БУРГХАУЗЕН. Замок

К Замку Бургхаузена можно выйти ногами, поднявшись примерно на 400 метров над уровнем Зальцаха, а можно и приехать городским автобусом, который идёт от вокзала (и не идёт через центр города). Мы воспользовались автобусом уже после завершения обхода Замка, а пришли в него своим ходом.

Свернув с Джазовой улицы (наше путешествие по городу описано в отдельном посте), мы довольно быстро попали в небольшой сквер с розарием и симпатичнейшими постоянными жителями:



А потом начался каскад лестниц, устроенных весьма хитрым способом: через каждые несколько десятков ступеней идёт поворот на 90 градусов за какую-то стенку, так что буквально до самого входа в Замок не ясно, сколько ступенек ещё осталось:



Но и этот путь имел своё завершение, и мы, наконец, вступили на территорию Замка.

Желающие могут теперь почитать немножко исторической информации о Замке Бургхаузена

Замковый холм был заселён еще в бронзовом веке. Во время раскопок обнаружены следы кельтской и римской культур. Были найдены монеты императоров Марка Аврелия и Константина, подтверждающие, что Бургхаузен входил в состав римской провинции Норик. Поселение, в основном, занималось торговлей солью: в средневековье местные властители контролировали соляной путь, который пролегал по реке Зальцах.

Первое упоминание о замке датируется 1025 годом. В 1168 году после смерти последнего графа Бургхаузена – Гебхарда, укреплениями завладели семейство Виттельсбахов. В 1180 году первый герцог Баварии Оттон Виттельсбах занялся расширением Замка.

Сегодняшние фортификационные сооружения Замка, стены пятиметровой толщины, внутренние дворы, донжон, защитные рвы, банкетные залы и разводные мосты сооружались в период с XIII по XV века. К XV веку крепость занимала собой всю длину вершины холма, на котором она стоит. В 1475 Георг Богатый окончательно придаёт Замку статус самой мощной цитадели в стране, что станет своего рода символом его власти. В XVI веке правители Баварии начинают отдавать всё большее предпочтение своей резиденции в Ландсхуте, и Бургхаузен начинает постепенно приходить в упадок. Тем не менее, в 1632 году он противостоял наступлению шведов.
В 1779 году Бургхаузен стал пограничным замком. Во время наполеоновских войн крепость подверглась разрушению. В 1896 году замок был реставрирован. В 1960 году были проведены значительные работы по восстановлению всего замкового комплекса.
Полностью был отреставрирован средневековый рыцарский зал Dürnitz, который с 2004 года стал центром проведения мероприятий для посетителей замка.
Как и большинство средневековых замков, замок Бургхаузен имеет в своей истории и тёмные страницы, которые представлены башней Ведьм, башней Пыток, а также домом палача XVIII века. В краткий период между 1748 и 1776 годами, в Бургхаузене произошло более 1000 казней. Последняя «ведьма» была казнена здесь в 1751 году, а вообще последняя смертная казнь в 1831. Камера же пыток с её изначальными зловещими орудиями, просуществовала до 1918 года.


Структура Замка описана

здесь

:

Замковый комплекс состоит из собственно замка и шести дворов (бургхофов). У каждого двора были свои важные функции, каждый двор являлся самостоятельным укреплённым бастионом со своими воротами, рвом и подъёмным мостом. Многочисленные башни являлись жилыми помещениями для всех обитателей замка, начиная от лесников, смотрителей амбара, служащих суда и заканчивая главным казначеем и... палачом.

В левой части комплекса, если смотреть со стороны реки Зальцах, расположен Дворец, который служил местом проживания герцогов (сегодня в нём размещается муниципальный музей).
В самом начале комплекса, перед Дворцом, находится первый двор, в задачу которого входило отражение возможной атаки на Замок; в нем некогда располагались конюшни, пекарни и пивоварни. апартаменты герцогини (Kemenate) и помещение казначейства. На нижнем этаже Дворца, в королевском крыле расположены Готический Зал и покои герцога, украшенные образцами оружия, гобеленами, картинами и мебелью, что придаёт им вид типичных для XVI века интерьеров. Этажом выше выставлены полотна позднеготического периода из коллекции Баварской картинной галереи.
Во втором дворе расположены здание арсенала и башня оружейника; ворота, ведущие во второй двор, именуются «Вратами Георга» (“Georgstor”), в честь бракосочетания Георга Богатого с польской принцессой Ядвигой в 1475 году. Это событие известно в истории как «Ландхутская свадьба».
В третьем дворе находились зернохранилища и конюшни. Здесь же находится трёхэтажное хорошо сохранившееся здание Оружейной палаты (Zeighaus), построенное в 1420 году. Первоначально верхний этаж этого арсенала служил зернохранилищем.
Главной достопримечательностью четвертого двора является готическая часовня святой Ядвиги (Chapel St.Hedwig); здесь также находятся тюрьма и Ведьмина Башня (Witches Tower); этот двор вообще довольно активно связывают с вопросами мистицизма и колдовства.
В пятом дворе обитали ремесленники и чиновники; этот двор когда-то был защищён довольно солидными укреплениями, но в 1800-м году они были уничтожены французскими войсками. Руководил французами сам Мишель Ней (Michel Ney), один из виднейших наполеоновских маршалов.

