1794 по 1815 г.г. Люксембург входил в состав Франции, разрешившей евреям организовать общину, включенную в консисторию Трира. Самостоятельная еврейская община Люксембурга возникла в начале 19-го века. В 1823 г. в городе была открыта синагога.
К началу Второй мировой войны в Люксембурге жили около 4 тысяч евреев, из которых примерно половина были беженцами из соседней Германии. В 1940 в страну вторглись нацистские войска. Все евреи, за исключением 700, смогли бежать; оставшихся депортировали в концлагеря, в основном, в Терезиенштадт. Из них лишь 35 человек остались в живых. Синагога, естественно, не пережила войну, о чём напоминает мемориальная доска, установленная на здании, которое находится на этом месте:



Надпись на доске гласит: «На этом месте стояла синагога Люксембурга. Она была осквернена и разрушена нацистскими захватчиками (1941-1943). Помните!»

Сегодня в городе стоит новая синагога, которую открыли в 1953 году:



Открыта она бывает не в течение всего дня, и потому попали мы внутрь только со второй попытки. К нам там отнеслись очень благосклонно, но фотографировать разрешили далеко не всё, что нам хотелось. Вот разве только орган:



и витражное окно над ним:



и ещё этот подаренный синагоге шофар:



И — всё...

@темы: синагоги, храмы, Люксембург

---

ЛЮКСЕМБУРГ-ВИЛЛЬ. Кафедральный Собор Нотр-Дам

Собор Люксембургской Богоматери (Kathedral Notre-Dame по-люксембургски и Cathédrale Notre-Dame по-французски) расположен в так называемом Верхнем городе Люксембург-вилля, между плошадью Конституции и Place Clairefontaine. Его три шпиля — неотъемлемая деталь облика города:



Красивый входной портал:





Сразу после входа по левой стороне — вход в крипту. В ней покоится прах нескольких властителей Люксембурга, имена которых содержатся на памятной плите:



Там же находится памятная плита с фигурами герцогской четы:



Собственно вход в крипту охраняют два грозных льва:



Охрана эта, правда, в нашем случае работала вхолостую, ибо вход в крипту был закрыт. Нам оставалось только попытаться сфотографировать то, что видится сквозь входную решётчатую дверь:





Далее мы попадаем непосредственно в молельный зал. Он впечатляет:



Вот часть зала с большим органом:







Интересен малый орган, находящийся в боковой части зала:



Вы наверняка заметили удивительное присутствие государственных флагов в зале собора — всё просто: это ложа Великого Герцога:





Несколько фрагментов интерьера зала:









Под этой удивительной скульптурой:



есть табличка с пояснением:



На всякий случай, приведём перевод: «Богоматерь перемещенных. Семьям вынужденных переселенцев из Люксембурга в Силезию эта статуя напоминала об Утешительнице скорбящих, защитнице далёкого дома».

Зал, вообще-то, как водится, трёхнефный; в левом и правом нефах находятся довольно необычные алтари:





А это — купель:



В заключение — наши любимые детали любого Храма: витражи. Сначала — надорганный:





выполненные в современной манере:





и в традиционной манере:

@темы: храмы, Люксембург

---

ЛЮКСЕМБУРГ-ВИЛЛЬ. Красоты города

Так получилось, что в Люксембург, точнее, в Люксембург-вилль, главный город Великого Герцогства, в котором проживает львиная часть его населения, мы приехали через пару недель после того, как побывали в Сан-Марино, и это обстоятельство сильно повлияло на наше впечатление. Как говаривал М.М.Жванецкий, «пока итальянские туфли не увидишь, наши — лучше всех!»; вот и в этом случае: если бы мы не видали Сан-Марино, то от Люксембурга были бы в полном восторге! А сейчас — тоже в восторге, но — не в полном, что, впрочем, никак не умаляет реальной красоты этого города. И именно эту красоту мы и хотим показать в этом посте.

Поскольку Люксембург-вилль значительно меньше по площади других мировых столиц, то присущее большинству этих столиц сочетание старой и новой архитектуры здесь видно почти в каждой точке города:







Вторая фотография была сделана с максимумом доступного нашей камере приближения, ибо нам было жаль тратить время пребывания в городе на знакомство с модерновыми коробками (вот туристов на автобусах туда завозят, а мы привыкли путешествовать самостоятельно). А на первой фотографии хорошо видны остатки стен некогда грозной и самой большой и сильной в Европе крепости - «Гибралтара севера». Она была построена в начале 18-го века по инициативе и под руководством французского маршала Вобана (Sébastien Le Prestre de Vauban) на скале Le Bock (переводится "Козел"; вероятно, отсюда пошло выражение «козлиные тропы»):









В крепостную скальную стену врезан «Дворцовый мост»:





Ещё один фрагмент старинного укрепления — башни «Три жёлудя»:







И ещё один образец:







Через Люксембург-вилль протекают две реки - Альзета и Петрюсс, которые делят его на две разнохарактерные части: Верхний город с остатками могучей крепости, герцогским дворцом и многими древними зданиями, и Нижний город с административными и более современными постройками. Перепад высот достигает полутора сотен метров, так что пешие прогулки связаны с прохождением бесчисленного множества лестниц и лесенок. Для облегчения автомобильного и железнодорожного движения, а также для пешего «форсирования» рек в городе построено свыше ста различных мостов. Все не описать, но есть те, которые причислены к значительным достопримечательностям. Прежде всего это — Мост Адольфа (он же Adolphe-Breck, он же Le pont Adolphe), названный именем одного из Великих Герцогов. Построен он был не так уж давно – в 1903 году, но кажется сооружённым «рабами Рима». Длина арки моста — 85 метров, максимальная высота — 42 метра. Общая длина моста — 153 метра. Мост соединяет Верхний и Нижний город. Увы, он всего лишь копия моста Walnut Lane Bridge в Филадельфии, но здесь об этом предпочитают умалчивать:





Ещё хотим показать железнодорожный мост через реку Альзетт, который называется Biisser Bréck или, по-французски, Viaduc de Pulvermühle:





В нижней части последней фотографии - мост Stierchen, построенный в 16-м веке и, судя по всему, являвшийся частью оборонительных укреплений крепости.

Красивый автомобильный мост Clausener Viaduc, он же Viaduc Passerelle — один из самых высоких в городе:





Практически отовсюду виден автомобильный мост Великой Герцогини Шарлотты (Groussherzogin-Charlotte-Bréck), в обиходе — Красный мост; его длина - 355 м, ширина — 25 м, общий вес 4.900 тонн, в том числе 4.185 тонн стальных конструкций; центральные арки имеют высоту 95,42, 152,56 и 107,02 м:





А под мостами, в нижнем городе, живут люди:





В числе главных туристских достопримечательностей Люксембург-вилля - площадь Конституции с великолепной смотровой площадкой и «Монументом памяти», воздвигнутым в честь тысяч добровольцев, присоединившихся к союзным войскам в годы Первой мировой войны; в обиходе этот монумент называют Gëlle Fra («Золотая дама»), ибо на вершине 21-метрового гранитного обелиска стоит золотая девушка, держащая в руках лавровый венок (в октябре 1940 года памятник был разрушен нацистами и восстановлен только в 1984 году; накануне разрушения местным участникам сопротивления удалось похитить "Золотую даму" и спрятать в безопасном месте - под кроватью у одного из участников операции):





Монумент прекрасно смотрится на фоне Кафедрального собора Нотр-Дам:





А вот эта улочка нам особенно понравилась:



Теперь, после «урбанистических» фотографий, предлагаем насладиться пейзажами городских районов, расположенных по берегам протекающих через город рек:

















И, в качестве заключительного аккорда, - очередная бабочка, «пойманная» камерой Александры:

@темы: Люксембург

---

САН-МАРИНО. Государственный Дворец. Развод караула.

Мы хотим рассказать о Государственном (Народном) Дворце (Palazzo Publico) Республики Сан-Марино (Serenissima Repubblica di San Marino, дословно - Светлейшая Республика Сан-Марино), вернее — о том, каким мы его увидели. Дело в том, что, вообще-то, турист может осмотреть внутренние покои Дворца, но, похоже, не тогда, когда в нём находится глава государства; а мы попали ко Дворцу именно тогда, когда по крайней мере один из двух Капитанов-Регентов (Capitani Reggenti) был там. Зато мы смогли увидеть караул и его смену — опять-таки, караул выставляется только тогда, когда есть, кого во Дворце охранять. Но — обо всём по порядку.
Дворец располагается на Площади Свободы (Piazza della Libertà ), и эта площадь является своего рода туристическим центром государства. В её центре установлена величественная статуя Свободы:







В центре фасада Народного дворца находится ещё один символ свободы республики – маленький резной балкончик, с которого каждый год 1 апреля и 1 октября объявляются имена двух капитанов-регентов, которые будут совместно управлять страной в ближайшие полгода:



Мы наивно ломанулись во Дворец, но нас туда не пустили, объяснив, что в данный момент это невозможно. Однако никто не возражал против того, чтобы мы фотографировали то, что можно было увидеть из входного проёма:







Умилило, что во дворце увековечена память об его проектировщике, итальянском архитекторе Francisco Azzurrio — он был Президентом Академии Св.Луки в Риме (забавно: гугловский переводчик понял имя и фамилию архитектора как «Франческо сборной Италии»):



Теперь, вроде бы, можно было идти оттуда, но в этот момент вышел и взгромоздился у входа картинный часовой:





Потом появился офицер, и занял позицию у выхода из дворца:



«Это ж-ж-ж-ж явно неспроста» - подумалось нам. Вскоре офицер устремился внутрь Дворца:





а на смену ему вышел гвардеец и занял место справа от выхода:



И буквально тут же из Дворца быстро вышел Капитан-Регент Республики Filippo Tamagnini (определить было легко, так как вторым Капитаном-Регентом до 1 октября является Maria Luisa Berti):



сел в один из чёрных Аудио, ждавших на площади перед Дворцом:



и машина куда-то умчалась.

Мы было подумали, что теперь-то уже можно уходить, но тут начался процесса снятия караула:












Надеюсь, читатель обратил внимание на то, как подтянута выглажена форма гвардейцев, встающих в караул. Однако вне караула они выглядят не столь аккуратно:



Но — работа есть работа: посмотрите на вот этого канареечного уличного регулировщика:



Перед тем, как предложить читателю перейти к следующему посту, хотим заметить, что на наших фотографиях представлена половина Вооружённых Сил Республики Сан-Марино, которые состоят из … 12-ти гвардейцев. А смеяться — стыдно: речь идёт о древнейшей республике, государственным устройством которой восхищались Наполеон Бонапарт и Авраам Линкольн...

@темы: Сан-Марино

---

САН-МАРИНО. Башни и окрестности

У меня не вызывает сомнений, что главная достопримечательность Сан-Марино — Замки или, как их называют в Республике, Башни. Мы пока не видели ничего подобного по красоте и величию! К сожалению, фотографии дают лишь приблизительное впечатление — действительность, поверьте мне, такова, что реально дух захватывает! Но всё же попытаемся хотя бы заманить...
Приехать в Сан-Марино можно только по одной автомобильной дороге, и мы тоже поехали туда автобусом. С некоторого момента начинается подъём в гору Титано (739 м), на которой и у подножия которой, собственно, и располагается Республика, и по левому борту открывается панорама: самая крайняя слева башенка — третья, за ней, если двигаться вправо, вторая, следующая — первая, а здание на правой стороне горы - Basilica del Santo (Базилика Святого Маринуса):



Теперь отправимся в первую башню, которая называется Guaita:













(для тех, кто новичок в этом дневнике: на последней фотографии представлена Александра).

Вот такая панорама в сторону города открывается с крепостной стены (слева вдали виднеется Государственный Дворец, справа от него, на возвышении — Базилика св. Маринуса:





А это — панорамы в обратном направлении; на первом плане — вторая башня, за ней — столбик третьей; внизу — дорога ко второй башне:











Привлекло внимание старинное орудие — для меня было в новинку увидеть такой ствол:



Следующие фотографии сделаны перед входом во вторую башню, которая называется Cesta:







А это уже мы внутри второго замка:





Так получилось, что я первым забрался на башню (улучил момент, когда под ногами не крутилась компания детей, которая шла по маршруту практически рядом с нами):



Макса же перспектива лезть по этой лестнице поначалу совсем не воодушевляла:



но потом и он, и Александра поднялись на верхнюю площадку Замка. Оттуда была хорошо видна третья башня, которая называется Montale, а также стены второй башни:







К третьей башне мы не пошли: просто уже не было сил...

А теперь посмотрите, как волшебно смотрится первая башня из второй:







Вообще, с башен открываются прекрасные панорамы «нижнего этажа» Сан-Марино и прилегающих территорий Италии:









Ну, и «заключительный аккорд»: посмотрите, какую бабочку поймала камера Александры на стене второй башни:

@темы: Сан-Марино

---

САН-МАРИНО. Город

Этот пост — заключительный из трёх, описывающих нашу поездку в Сан Марино. Мы были в городе (в Республике есть ещё восемь населенных пунктов, известные как Санмаринские замки : Серравалле, Борго-Маджоре, Фаэтано, Кьесануова, Монтеджардино, Фьорентино, Доманьяно, Аккуавива: их там называют городками и даже городами, но туристам они скорее напоминают тихие и ухоженные деревеньки) всего около шести часов, так что многого, конечно, увидеть не успели и просто были не в силах посмотреть больше после преодоления подъёмов и спусков, которыми изобилует местный ландшафт.