В центре шестого двора возвышается башня с часами. С одной стороны двора сгруппированы здания герцогского суда. Со стороны города расположен Рыцарский Зал Dürnitz, служивший обеденным залом. В нём же находился и королевский винный погреб.


Мы вошли в третий двор Замкового комплекса со стороны Вёра, поэтому первый двор оказался справа от нас. На этой фотографии внизу в центре можно увидеть небольшой створ входа в Замок, а справа — лестницу и террасу жилого второго этажа (в Замке вообще оказалось много постоянных жителей):



Мы пошли направо:



По правой стороне нашего пути находилось одно из старейших зданий Замка - Цейххауз (Zeighaus), датируемый 1420-м годом:



Первые на нашем пути ворота между третьим и вторым дворами — ворота святого Георга:



Над проходом справа - гербы супругов Георга Виттельсбахского и Ядвиги из королевского дома Польши:



Далее перед нами открылся проход ко дворцу, окружённому глубоким оборонительным рвом:





С правой стороны моста надо рвом грозным предупреждением нависала виселица:



Внутри дворцового двора было вполне по-средневековому величественно, мрачно и недружелюбно:





На стене присутствует фрагмент фрески, посвящённой трём волхвам:



Мы обнаружили примечательную дверцу:



А эта фотография призвана показать сравнительные размеры внутреннего двора дворца:



Здесь можно оценить толщину стен:



Не буду утомлять названиями и описаниями предназначения различных башен Замка — просто покажу:













Вот только об этой башне стОит сказать особо: это башня палача:





Между прочим, она обитаема: согласно табличке на боковой двери, в ней проживает семейство Вахманн...

Вот ещё обитаемые здания на территории Замка:





Арковое здание, запечатлённое на последней фотографии, стоит уже перед предпоследним, пятым двором Замкового комплекса (описание его структуры находится выше в этом же посте).

Главной достопримечательностью пятого двора является капелла святой Ядвиги (Hedwigskapelle), построенная в 15-м веке в честь супруги герцога Георга Виттельсбахского:





Шестой двор венчает башня с механическими и солнечными часами, построенная в 16-м веке:





Там же находятся современное произведение паркового искусства:



и липа, высаженная в честь великого немецкого поэта Р.М.Рильке:



Последняя достопримечательность — уже за пределами Замка — дом, в котором с 1745 по 1765 годы проживал «главный строитель каминов» Франц Карл Гура:



Дом стоит на улице, названной в честь этого мастера:



Наше путешествие в Бургхаузен завершено. В качестве прощального аккорда взглянем из Замка вниз на город: не правда ли, напоминает поросят у тела мамы-свиньи?



До следующих встреч!

@темы: Германия, замки

---

МАРБУРГ Город

Марбург, Марбург-на-Лане (Marburg an der Lahn) — университетский город на реке Лан (приток Райна), центр района Марбург-Биденкопф в земле Гессен с населением примерно 78 тысяч человек. Название города произошло от старонемецкого «Мar(c)» (граница), так как он находился на границе между тюрингенским графством и майнцским епископством, и Вurg, что означает крепость. Марбург считается городом с 1140 года, когда начал чеканить свои монеты.
В 1228 году сюда переехала вдова Тюрингского ландграфа Людвига IV Благословенного Елизавета с двумя детьми. Она основывает здесь госпиталь и активно занимается благотворительностью. В 1231 году она умирает, а ещё через 4 года (невероятная скорость!) её причисляют к лику святых.
В 1248 году дочь святой Елизаветы София фон Брабант провозгласила в этом городе землю Гессен — об этом свидетельствует мемориальная доска:



С тех пор Марбург называется колыбелью Гессена. Марбургский университет, основанный в 1527 году, является первым протестантским университетом Германии.

Сегодня в Марбурге рядом с Ратушей есть памятник Софии фон Брабант с сыном Хайнрихом на руках; на нём много любопытных деталей, описывающих легенды Гессенского графского семейства:









Самóй святой Елизавете посвящён главный Храм Марбурга, основанный Орденом Тевтонских Рыцарей в период между 1235 и 1283 годами. По пути к нему от железнодорожного вокзала издали видны шпили его двух башен:



К сожалению, у нас не получилось сфотографировать собор в анфас в полном размере — как-то пространства не хватило, - и потому предлагаем, в порядке исключения, фотографию, найденную в Интернете:



А вот это уже наши фотографии:







Вот так выглядит главный вход:



Внутри собор тёмен и скромен. Как всегда, прежде всего меня интересует кафедра:







С витражами в этот раз получилось неважно: подход к ним был преграждён, погода была пасмурной, и фотографировать было почти невозможно. Вот разве что покажу это:



Любопытная и печальная деталь: один из витражей выставлен на аукцион — очевидно, как средство добычи очень необходимых средств:



Вход за эту загородку был закрыт, вследствие чего мы и не смогли подобраться к витражам:



Естественно, в Храме «присутствует» и сама святая Елизавета:



Привлекли внимание вот такие складни-триптихи:





Очень симпатичный, по моему, герб:



И совершенно необычный и привлекательный орган-новодел:



Главной святыней собора является «Золотой Саркофаг» - рака, в коей покоятся мощи святой Елизаветы:



Интересная деталь из совсем другой эпохи – в Северной капелле похоронен последний рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург, человек, под влиянием обстоятельств назначивший в 1933 году Гитлера главой немецкого правительства.

Несколько из находящихся за собором зданий напоминают о некогда огромных церковных владениях Ордена Тевтонских Рыцарей; например, вот это - бывшее зернохранилище, в стенах которого ныне располагаются коллекции Минералогического музея.



Храм святой Елизаветы не является самым древним культовым сооружением Марбурга — капелла святого Килиана постарше:





Популярным туристским объектом непосредственно в городе Марбурге (главным таким объектом, несомненно, является Замок, о котором пойдёт речь в следующем посте) является Ратуша, расположенная, как ей и положено, на Рыночной площади. Она строилась 16 лет; с 1527 года в ней заседал Магистрат города Марбург:



Площадь до сих пор используется по прямому назначению; вот и в день нашего посещения она была битком забита разнообразными лотками и прилавками, чем и объясняется не вполне обычный ракурс съёмки.

На двери Ратуши укреплено блюдо, на котором можно увидеть и святую Елизавету, и герб города Марбурга,и некоторых фольклорных персонажей:



На шпице фронтона, венчающего выступающие вперёд в виде эркера лестничные пролёты, восседает легендарный Марбургский Петух, ставший популярным элементом немецкого фольклора:



В Марбурге много памятников. Вот — вполне традиционный фонтан со святым Георгием, попирающим злобного Змия:



А это — любимец марбуржцев неунывающий курьер Кристиан, которого изваял скульптор Paul Wedepohl:



Теперь пришла пора просто прогуляться по улицам Марбурга и, если получится, проникнуться духом этого славного города:

















Мастерская, клиентами которой, вероятно, являются, в основном, бабки-ёжки:



Итальянский оазис в Марбурге:



А теперь — пора наверх, в Замок, в следующий пост!

@темы: Германия, Города

---

МАРБУРГ Замок

Марбургский Ландграфский Замок был построен в X-XVI вв на высоте 287 м над уровнем моря. До 1604 г. здесь жили ландграфы Гессена.
В предыдущем посте говорилось о том, что Гессен был провозглашён только в 1248 году, а до того времени город подчинялся Ландграфам Тюрингии, и покровительница Марбурга святая Елизавета Тюрингская была вдовой одного из них - Людвига IV Благословенного. После того, как её супруг ушёл в очередной Крестовый поход и умер в пути, к власти в Тюрингии пришёл брат покойного Конрад, отношения с которым у Елизаветы, и ранее не самые лучшие, окончательно испортились, в результате чего она и сочла за благо убежать с двумя детьми в Марбург.

Замок в течение веков перестраивался из первоначально возведённой крепости, и в итоге об его прошлой ипостаси ныне мало что напоминает.

Так получилось, что я опять в качестве исходной фотографии предложу читателю заимствованную из Интернета — но это будет единственным исключением в данном посте!



Видно, что к Замку надо порядком подниматься из города. Поэтому мы предпочли приехать к его подступам на автобусе, в который сели на Рыночной площади. После выхода из автобуса мы увидели первый вид Замка:



Далее надо было прилично пройти вокруг Замка до главного входа:



И вот уже справа виден вход:



По дороге познакомились с гербом Замка:



После входа попадаешь во двор:



У задней стены видно большое барельефное панно, изображающее княжескую чету в процессе подготовки к трапезе. Совершенно умилительно видеть в руках княгини блюдо с обычной варёной курицей:



Главной туристской приманкой, несомненно, является огромный герцогский зал, построенный в 1330 г., считающийся самым большим готическим залом в Германии (33*14 м):



Зал украшен многочисленными гербами, среди которых выделяется герб Тюрингского Ландграфа Конрада:



Остальные гербы нам тоже очень понравились, и потому я предлагаю посмотреть на них:















В Замке наличествует и популярный в те времена подвесной светильник, выполненный в форме русалки, - в средние века эта фигура считалась защитой от злых духов:



Нам понравился фальшкамин в одном из помещений:





и вот этот гобелен:



Естественно, что в помещениях Замка находится множество небольших предметов, присущих средневековью. Вот только один пример:



А это — пример искусства железного литья:



Надо отметить, что почти каждый переход из комнаты в комнату оформлен, как произведение искусства работы по дереву:







Хочу показать размеры дверей в сравнении с моим десятилетним сыном:



Очень симпатичная аскетичная Замковая капелла:



В нынешнем виде Замок существует примерно с 1500 года. Одной из последних построек Замкового комплекса стала так называемая «Башня ведьм»:



Что интересно: в ней кто-то живёт! К сожалению, нам не удалось увидеть жильцов (ведьм?), равно как не удалось это сделать и пришедшему к ним с какой-то бандеролью почтальону:



В связи с этим надо заметить, что практически во всех Замках и крепостях Германии, в которых мы побывали, есть помещения и даже целые постройки, в которых кто-то живёт на постоянной основе. Поскольку во всех этих туристских объектах есть сантехнические услуги и отопление, то соответствующих проблем у жильцов, скорее всего, нет...

Рядом с Башней Ведьм оборудована небольшая смотровая площадка. Поскольку к Башне, стоящей несколько «на отшибе» от основного здания Замка, приходит сравнительно немного туристов, перила смотровой площадки облюбовали для тренировок местные экстремалы:



Наша экскурсия по Замку завершилась обследованием его макета, после чего мы пришли к радостному выводу, что, вроде бы, всё основное в нём мы увидели:



И потому мы пустились в обратный путь — теперь уже пешком.

Нам спел напутственную песенку колоритнейший дядечка, «работавший» на выходе из Замка:



И пошли мы, Солцем гонимы, - действительно, было жарковато. К тому же моя обувь оказалась весьма неподходящей для вымощенной булыжниками дороги, которую мы легкомысленно выбрали для спуска (есть ещё одна, благоустроенная, но более длинная). Но окрестные достопримечательности несколько возмещали эти неудобства.

Например, как вам понравится такой источник холодной и вкусной питьевой воды (впрочем по причине жары мы были, возможно, недостаточно объективны):



Или вот такой «охраняемый» вход в оконечность Замка, где некогда в здании, построенном в 1573 году размещалась концелярия Ландграфа (а ныне работает кафе):



Прощальный взгляд на Замок («красный туфля» на заборе — элемент общегородской инсталляции в честь какой-то даты, связанной с братьями Гримм, которые, между прочим, в течение некоторого времени жили в Марбурге; такие туфли встречались нам в разных местах — впрочем, был издан буклет, посвящённый этому мероприятию с картой расстановки подобной обуви):



И, наконец, последний туристский объект этого поста — забор построенной в 1050 году (и отреставрированной в 1861 году) резиденции начальника крепости Вольфсбург (Волчьей крепости), с которой начинался Замок:






Продолжая традицию, начатую в посте о городе Кохем, в заключение рассказа о Марбурге представляю действующих лиц нынешней экскурсии и фотографий данного поста — Александру и Макса Габриэля (на одной из фотографий можно узреть и автора поста):

@темы: Германия, Города, Замки

---

МЫ ПОМНИМ...

Сегодня на соседней улице Кантштрассе у дома 6 появились новые памятные плашки:



Я уже писал об этих знаках памяти о Холокосте в своих постах под названием «Мой город» и приводил фотографии некоторых из уже имевшихся во Франкфурте плашек. Но на одной из двух новых появился необычный, щемящий душу текст: на левой плашке после стандартной строки «Здесь жил» и имени Зелигман Штерн 1872 г.р. начертано: «униженный/лишённый прав нашёл убежище в смерти 7 июля 1941 года»:



А правая плашка напоминает, очевидно, о жене Зелигмана Зельме Штерн урождённой Эрлангер 1878 г.р., которая в 1942 году была депортирована в концлагерь Терезиенштадт и ушла из жизни 13 марта 1944 года — это обычная форма текста на таких плашках...

---

КОХЕМ. Город-праздник

Кохем известен со времён кельтов и римлян. Впервые он упоминается в некоем документе в 886 году как Villa cuchema. Его также называли Cuhckeme или Chuckeme в 893 г., Cochemo в 1051 г., Chuchumo в 1056 г., Kuchema в 1130 г., Cuchemo в 1136 г., Cocheme в 1144 г. ... В XVIII веке он назывался Cochheim или Cocheim.
В течение многих веков Кохем переходил из рук в руки, пережил эпидемию чумы, уцелел в Тридцатилетнюю войну, но в 1689 г. его заняли войска Людовика XIV, и после этого город и замок надо было восстанавливать. Но во время Второй мировой войны город опять был сильно разрушен.
С 1946 года город является частью вновь образованной земли Рейнланд-Пфальц.
В 2011 году при перестройке железной дороги были обнаружены три полутонные авиабомбы второй мировой войны. Одна бомба была обезврежена, вторая забетонирована. Вопрос об обезвреживании третьей бомбы собираются решать в 2013 году.