Здесь следует сказать несколько слов про самоё Республику (Serenissima Repubblica di San Marino, дословно - Светлейшая Республика Сан-Марино). Эта старейшая республика в Европе — анклав Италии. По легенде, её основал христианский святой Маринус, мощи которого хранятся в посвящённом ему Храме (подробнее об этом — ниже). Сан-Марино формально считается независимым государством с 3 сентября 301 года, однако реальная независимость была обретена лишь (!) в 855 году. 8 октября 1600 года была принята Конституция. Во главе Республики стоят два Капитана-Регента (Capitani Reggenti), избираемые на срок 6 месяцев (эти должности были учреждены по образцу римских Консулов). Интересная деталь: издавна и по сегодняшний день Капитаны-Регенты получают многочисленные прошения, предоставляемые гражданами в первое воскресенье после 1-го апреля и после 1-го октября, и эти прошения в обязательном порядке должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев, то есть в срок каденции руководителей государства. Последние избираются Большим Генеральным советом — он же парламент Республики.

Ранее уже были выложены посты, посвящённые Государственному Дворцу и трём Замкам-Башням. В этот раз мы постараемся рассказать о других достопримечательностях города.

Начнём с главного Храма — это Basilica del Santo (Базилика Святого Маринуса), посвящённая легендарному основателю Сан-Марино. Она расположена на холме неподалёку от Государственного Дворца:



Интерьер там очень симпатичный:

вот панорама главного зала:



в главном алтаре хранится урна с мощами святого Маринуса, а в зале находится его статуя:



Вот так оформлены стены:









На этот раз мы, в основном, ходили мимо религиозных зданий, не заходя в них, но в ещё одну, весьма скромную церковь всё же заглянули:







Один из обязательных туристских объектов — Карьер Арбалетчиков (Cava dei Balestrieri). Ежегодно 3 сентября там проводятся праздники в честь Дня провозглашения независимости Республики. Вообще, арбалет является чем-то вроде государственного символа, - во всяком случае, именно он встречает приезжающих туристов:



Карьер же «нормально» выглядит так (первое фото взято из Интернета):





однако во время нашего визита там располагалась выставка современной скульптуры. Некоторые работы показались нам любопытными:







Эта работа скульптора Franco Lamaida называется «Пути»:



А на голубку в руке этой женщины:



кто-то умудрился присобачить замочек (сейчас пошла такая мода: цеплять замочки на всё, что попадётся под руку; во Франкфурте уже целый мост в замочках):



Эта работа меня несколько озадачила:



А вот эта скульптура стоит несколько в стороне и является постоянной, ибо посвящена

«Жертвам бомбардировки 26 июня 1944 года»:



Возвращаясь к арбалетчикам, отметим, что их Корпус (Balestrieri) существует и поныне, в нём более 70 членов; они постоянно участвуют в различных мероприятиях, как в Сан-Марино, так и за её пределами.

Наше внимание привлёк памятник необычному человеку:



Бартоломео Боргези жил в конце 18-го — начале 19-го веков и был антикваром и нумизматом.
Им составлены каталоги Миланского и Ватиканского собрания монет. Переехав в 1821 году из Италии в Сан-Марино, он начал публикацию 17 томов «Нумизматических наблюдений».
В 1838 году представлял Республику на коронации Императора Австрии в Милане.
В 2004 году Республика Сан-Марино выпустила памятную монету достоинством в 2 евро в честь Бартоломео Боргези.

Теперь посмотрите на несколько улиц города:







Вот такой междууровневый переход, в котором позируют Макс и Александра:





Несколько домов:

примерно в 100 м по прямой за этим домом находится Государственный Дворец (его башня виднеется на заднем плане):



это — музей пыток:



на мемориальной доске, укреплённой на этом доме, говорится, что, будучи в нём, Джузеппе Гарибальди «в ожидании лучших времён» отказался от германских условий сдачи оружия:



здесь располагается одно из министерств Республики:



а здесь просто живут люди:



А это — канатная дорога, связывающая верхний уровень горы Титано с её подножьем (каждый турист считает своим долгом прокатиться вниз-вверх — автобусы паркуются наверху):



Ну, и на закуску — несколько мелочей.

В жаркий летний день приятно пообщаться Дедом Морозом у магазина рождественских товаров:



Вот такие номера у санмаринских автомобилей:



Дарёный фонтан:



питьевой уличный фонтанчик:



Уже не в первой стране не могу пройти спокойно мимо этих сувениров:



«А теперь вопрос:» чем прославился в Сан-Марино советско-российский актёр Панкратов-Чёрный?



Наш обязательный поиск еврейских следов был в Сан-Марино мало успешен, но один результат мы всё-таки получили:



на этой мемориальной доске написано: «В этом месте, где жила еврейская община, народ Республики вновь подтверждает желание и стремление к будущему и ещё больше осознаёт ценность свободы и демократии. В память о трагедии Холокоста. В ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста».

А эта фотография — вместо подписи:



(трафарет явно не был рассчитан на размеры наших голов)

@темы: Сан-Марино

---

РИМИНИ. "Италия в миниатюре". Часть 1

В административных границах итальянского города Римини, в котором мы провели две недели этим летом, находится чудесный парк «Италия в миниатюре». За 150 лет (!) его существования в нём собралось великое множество копий достопримечательностей, коими зело богата эта древняя страна. Есть там несколько экспонатов из других стран, а также качественные аттракционы, интересные не только для детей, но и для взрослых. Понятно, что полный обзор всего, представленного в парке, в рамках этого дневника просто нереален; мы постараемся показать то, что показалось нам особенно интересным, с одной стороны, а также то, что может дать понятие об ассортименте услуг, с другой.

При входе посетителя встречает памятник национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди. Слева вверху можно увидеть монорельсовый поезд, с которого посетителям открывается круговой обзор парка (сразу замечу, что вход на все основные аттракционы включён в стоимость входного билета — который, кстати сказать, действителен на два дня подряд, - и потому вполне можно пользоваться одним и тем же аттракционом несколько раз).



Входная площадка расположена несколько выше основной территории парка, и с неё можно увидеть основную его территорию:







Мы уже не в первый раз приезжаем в Италию, и нам было особенно интересно посмотреть на то, что мы уже видели.
Например, достопримечательности Милана:
площадь со знаменитым Собором и галереей Виктора-Эммануила:



Castello Sforzesco



Центральный вокзал



Незадолго до посещения парка мы побывали в Болонье. С особым интересом мы разглядывали макет центральной площади Piazza Maggiore с расположенным на ней грандиозным Собором Basilica di San Petronio — дело в том, что в это время он как раз был на реконструкции, и весь его фасад был задрапирован материалом, а здесь мы получили представление о том, как это есть на самом деле:



а это — знаменитые две башни: они сохранились со времён средневековья, и меньшая из них имеет наклон поболе, чем у Пизанской коллеги:



Красивейший дворец Мирамаре (Castello di Miramare), расположенный недалеко от Триеста:



Общеузнаваем кафедральный Собор Флоренции (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) с колокольней Джотто:





Пиза представлена кафедральным собором (Santa Maria Assunta):



Баптистерием:



И, конечно же, знаменитой башней, являющейся частью кафедрального ансамбля:



Рим представлен здесь Ватиканским Собором Святого Петра (Basilica di San Pietro):



Площадью Испании (Piazza di Spagna):



фонтаном Треви (Fontana di Trevi):



и, конечно же, Колизеем:



Это — Неаполь:
Кафедральный Собор (Duomo di San Gennario)



Maschio Angioino:



Площадь Plebiscito, Церковь S.Francesco di Paola:



Ещё хотим показать (наименования объектов даю в первоисточнике — легче искать прообразы в Интернете):
Кафедральный Собор S.Giovanni Battista в Турине:



Площадь San Marco в Венеции:



Arena di Verona, на которой исполняется опера Д.Верди «Аида»:







Замок на горе (Castel del Monte) в Andria (Puglia):



Castello del Buonconsiglio в Trento:



Tempio della Concordia в Agrigento



Rocca Imperiale в Calabria



Fontana в Isernia



Piazza del Comune в Cremona



Basilica di S.Antonio в Padova



Piazza dello Lobertá в Udine



Rocca-Castello di Sento в Ferrara



Castello di Aymavilles



Продолжение — в следующем посте.

@темы: Римини, Италия

---

РИМИНИ. "Италия в миниатюре". Часть 2

Продолжаем рассказ о парке «Италия в миниатюре», который расположен в Римини (Италия).

Кроме макетов реальных объектов, в парке представлены и, так сказать, типовые (впрочем, возможно, мне просто неизвестны прообразы, а на табличках они не указаны):
аэропорт:



железнодорожный вокзал:



морской грузовой порт:



Устроена в парке своего рода типовая итальянская площадь, окружённая типовыми же домами (в окнах которых время от времени появлялись гротесковые персонажи, громко разговаривающие или даже обливающие посетителей водой), с небольшой эстрадой и фонтанчиком:









Грандиозное зрелище — прогулка на самодвижущейся лодке по «Большому каналу» Венеции:



















На территории парка представлены отдельные знаменитые объекты из других стран Европы:
Вот брюссельский Атомиум и парижская Эйфелева башня:



Из Парижа показаны также фонтаны Трокадеро (Fontana del Trocadero):



Лондонский Собор св. Павла (Basilica di San Paul):



Знаменитый замок Нойшванштайн в горах Баварии:



Этот памятник Иоганну Штраусу находится в Вене:



Там же можно полюбоваться на оригинал Замка Бельведер:



Это, естественно, Греция:



И Русалочка сидит — почти в натуральную величину:



А теперь надо рассказать о некоторых из многочисленных аттракционов парка.

Вот, например, есть там шутейный замок, в котором все всех пытаются облить водой:





Александра с Максом зашли в замок до того, как в парк набежали любители обливаться, но уже вскоре им пришлось спасаться бегством:



В парке много разных «крутилок» - от совсем детских, до интересных для любого возраста:



Можно плавно подняться и быстро съехать вниз на лодочке:





На последней фотографии Макс наблюдает за устремившейся вниз мамой.

Можно (за дополнительную плату!) со страшной скоростью взмыть в «космической капсуле» на высоту около сотни метров с помощью тяг, укреплённых на двух высоченных мачтах:





Ну, вот, вроде бы, и всё о парке «Италия в миниатюре» - надеюсь, что впечатление читатель получил, но, конечно, это надо видеть своими глазами!

А провожала нас «Девушка с копьём (и щитом)»:

@темы: Римини, Италия

---

БРЮССЕЛЬ. Вечерняя симфония на Гроте Маркт. Часть 1

Центральная (она же — Большая, Главная) площадь Брюсселя (Grote markt, и по-французски Grand place) - красивейшая из всех, какие нам приходилось видеть. Ажурная, почти кружевная Ратуша с высокой башней, стоящий против неё Хлебный дом (Broodhuis, который по-французски называется почему-то «Дом Короля» (Maison du Roi), хотя король там не жил ни одного дня), грандиозный тяжеловесный дворец герцога Брабантского, живописные дома гильдий — всё это, разностильное и разнообразное, удивительным образом создаёт целостное впечатление, приводящее в какой-то детский восторг... Но собственно о площади пойдёт речь в одном из постов, посвящённых Брюсселю, а в этом, открывающем серию «отчётов» о наших поездках летом 2011 года, я хочу рассказать о музыкально-световой симфонии, которая исполняется каждым вечером на этой площади. Здесь будут использованы фотографии, сделанные Александрой; я же записывал эту симфонию на видео, которое, надеюсь, удастся выложить в Интернете (довольно большой объём файла); ссылки тогда появятся на наших страницах в этом Дневнике и в социальных сетях.
Действо продолжается около двадцати минут. Музыкальная часть включает в себя фрагменты знаменитейших симфонических произведений Моцарта, Бетховена, Шопена и других корифеев. Световую часть можно отчасти себе представить, если просматривать предлагаемые фотографии в быстром темпе друг за другом. Попробуйте:
В этом посте показываем Ратушу в максимально доступном для камеры Александры размере (на самом деле высота башни — 110 метров, а ширина здания — 68 метров):

запись создана: 18.08.2011 в 00:32

@темы: Брюссель, Бельгия

---

БРЮССЕЛЬ. Вечерняя симфония на Гроте Маркт. Часть 2

В этом посте предлагаю посмотреть ещё на несколько видов освещённой Ратуши:




















на Хлебный Дом:











и на всю Гроте Маркт:

@темы: Брюссель, Бельгия

---

Нетолерантное...

Недавно вернулись из летних поездок.
Неделю, в частности, провели в Брюсселе. В процессе подготовки видели многие фотографии, показывающие этнические изменения в Бельгии; приехав, убедились, что ни фотошоп, ни инсценировки фотографам не требовались. Мы, по обыкновению, не ограничивались обследованием центральных районов, но ездили и в отдалённые; пониманию того ужаса, который увидели, не мешало слабое понимание французского.
Буквально в эти же дни произошёл инцидент в Норвегии.
Только что мы наблюдали мрачные события в Великобритании.
Не мне одному кажется, что - «процесс пошёл». Самое страшное — он, скорее всего, необратим.
Нам выпало несчастье жить во время нового пришествия варваров. Несколько десятилетий их буквально приманивали имеющие власть в «цивилизованных странах» субъекты, которые сиюминутную выгоду всегда ставили и ставят выше научного анализа исторических процессов и выводов специалистов. Политическим кукловодам при полной поддержке прикормленных чиновников и журналистов удалось воспитать пещерно образованную толпу, которая просто неспособна к какому-либо анализу и сопоставлению фактов и которой проще тупо повторять выкрикиваемые в неё слоганы. «Защита прав человека» в подавляющем числе случаев превратилась в прекрасную кормушку для самих «правозащитников» и надёжную защиту для тех, кого можно назвать человеком лишь «по подобию», но не «по образу» жизни.
Да, они не виноваты в том, что их вырастили не созидателями, но разрушителями и воспитали в них злобную ненависть ко всем, кто имеет лишний доллар или лишний метр жилой площади. Но не более виноваты в этом те, мирному трудовому существованию которых смертельно угрожают навязанные им новые «соотечественники». Веками воспитанная ментальность, ориентированная на моральные и общественные ценности, оказывается совершенно бессильной перед теми, для которых этих ценностей — в том числе ценности человеческой жизни! - просто не существует. Зато для них характерен неодолимый страх перед организованной противостоящей им силой. По-другому это называется гражданской войной. Что-то похожее (широко осуждаемое!) мы уже видим на нашей планете.
Повторяю: процесс, увы, представляется необратимым, ибо для того, чтобы ему противостоять, необходимо де-факто отказаться от своих принципов и тем самым, возможно, опуститься на уровень «противника». Но, как говорится, «чтобы пьяного понять, надо с ним в одних градусах быть»..
В старом анекдоте армянского радио в качестве рекомендуемых действий в аналогичном случае предлагалось завернуться в саван и тихо ползти по направлению к кладбищу. Очень не хочется! С другой стороны, если не делать ничего кардинального, то можно и не успеть доползти...
Но, пока, слава Б-гу, рядом с нашими окнами не происходит ничего особенного (разве что поздними вечерами вылезают на улицу и начинают подавать противнейшие голоса различные городские сумасшедшие и отморозки, коим нет числа в любом уважающем приличия крупном европейском городе), начинаю обрабатывать результаты наших летних впечатлений. На этот раз мы были в Италии, Бельгии, Сан Марино, Люксембурге и двух городах Германии. Так что, надеюсь, до новых встреч!