В городе проживают всего-то около пяти тысяч человек, но кажется, что их по крайней мере раз в двадцать больше: это туристы, которые приезжают сюда кораблями по Мозелю, поездами, автобусами, личными автомобилями (в основном, надо отметить, это граждане Германии)... Кохем «заточен» под приём гостей, и позиционирует себя как «Город-праздник» (заодно познакомьтесь с гербом Кохема):



Главным привлекательным местом в Кохеме является очень красивая многовековая крепость, возвышающаяся над городом:







Однако крепости посвящается отдельный пост, следующий за данным, а здесь я постараюсь показать собственно город-праздник.

На самом деле — при такой-то населённости — он очень небольшой. Есть главная улица, ведущая от железнодорожного вокзала мимо речного причала вверх прямо к крепости; она начинается с названием Ravenéstrasse (в честь человека, практически воссоздавшего в 19-м веке крепость из руин), потом она пересекает центральную часть города под именем Bernstrasse, далее она приобретает название Herrenstrasse и наконец, подходит к крепости с названием Schlossstrasse. Почти параллельно с ней прямо по правому берегу Мозеля идёт улица Moselstrasse, незаметно переходящая в Moselpromenade. Всё основное в Кохеме расположено именно на правом берегу Мозеля, хотя есть там три моста, по которым можно перейти на левый берег, на котором есть, в частности, католический собор святого Ремаклуса (St.Remaclus), городской район Конд (Cond), стадион, больница... Но, повторюсь, всё основное — на правом берегу.

В центре города, как положено, Рыночная площадь (Marktplatz):



На ней находится мэрия (Rathaus) и фонтан с памятником святому Мартину:



На фотографии Рыночной площади на заднем плане видна башня Собора святого Мартина (Pfarrkirche St.Martin). Мы, естественно, не смогли пройти мимо — и не пожалели!

Вот так выглядит молельный зал Собора:



Мы застали репетицию органиста:



Очень впечатлило совершенно необычное представление Бога-Отца и Иисуса: по-моему, очень похоже на кукольный театр — или мне это только показалось?



В пространстве зала сразу после входа расположена инсталляция мозаичных окон, выполненных современным британским мастером Грэмом Джонсом (Graham Jones). Нам они показались очень интересными:















Здесь есть и свои постоянные мозаичные окна:



Вдоль Бернштрассе расположено несметное количество разных лавочек и магазинчиков, львиная часть которых торгует местным марочным вином. Мы обратили внимание на вот этот погребок в основном из-за металлической опоры для вывески — нам она что-то напомнила:



Культура виноделия и виночерпия приводит порой к очень симпатичным результатам:







Тема вина достаёт аж до вершин церковных шпилей:



Зоркий глаз Александры заметил вот такого «русала»:



А ещё около одного кабачка нам попались... мушкетёры и их прекрасные дамы:



По обе стороны главного в городе «Мозельского» моста можно посмотреть интересные мозаичные стенки:





Недалеко от этого моста мы обнаружили на стене вот такую мемориальную табличку:



На ней начертано: «Еврейская община Кохема перестала существовать в Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года вместе с синагогой и зданием школы, располагавшимися на Обербахштрассе 361.
Столетиями жившие в Кохеме семьи Майер, Гётцофф, Хирш, Даль, Хайманн, Хайн, Симон стали жертвами Шоа (Холокоста) 1933-1945.
Для памяти и предупреждения. Ноябрь 1998 года»

Давайте помолчим минуту...

А теперь посмотрите на панорамы Кохема, открывающиеся с площадки крепости (речь о которой, напоминаю, пойдёт в следующем посте:








P.S. В этот раз я решил нарушить традицию «чистоты экспозиции» и показать всех, кто непосредственно и зачастую решающим образом причастен к созданию данного дневника.

Вот Макс Габриэль:





А это Александра:





Тут Александра выгодно оттеняет меня:



А здесь я — уже без тени:

@темы: города, Германия

---

КОХЕМ. Крепость

Крепость города Кохем имеет статус «Государственной» (Reichsburg). Она расположена на высоком (более 100 метров) холме. Мощные стены, четверо последовательных ворот и, наконец, 40-метровая башня (Bergfried) обеспечивали высокую надёжность её защитникам.
Крепость служила также таможней: Мозель перекрывался в этом месте мощной цепной завесой, которая управлялась прямо из крепости с помощью системы тросов и блоков.