---

АХЕН. Обзор

Город Ахен (Aachen) расположен на западе Германии в месте, где сходятся границы трёх стран: Германии, Бельгии и Нидерландов. Наверное, именно поэтому ахенцы начали преодолевать рубежи явочным порядком задолго до Шенгена: уже в 1950 году прочих европейцев поражал городской автобусный маршрут, заканчивавшийся не только за городской чертой, но и за государственной границей Германии — в соседних Нидерландах. А в 1958 году по почину Ахена возникла уникальная организация — EUREGIO — объединение ста тридцати пограничных муниципалитетов Германии и Нидерландов с целью совместного развития территории в экологическом, экономическом и культурном отношении, для чего был создан общий парламент.

Ахен был основан ещё в эпоху римлян, которые заложили город в местности, где били минеральные источники, и назвали его Aquisgranum, вероятно, в честь Аполлона Грануса.
В начале Средних веков Ахен часто служил резиденций франкских королей, но заблистал он благодаря Карлу Великому, который в конце 790-х годов сделал Ахен своей зимней резиденцией, а в 807- столицей Франкского государства. Карл умер и был похоронен в Ахенском Доме в 814 году. Он почитается, как святой покровитель города.

Ахенцы любят вспоминать, что империя Карла Великого почти точно совпадает с территорией первоначального ядра Евросоюза, и считают свой город идеальным местом для практической проверки законов, издаваемых в Брюсселе. Ныне вполне типичный прохожий, которого вы можете встретить на улицах города, — голландец, живущий в Бельгии и работающий в Ахене...

В декабре 1949 года, несмотря на неблагоприятный политический контекст — начиналась «холодная война», — местный муниципалитет учредил международную премию Карла Великого, присуждаемую за «выдающийся вклад в достижение европейского взаимопонимания и всеобщего мира, за заслуги перед человечеством». Первым лауреатом стал граф Рихард фон Куденхоф-Калерги, основатель Европейского парламентского союза. Затем в числе прочих ею награждались Конрад Аденауэр и Джордж Маршалл, Генри Киссинджер и Вацлав Гавел, папа Иоанн Павел II, а в 2002-м — даже новая валюта, «евро». Премия торжественно вручается лауреатам в городской Ратуше.

Этот пост — четвёртый и последний из основанных на материалах нашего пребывания в Ахене в течение нескольких часов одного дня. Естественно, наши посты не претендуют на сколь-нибудь масштабное описание города, и потому в данном обзоре будут представлены немного объектов.

Естественно, что начало и конец нашего похода были завязаны на городском вокзале:



Рядом с вокзальной площадью находится здание, на крыше которого расположена некая башенка; её можно увидеть из довольно удалённых от вокзала районов города, и для нас, в частности, она была хорошим ориентиром при наших передвижениях по Ахену:



А на самой площади то и дело работают фонтанчики:



На подъезде к городу мы заметили что-то явно старое, и первым делом двинулись туда. Это оказались «Маршевые» (или «Походные») ворота (Marschiertor) — южные воротная башня городской стены. Её строительство башни в 1257 году и закончилось, вероятно, вскоре после 1300 года. Именно в Marschiertor размещался городской гарнизон, а возле него плац — отсюда и происхождение названия башни.
Marschiertor представляет собой две четырёхэтажных круглых башни, объединенных общим пятиэтажным центральным корпусом с арочными воротами. Всё сооружение накрыто высокой (высота ворот вместе со шпилем — 48,9 м) шатровой крышей. Общая ширина ворот составляет 23,8 м, ширина сквозной арки — 4,8 м.

Естественно, что ворота в течение почти восьми веков неоднократно разрушались и повреждались. В последний раз серьёзные разрушения были причинены ей бомбардировкой в конце Второй Мировой войны. В 1964 году ворота Marschiertor были в очередной раз восстановлены и отданы под штаб-квартиру «Карнавального общества Ахена» («Öcher Penn»). Сегодня в бывшем зале оружия могут разместиться 200 человек. Кроме этого в башне также находятся архивные помещения, бывшая комната комендатуры, винный погреб, рюмочная и палата одежды.

Вот это — южный (обращённый в сторону вокзала) фасад ворот:



Через разновысокий арочный проход (высота арки ворот с южной стороны — 13 м, с северной — 8,5 м) с Девой Марией наверху:





мы вышли к северному, обращённому к центру города фасаду:



Вход явно не ретиво охраняет солдат в старинной форме:



Далее наш путь лежал буквально сквозь комплекс зданий, который называется AachenMünchener. Это — немецкая страховая группа, принадлежащая Generali Holding AG и являющаяся вторым по величине страховщиком жизни в Германии (более 5 миллионов клиентов).



Обратите внимание на лозунг в правом нижнем углу постера: в переводе он гласит «Мечты нуждаются в уверенности».

Вот так мы подходим к зданию, следуя от Маршевых ворот:



А так — когда идём назад, к вокзалу:



Обратите внимание на то, как оформлен спуск: он выглядит, как широкая лестница, но её «ступени» сделаны таким образом, что инвалид на коляске или коляска с ребёнком преодолевают это расстояние как по очень пологому пандусу.

В центре Ахена турист прежде всего идёт к Дому и Ратуше, но мы писали о них в отдельных постах. А здесь хотим показать Вам церковь St. Foillan, вход в которую находится буквально в нескольких метрах от входа в Дом:



Этот храм создавался буквально как «городская церковь»: построенный около 800-го года Дом «оккупировали» представители императорского двора и знати, а простым горожанам места там не находилось. И вот в 1180 году на месте былого прихода St. Foillan воздвигли церковь, посвящённую этому же святому.
С течением лет церковь уже с трудом стала вмещать увеличивающееся количество прихожан, и через три столетия на этом месте встал трёхнефный Храм. Вследствие расширения Дома и церкви St. Foillan расстояние между ними уменьшилось до минимального. В сегодняшнем здании лишь часть хоров и фасада и немногие другие детали сохранились с былых времён; всё остальное датируется годами, начиная с 1888-го.
В результате бомбового удара в Пасхальный день 1944-го года Храм был почти полностью разрушен. Его восстановление заняло 14 лет.

Фотографировать внутри церкви было трудно, поскольку многочисленные посетители постоянно загораживали объекты съёмки. Поэтому мы используем, среди своих, некоторые фотографии, найденные в Интернете. Например, вот такую фотографию с нашей аппаратурой мы просто не смогли бы сделать:



Увидеть алтарную часть свободной от людей нельзя было и мечтать:



однако помешать фотографировать витражи и орган никто, само собой, не мог:







Есть в этой церкви два примечательных изображения: Мадонна с младенцем, которых изваял ученик великого Рубенса Abraham Campenhout в 1649 году:



и созданная в 16-м веке деревянная фигура Христа в терновом венце, которая носит название «Ecce Homo» - эти слова сказал Понтий Пилат людям, требовавшим казни Иисуса: Ecce Homo — се человек!



Есть в Ахене церковь Пречистой Девы Марии, находящаяся на высокой горке:



(слева внизу виднеется тот самый ориентир у вокзала).

Мы, пыхтя, доползли до неё, но внутрь попасть не смогли, и от нечего делать сфотографировали информационную доску у закрытого входа:



здесь указаны даты постройки, разрушения, восстановления, реставраций и нового освящения.

Как уже рассказывалось в посте о памятниках и фонтанах, Ахенская синагога тоже была полностью разрушена, но не во время Второй Мировой войны в результате бомбёжки, а в 1938-м году нацистскими молодчиками. Сегодня в Ахене стоит новая синагога, спроектированная франкфуртским архитектором Альфредом Якоби (Alfred Jacoby). Вогнутый фасад обеспечивает хороший обзор камерам видеонаблюдения (когда в марте нынешнего года на стене была нарисована свастика, поймать осквернителей не составило труда). Жёлтый цвет облицовочных плиток призван напоминать о Стене Плача, сооружённой из жёлтого песчаника. Большой массив остекления подчёркивает открытость Храма городу. На фасаде нанесены слова на иврите, в переводе означающие: "Мой дом станет домом молитвы для всех народов":



В заключение покажем несколько мелочей.
К этому помещению хорошо подходит знаменитая фраза: «У меня на заборе знаешь, что написано? А там — дрова»:



Вот такой «Далматинский Щелкунчик» лежал в витрине аптеки:



На улице «отдыхал» мотороллер Армии США:





А к стене башни Granusturm, являющейся крылом здания Ратуши, буквально ласточкиным гнездом прилепилась кафешка с милой эмблемой:







Время нашей экскурсии завершалось. Мы шли обратно к вокзалу через ворота Marschiertor:



Впечатление осталось сильное — тому доказательство эти посты, написанные почти через год после пребывания в Ахене.

@темы: Ахен

---

АХЕН. Памятники. Фонтаны

Много ли отдельных сооружений можно увидеть в древнем и довольно большом городе за несколько часов между двумя поездами? Конечно же, нет. Вот и в Ахене наш взгляд «зацепили» лишь несколько памятников и фонтанов из множества, имеющихся в городе. Но они нам действительно понравились, и именно их мы хотим здесь показать.

Начнём с очень важного для нас монумента, установленного на площади рядом с новой синагогой Ахена. Его открытие было приурочено к 46-й годовщине погромов 8-9 ноября 1938 года, вошедших в скорбную историю Германии под именем «Хрустальной ночи».

На памятном камне у подножия монумента высечена надпись: «Этот памятник сооружён евангелической и католической церковью города Ахена как предупреждение против любых видов ненависти и вражды. 8 ноября 1984 года».

Памятник представляет собой композицию 158-ми «листов» из зеленоватого стекломатериала, образующую в плане шестиконечную культовую звезду и вписанную в такую же звезду, выложенную в основании монумента:



На «листах» монумента высечены слова псалма "Und der Herr sagte, es ist zu wenig, daß du Israel mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Jesaja 49,6" («И Он сказал: мало того, что Ты, Израиль, будешь рабом Моим, для воздвижения колен Иаковлевых. Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов Земли. От Исайи 49:6»)

На фотографии можно увидеть слева от памятника подставку со стальной пластиной, на которой написано:
„Памятник символизирует историю Израиля в виде звезды Давида. Несмотря на многочисленные удары судьбы, он стоит нерушимо, устремлённый в будущее.
Граждане Ахена напоминают себе о том, что на Синагогальной площади с 19.09.1862 стоял святой Храм, пока 11/08/1938 он не был осквернён и уничтожен нацистами.“ :



Совершенно небычное сооружение — фонтан «Тюльпан»: он время от времени раскрывает свои лепестки и потом снова собирает их в шар:









В немецком Ахене, похоже, гораздо меньше изображений Девы Марии, чем в бельгийских или нидерландских городах, но тоже имеются. Вот это привлекло наше внимание не столько мастерством скульптора, сколько «костылями» - странной придумкой архитектора:



Я с подозрением и опаской отношусь к людям, не любящим животных, в частности — лошадей. В этом смысле Ахен мне очень симпатичен, поскольку он активно демонстрирует своё «хорошее отношение к лошадям»:















Есть здесь даже единорог:



Очень нас растрогал солдатик, закемаривший рядом с «Маршевыми воротами» (Marschiertor), через которые мы фактически вошли в город. Поскольку моросил мелкий противный дождик, Макс решил защитить служивого:



Расположенная в центре города скульптурная группы «Круговорот (или «Обращение») денег» (Der Kreislauf des Geldes) уже стала современной визитной карточкой города. Сооружённая 35 лет назад по заказу Сберегательной кассы Ахена (Sparkasse Aachen) композиция в виде фонтана призвана показать разное отношение к деньгам:













Скульптор Karl Henning Seemann наполнил фигуры такой экспрессией, что Александра буквально заразилась ею:



Ни один «нормальный» турист не может пройти мимо любопытнейшего интерактивного «Кукольного фонтана» (Puppen-Brunnen), созданного местным скульптором Бонифацием Стирнбергом (Bonifatius Stirnberg). Все суставы у скульптур на шарнирах, поэтому их можно двигать в разные стороны, чем с увлечением занимаются и млад, и стар, - аж прямо надо очередь выстаивать, чтобы покрутить эти железки. И уж тем более трудно фотографировать этот фонтан так, чтобы он не был заслонён очередным желающим «поиграть в куклы»:







И ещё один фонтанчик, который мы для себя назвали «Воробьиным»:

@темы: Ахен, фонтаны, памятники

---

АХЕН. Ратуша. Карл Великий

Мы продолжаем рассказ о городе Ахене — городе Карла Великого. В этот раз речь пойдёт о городской Ратуше. Кстати говоря, желающие могут почитать интересные сведения о Карле, изложенные Никитой Соколовым в его статье в журнале «Вокруг света» за сентябрь 2007 г.:

„Карл Великий, старший сын мажордома короля Пипина Короткого, родился 2 апреля 742 года — к тому времени наследственные мажордомы при угасающей династии франкских Меровингов уже «заведовали» не только придворным хозяйством, но фактически управляли страной. Мальчику не было и десяти лет, когда отец его с благословения папы римского устранил законного короля и в ноябре 751-го года на импровизированном народном собрании в Суассоне был сам возведен на престол. А уже в 754 году Карл вместе с братом Карломаном был заблаговременно помазан на царство папой Стефаном II, и в 768-м, после смерти Пипина, оба пришли к власти. В 771 году Карломан умер, и Карл сделался единоличным правителем. За сорок шесть лет правления он участвовал в пятидесяти трех крупных военных предприятиях и раздвинул границы франкского королевства от Эльбы до Испании. Там он сражался в союзе с мелкими арабскими эмирами против могущественного кордовского халифа Абдуррахмана. Как раз на обратном пути из этого похода арьергард франкского войска под предводительством бретонского маркграфа Роланда был истреблен басками в Ронсевальском ущелье. Позднее по этим мотивам сложили знаменитую «Песнь о Роланде». В 800 году Карлу случилось спасти папу Льва III от восставших подданных, за что тот 25 декабря того же года в соборе Святого Петра провозгласил его императором — на манер еще не забытых римских. По существу новый статус не оказал большого влияния на характер государственной власти — слабой в разноплеменной державе и мало напоминающей эпоху великих цезарей. Карл, однако, придавал титулу большое значение и всячески подчеркивал свою новую роль попечителя о благе народов и церкви. Кроме освоения новых земель и строительства дорог, церквей и дворцов его правление ознаменовалось настоящим расцветом наук и искусств. Государь сам усердно занимался и даже за обедом, по уверению биографа-современника монаха Эйнгарда, приказывал читать себе исторические сочинения древних или трактаты блаженного Августина. Кроме того, он овладел латынью и греческим — языками тогдашней образованности. Понимая, что управление большой и разноплеменной державой требует грамотных людей, он ценил ученых и созывал их в свои владения отовсюду. При ахенском дворе образовалась целая академия, как на афинский манер называл Карл кружок естествоиспытателей и литераторов, в котором изучали античных авторов. Душой кружка был монах Алкуин, англосакс из Нортумбрии, автор богословских сочинений, трудов по математике и астрономии. Понимая трудность образования народа на мертвых языках, Карл также распорядился составить грамматику родного языка (некоего германского наречия, ныне забытого). А в особенности заботился император о школах при церквях и монастырях. В Ахене он устроил гимназию для своих детей, а также придворных и их сыновей. Внимание Карла Великого к просвещению иногда, по свойствам тогдашнего времени, принимало довольно необычные формы. Так, удостоверившись, что духовенство, вместо того чтобы учить паству, проводит время на охоте, он издал капитулярий, обязывающий лиц духовного сана добывать лишь столько зверей, сколько шкур нужно для переплета книг, чем изрядно способствовал расцвету церковных скрипториев. Стараниями ученых при императоре вышли из векового забвения целые пласты античной культуры, отчего и время это иногда называют «каролингским возрождением». Человек могучего сложения и, по средневековым меркам, гигантского роста (более 180 сантиметров), Карл пережил четырех законных жен, от которых имел 11 детей. Скончался он 28 января 814 года и был погребен в любимом ахенском соборе.“

Строительство Ратуши продолжалось с 1330 по 1349 г.г.; желающие могут ознакомиться с краткой историей дальнейших её разрушений и реконструкций:
2 мая 1656 года во время Большого городского пожара погибли крыша ратуши и башенные шпили. Они были восстановлены в барочном стиле, а в XVIII веке в этом стиле было перестроено само здание ратуши, а также зал заседаний и «Белый зал».
К торжественному подписанию мирного договора по окончании войны за австрийское наследство в 1748 году в ратуше был обставлен т. н. «Мирный зал».
В течение XIX века ратуша многократно перестраивалась, постепенно возвращая себе готический образ. Северный фасад ратуши был украшен 50-ю неоготическими статуями королей, а также символами искусств, науки и христианства. Разделенный перегородками на несколько помещений Большой коронационный зал и парадная лестница были восстановлены в первоначальном виде.
После очередного пожара 1883 года часть крыши и шпили башен вновь сгорели. Полностью восстановительные работы были закончены к 1902 году.
Во время бомбардировок союзнической авиации в 1943 году здание ратуши было сильно повреждено. Восстановительные работы начались в конце 40-х годов. Первым делом были отреставрированы фасады зданий. Реставрация внутренних помещений и башен закончилась только в конце 70-х годов прошлого века.

Здание возводилось на фундаменте королевского зала разрушенного императорского дворца, от которого до нашего времени дошли только капелла Карла Великого, ставшая частью Ахенского собора, и башня Granusturm, которая стала восточной башней новой ратуши. Именно эта башня видна с городских улиц задолго до подхода к Ратуше:


Из вышесказанного понятно, что Собор и Ратуша находятся буквально рядом друг с другом — северную сторону Ратуши отделяет от Собора лишь небольшая площадь. В посте о Доме есть его обзорная фотография, сделанная именно из Ратуши через эту площадь, а здесь мы напомним о ней фотографией, которую можно было бы назвать «А из нашего окошка можно видеть Дом немножко»:



С северной стороны находился вход в бывший императорский дворец, но северный фасад Ратуши является тыльной стороной здания:









(на последней фотографии справа - башня Granusturm).

Парадный, южный фасад Ратуши выходит на площадь Карла Великого с памятником монарху в виде фонтана:













Сегодня Ахенская ратуша — это не только орган административной власти и место нахождения канцелярии ахенского бургомистра, но и настоящий музей, в котором размещены выдающиеся произведения искусства и исторические памятники.
Прежде всего покажем подаренные Ахену в 1915 году Императором Вильгельмом II копии вывезенных некогда в Вену государственных регалий (они призваны напоминать о более чем тридцати коронациях, которые происходили здесь между 813 и 1531 годами). Императорская корона и Держава императора Оттона I Великого, охотничий рог, меч Карла Великого, парадная императорская сабля (подарок багдадского халифа Харуна ар-Рашида!) мирно соседствуют в огромной витрине с рукописным Евангелием, исполненным в ахенском скриптории, учрежденном тем же Карлом (в этой мастерской, как пишет уже цитированный выше Никита Соколов, по всей видимости, был окончательно выработан новый шрифт «Каролингский минускул» - удобочитаемый рукописный шрифт уже вполне современного вида, в котором впервые стали правильным образом отделяться строчные и прописные буквы, а между словами появились пробелы):









Витрина с императорскими реликвиями расположена в Коронационном зале:











Здесь же находится фигура Карла Великого:



Вообще изображений Карла, естественно, в экспозиции немало. Вот некоторые из них:







Парадный портрет монарха находится и на стене конференц-зала, в который, увы, можно было только заглянуть из вестибюля, но не зайти внутрь:





Очень красив «Белый зал»:





Ещё два помещения:





Вот такой там камин:



В ходе реставрации Ратуши в 19-м веке её стены украсили многочисленные фрески работы Альфреда Ретеля (Alfred Rethel, немецкий художник первой половины 19-го века, школа позднего романтизма) и его учеников. На фресках изображены сцены из истории Ахена и жизни Карла Великого:







Вот и всё, что мы хотели рассказать об Ахенской Ратуше.