В 1000 году здесь жили пфальцские графы.
В 1151 году крепость перешла во владение немецкого короля.
В 1294 году крепость стала подчиняться городу Триру.
В 1332 году крепость была расширена за счёт новых построек.
В 1689 году крепость была разрушена войсками Людовика XIV. Уцелела только так называемая «Башня ведьм» (Hexenturm) — на нижеследующей фотографии она справа, круглая. В отличие от других строений крепости, она оштукатурена, и на штукатурке видны следы покраски. Некоторые исследователи считают, что до разрушения так были отделаны и покрашены все здания крепости:



В 1866 году Jacob Frederic Louis Ravené купил руины бывшей крепости за 300 золотых марок.
В 1868 году Ravené начал восстановление крепости (тот, кто читал предыдущий пост, знает, что сегодня в городе есть улица Ravenéstrasse). По его желанию на западной стороне верхней части главной башни была выложена мозаичная картина размером 8х4 м, изображающая ангела-хранителя Христоферуса:



В 1943 году крепость стала собственностью Третьего Рейха
В 1949 году крепость стала собственностью ФРГ
С 1978 года крепость является частью города Кохем.

Вот такой предстаёт крепость перед подходящими к ней посетителями метров за сто по дороге и метров за двадцать по высоте:



А эта картинка открывается метров за 10-15 до главного входа:



Вот так выглядит сегодня главный вход (над аркой — герб крепости):



После входа на территорию слева открывается изумительная панорама города Кохема и удивительная фигура охранника крепости:



Ежели кто не узнал, так это — лев (на лапы посмотрите)! Но в специфическом шлеме... Александра прикололась и сделала фотографию, несколько... принижающую стража крепости:



С обратной стороны шлема виден опять-таки герб крепости:



Вот это — вторые ворота; над ними переходное помещение, о котором речь пойдёт ниже:





Столовая крепости — царство художественной работы по дереву. У стены находится огромный (5м в высоту и 4,5м в ширину) буфет, балки потолка украшены сначала выжженными, а потом покрашенными рисунками, в центре комнаты находится большой обеденный стол с комплектом красивых стульев.



Вот примеры работы по дереву (освещение было отвратительным, так что пардон за качество!):







Стены столовой богато украшены орнаментом:



А ещё там симпатичные окошки:



Ещё одно красивое помещение — так называемая «готическая» комната, называемая так из-за потолка, выполненного в готическом стиле. В этой комнате находится облицованный дельфтским мрамором камин, и потому она была самой тёплой в крепости. Находящаяся здесь мебель 17-18 в.в. красиво инкрустирована как другим деревом (интарсии), так и слоновой и черепашьей костью.

В одной из комнат находится печь, изготовленная в 16-м веке в Нюрнберге и облицованная кафельной плиткой с изображениями царей Израиля.



Строения, пристроенные к главной башне крепости, соединены с постройками, расположенными по её внутреннему периметру переходом, находящимся над внутренними воротами. Здесь находится подвесной светильник, выполненный в форме русалки, - в средние века эта фигура считалась защитой от злых духов:



Отсюда винтовая лестница ведёт в охотничью комнату. Здесь, естественно, много чучел-трофеев, например, такой вот "дикий вепрь агромадный":



а также очень интересные окна, выполненные максимально близко к образцам 15-го века; на них изображены гербы графов, проживавших в крепости. Такие стёкла выпуклой формы называются «Бычий глаз».





Из охотничей можно войти в рыцарский зал. Это самое большое помещение в крепости. Потолок поддерживают мощные дубовые колонны, покрытые в верхней части резьбой.





Здесь тоже есть камин, верхняя мраморная часть украшена двумя львами в рыцарских геральдических шлемах — точь-в-точь такими, как большой лев-охранник крепости за её стеной. Слева видна картина «Даная», выполненная художником школы Тициана.





Вода для повседневных нужд, в основном, добывалась из специально сооружённого колодца:



До уровня воды около 50 метров, увидеть её сверху можно только, если включить специальное освещение:





Для технических целей использовалась также дождевая вода, которую накапливали в больших бочках.

А теперь посмотрите на некоторые фрагменты крепости:

@темы: Германия, замки

---

КЁЛЬН. Необычные памятники

У меня есть собственная теория (изредка подтверждаемая практикой), что приезд на несколько дней гостей издалека производит очищающе-освежающее действие на хозяев: дополнительно вылизывается квартира и предоставляется возможность в ходе знакомства гостей с округой освежить свои знания о достопримечательностях.
Вот и недавний визит старых друзей из славного города Нью-Йорка позволил мне в процессе осмотра с ними города Кёльна освежить и даже «углУбить» информацию о необычных памятниках этого города, которой и хочу сегодня поделиться.

1. Der Heinzelmännchenbrunnen (Фонтан гномов)

Этот любимый кёльнцами фонтан был относительно недавно любовно отреставрирован :



Почти всегда туристы из многих стран фотографируются на его фоне и нередко высказывают свои предположения о нём. Обычно догадки находятся между обобщающим «какая-то сказка» и конкретным «Белоснежка и семь гномов». Но на самом деле – это воплощение в камне стихотворения „Кёльнские гномы“ урождённого бреславца, прусского чиновника Августа Копиша (August Kopisch), написанного в 1836 году. Этим стихотворением немецкие учителя (не только кёльнские!) донимают своих учеников.
Если кто-то из Вас понимает немецкий язык, то вот две строфы из него (вообще-то оно длинное...):

Die Heinzelmännchen zu Köln

Wie war zu Cölln es doch vordem
mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul, man legte sich
hin auf die Bank und pflegte sich:
Da kamen bei Nacht,
eh' man es gedacht,
die Männlein und schwärmten
und klappten und lärmten
und rupften
und zupften
und hüpften und trabten
und putzten und schabten
und eh ein Faulpelz noch erwacht,
war all' sein Tagewerk bereits gemacht!
…............................................