@темы: Ратуша, Ахен

---

АХЕН. Дом

4 августа 2010 года, возвращаясь из Антверпена во Франкфурт, мы провели несколько часов в старинном городе Ахене (Aachen) на северо-западной границе Германии. К сожалению, погода не благоприятствовала нашему визиту: спорадически начинал моросить противный дождик, плотная пелена туч застилала небо, и это, конечно, могло испортить настроение, - но не испортило, ибо мы оказались в совершенно необычном городе с такой глубокой и насыщенной историей, что её хватило бы на иное государство. Постараемся изложить свои впечатления, но для этого одного поста явно недостаточно — будет несколько. Начнём с истинной жемчужины Ахена — Дома (Aachener Dom или Aachener Münster; его также порой именуют Имперским Собором — Kaiserdom).
Те, кого интересуют детали, могут легко ознакомиться с ними в Интернете. Здесь приведу только основное:
На первых порах у франкских королей не было постоянного местопребывания: монарх со своим двором кочевал из одного поместья в другое. В 768 году правителем объединенного Франкского государства стал Карл Великий, сын короля франков Пипина Короткого. Карл мечтал создать в своём государстве новый Рим с великолепными дворцами, соборами, библиотеками, музеями и... зоопарком. После долгих раздумий местом королевской резиденции был избран город Аахен, в котором располагалось любимое поместье Пипина Короткого. За время своего долгого правления Карлу Великому удалось объединить под своим скипетром почти все христианские народы Франции, Германии и Италии, и папа римский Лев III в 800 г. короновал его в качестве императора Священной Римской империи.
В 792 году в Ахене началось строительство Дворцовой капеллы, которая долгое время затем считалась одним из прекраснейших зданий Европы. В 805 году она была освящена как кафедральный собор. В этом епископальном кафедральном Соборе в течение столетий короновались (по 1531 год) и упокаивались императоры Священной Римской империи.

Увы, нам не повезло не только с погодой: внутри Дома шла масштабная реставрация... Многочисленные туристы вынуждены были буквально протискиваться узкими коридорами, оставленными между стенами Собора и строительными лесами, и, естественно, получали доступ к сравнительно небольшой части внутренних помещений. Но, по крайней мере снаружи мы могли оценить мощь и величие Храма. Сегодня это - целый комплекс объединённых в единое здание частей, возводимых в течение нескольких веков:









Дворцовая капелла - его древнейшая и наиболее драгоценная часть; после смерти Карла Великого он был похоронен в этом восьмиграннике высотой 31 м и диаметром в основании 32 м (считается, что Иоанн Креститель называл правильным такое строение, которое вписывается в куб):





К Дворцовой капелле в 14-м веке пристроили Готические хоры, внешние стены которых украшены большим количеством скульптур:







Тринадцать огромных стрельчатых окон высотой в 25 метров заливают пространство хоров всеми цветами радуги: в окна вставлены многоцветные витражи (к сожалению, существующие сегодня витражи - поздние, они датируются XX веком) :



В Соборе хранятся четыре драгоценных реликвии общехристианского значения, которые раз в семь лет в течение довольно короткого срока могут увидеть прихожане и посетители-туристы. Мы смогли увидеть только одну из них - саркофаг, в котором с 1215 года находятся нетленные мощи Карла Великого; он украшен фигурами Христа, Марии, Карла Великого, Папы Льва III и двенадцати апостолов:







Обратите внимание на пюпитр в виде имперского орла на второй фотографии.

Нам очень понравились два произведения искусства, посвящённые Богородице:









А теперь посмотрите на те элементы декора и интерьера, которые нам удалось увидеть в свободном от реставрационных работ пространстве Храма:

















И несколько витражей — куда ж нам без них:









В 1978 году Дом в числе 12-ти самых знаменитых архитектурных памятников мира был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:



Естественно, что с Домом связано несметное число легенд и преданий. Мне понравилась сага о том, что деньги на строительство собора пришлось брать у самого дьявола, который выдвинул чёткое условие: горожане отдадут ему душу того человека, первым перешагнувшего порог Храма. Прекрасный Собор долго стоял одиноким гигантом посреди площади, но никто не решался в него войти. А нечистый настойчиво требовал за работу живую душу. Собрались горожане и решили поймать в окрестностях волка. Притащили животное к храму и выпустили. Громко зазвенели колокола, а волк вбежал прямо в открытую дверь собора, ища себе укрытия от людей. Дьявол набросился на свою жертву, но у неё с перепугу душа вылетела вон из тела. Увидел чёрт, что никудышная плата ему досталась, разозлился, разбушевался, со всей дьявольской силой ударил кулаком об железные ворота, да так, что трещина на них до сих пор видна, и сгинул из города навсегда. А городские власти в честь волка-мученика отлили ему из бронзы памятник:





Прежде, чем завершить повествование о том, что мы увидели в ахенском Доме, покажем симпатичный обелиск, который стоит на небольшой площади рядом с Храмом:





А вот этого дядечку, находящегося рядом со стеной Дома, некоторые туристы принимают за изображение Карла Великого и даже отрекомендовывают его таким образом в Интернете, хотя рядом с ним есть табличка с необходимой информацией:





Вот теперь можно продолжать знакомство с Ахеном...

@темы: Ахен, Храмы

---

СПАСИБО ВСЕМ ПОЗДРАВИВШИМ!

Увы, я медленно поспешаю, но, пусть и с опозданием, благодарю всех добрых людей, поздравивших меня с днём рождения в дневнике моей любимой!! Просто, как ни странно, я захаживаю туда совсем не ежедневно, а в связи с подготовкой новых постов и известными всем нам событиями с разного рода атаками очередной визит к Melamori подзадержался... Ещё раз - спасибо, что читаете и что желаете! И Вам всем - всего самого хорошего!

---

JESOLO-2010

В последние годы в нашей семье сложилась счастливая традиция проводить пару летних недель на тёплом море. В 2010 году мы были в Италии, в Jesolo. Особых достопримечательностей в этом городке, кроме выставки скульптур из песка, которой посвящён следующий непосредственно за этим специальный пост, мы не обнаружили, кроме, разве что, маяка:



Нас неприятно поразило обилие товаров с немецко-фашистской символикой, находящихся в городских магазинах. Вот, например «милые ножики»:



По напиткам можно было изучать недавнюю недобрую историю:















Среди этих ужасных физиономий забавно было видеть музыкальных «идолов»:



и имена великих итальянских композиторов:



А на великом Папе просто глаз отдыхал:



Порадовал такой вот «многопрофильный» товар:



Хотим познакомить интересующихся едальными заведениями с пиццерией, чей незатейливый, но несколько избыточный декор немало нас позабавил:













Ну, и нельзя обойтись без того, чтобы не показать самых любезных нам отдыхающих:







А теперь приглашаем посмотреть на скульптуры из песка!

@темы: Jesolo, Италия