Neugierig war des Schneiders Weib,
und macht sich diesen Zeitvertreib:
streut Erbsen hin die andre Nacht.
Die Heinzelmännchen kommen sacht:
eins fährt nun aus,
schlägt hin im Haus,
die gleiten von Stufen,
die plumpen in Kufen,
die fallen
mit Schallen,
die lärmen und schreien,
und vermaledeien!
Sie springt hinunter auf den Schall
mit Licht: husch, husch, husch, husch - verschwinden all!

…....................................................................

Литературного перевода на русский язык я не нашёл, а краткое содержание стихотворения таково:

В старые-добрые времена жили себе кёльнцы припеваючи.
Любое дело у них спорилось, любой заказ выполнялся быстро и качественно.
А всё благодаря добрым гномикам, которые приходили в мастерские, пекарни, винодельни и пр. по ночам и доделывали работу, если она не была ещё выполнена.
Единственное условие, которое гномики просили никого не нарушать: не пытаться их увидеть.
Однако у одного портного была ужасно любопытная жена (баба).
Ни есть, ни пить она не могла, потому что умирала от любопытства и желания убедиться в том, что все рассказы о маленьких помощниках - правда.
Несколько раз её попытки оказывались безуспешными, однако с настойчивостью, достойной лучшего применения, она разработала план: она посыпала ступеньки сухим горохом и намеренно громко стала спускаться в подвал.
Гномики поторопились ускользнуть, однако горох сработал и любопытство бабы портного было вознаграждено.

К огромному сожалению жителей Кёльна, после этого гномики покинули город, и жителям пришлось самостоятельно доделывать свою работу.
Про то, что случилось с бабой, история умалчивает.

Слева направо мы можем наблюдать точную иллюстрацию стихотворения, за исключением того, что основная сцена с любопытной женой портного находится в центре памятника.

Слева мы видим кёльнского плотника, безмятежно посапывающего во сне, несмотря на шум, производимый орудующими его инструментами гномами. Мы понимаем, чем вызван столь крепкий сон: в его руке большой пивной кувшин.



Затем мы видим столярную мастерскую, заполненную в поте лица работающими гномами:



Далее можно увидеть, как гномики трудятся в пекарне:



Следующий рельеф показывает работу над разделкой свиной туши:



Следующий рельеф показывает, как гномики делают вино:



То, что в Кёльне производилось вино, многих смущает, поскольку в этой местности погодные условия далеки от идеальных. Тем не менее, это - исторический факт.
Справедливости ради нужно сказать что вино тогда (согласно официальному разрешению) смешивалось с разными приправами и добавками, было невысокого качества и по праву называлось «soore Hungk» («кислая собака») или «nasser Lodewig» (мокрый Людвиг). Все же и сегодня здесь имеются небольшие виноградники.

Ещё один рельеф показывает, как гномики чистят одежду безмятежно спящего человека:



В центре и в самой верхней части композиции фонтана с лампой в руках стоит любопытная жена портного (точнее Schneidersweib – портновская баба). Она смотрит вниз на лестницу, на нижних ступеньках которой копошатся споткнувшиеся и упавшие гномики:





Гномики очень недобро смотрят на женщину:








2. Необычный и забавный памятник расположился в Кельне недалеко от церкви Святого Мартина. Он посвящён двум героям местного фольклора и анекдотов — Тюннесу и Шёлю (Tünnes und Schäl). Это выдуманные персонажи, причисляемые, однако, к кёльнским оригиналам, поскольку черты характера, приписываемые этим двум героям, присущи вообще жителям города Кёльн.



Тюннес ниже ростом и толстоват. Он одет в крестьянскую одежду и не носит головного убора. Шёль же, напротив, высокий и худощавый, на нем надет смокинг с бабочкой и котелок. Тюннес — простой и добродушный, Шёль — хитрый и даже высокомерный. Они были придуманы в XIX веке в недрах кукольного театра: сначала появился добряк Тюннес, а спустя несколько десятилетий - хитрец Шёль. Они до сих пор являются героями театральных постановок и многочисленных анекдотов. Для знатоков немецкого языка можно порекомендовать почитать последние в оригинале.

Вот переводы двух из них:
После посещения Тюннесом и Шёлем города Лурда они решили контрабандой провезти через границу бутылку коньяка.
На границе таможенник спрашивает не везут ли они чего, за что следует заплатить пошлину?
- "Нет".
Но таможенник ответом не удовлетворяется и вскоре находит хорошо спрятанную бутылку.
На вопрос "И что здесь, в бутылке?" Тюннес равнодушно со свойственным ему от природы глупым выражением лица отвечает, что это вода Лурда.
Однако таможенник не верит, открывает бутылку и понюхав, восклицает: "Я хочу Вам сказать, что это никак не вода Лурда! Это коньяк!"
— "Погляди", говорит Тюннес Шелю, — "Случилось чудо!".

Еще один анекдот:
Работали Тюннес и Шёль разносчиками газет. Однажды им надо было разносить газеты, а погода была ужасная — дождь, ветер, холод. Шёль и говорит Тюннесу:
— Давай сегодня не пойдем газеты разносить. Подумаешь, один день, никто и не заметит!
— Но как же, ведь люди ждут газету!
— Да всего один день, ничего страшного!
В общем, уговорил.
Вот сидит Шёль в кресле, кофе пьет, газету читает. Вдруг смотрит: Тюннеса нет.
Через 2 часа приходит Тюннес, весь мокрый.
- Где ты был?! — спрашивает его Шёль.
- Как где? Ходил предупреждал людей, что газеты сегодня не будет!

С Тюннесом и Шелем принято фотографироваться; как это делать, вы и сами поймёте по отдельным тщательно отполированным частям скульптур. Но мне, например, как-то в лом было хватать их за носы: я и так, скорее всего, вернусь в Кёльн!

3. Как и в любом приличном европейском городе, есть в Кёльне ратуша. Ничего особенного:



Однако башня этой ратуши необычна: она вся в скульптурных портретах людей, которые в течение многих веков имели непосредственное отношение к жизни Кёльна:



Как видите, башня выполнена в позднеготическом стиле, с тремя четырехгранными внизу и двумя восьмиугольными верхними этажами. Она сильно пострадала в последнюю войну и впоследствии была восстановлена. До войны на ней находилось 80 фигур, сейчас их около 130-ти. На нижнем ярусе располагаются разные императоры, короли и прочая знать. Над ними находятся монахи и ученые люди, а ещё выше - ремесленики и простолюдины.



К сожалению, вокруг ратуши сейчас ведётся большая стройка, и потому приходилось применять максимальное увеличение — в результате приличных фотографий получилось мало, и придётся использовать парочку из Интернета, поскольку хочется показать хотя бы несколько фигур.

Вот Agrippina - императрица, мать Нерона и жена императора Клавдия, родилась именно в Кельне:



А это - Nicolaus Otto - изобретатель двигателя внутреннего сгорания и Max Bruch - немецкий композитор (мне очень нравится его скрипичный концерт):



В троице слева денди в котелке и очках, игриво закинувший ногу за ногу — не кто иной, как знаменитый композитор Жак Оффенбах (урождённый Якоб Эберст, появившийся на свет 20 июня 1819 года именно в Кёльне, в семье бедного служителя иудейской религии); а через одного человека вправо от него Moses Hess - философ и писатель, наряду с К Марксом и Ф Энгельсом заложивший основы теории раннего социализма; перед ним стоит некто непонятного пола со знаменем, на котором написано "свобода, равенство, братство»:



И, наконец, так и не обнаруженный мной, но несомненно присутствующий на башне ратуши бывший главный редактор кёльнской газеты Карл Маркс:




4. Этот памятник посвящен жертвам нацизма:



Но, кроме того, он посвящен и одному совершенно конкретному человеку - Эдит Штайн.
Я кратко перескажу своими словами ее историю...

Эдит Штайн родилась в 1891 году. Она была самым младшим, одиннадцатым, ребенком в еврейской семье.. Несмотря на то, что ее родители, особенно мать, были верующими людьми, Эдит и остальные их дети выросли скорее атеистами.
Эдит, хотя и не порвала полностью с иудаизмом, тем не менее в возрасте 14-15 лет окончательно перестала считать себя верующей. Этому способствовало увлечение наукой.

Результатом этого увлечения стали блестящие результаты в обучении, которое продолжилось затем в различных Университетах Германии. В 1917 году Эдит защищает диссертацию на философском факультете и становится первой в Германии женщиной, получившей степень доктора философии.

1 января 1922 года Эдит приняла крещение в католической церкви. Большую роль в её обращении сыграли книги святой Терезы Авильской, великой кармелитки; это потом скажется на её монашеском выборе.
Она решает вступить в орден кармелиток, но поначалу ей в этом отказывают в связи с достаточно серьезными запретами и правилами внутри ордена. Её наставники считали, что Эдит должна продолжать работать в качестве преподавателя, что она и делала вплоть до 1933 года, когда пришедшие к власти нацисты официально запретили евреям заниматься преподавательской деятельностью и выступать с публичными заявлениями.

15 октября того же года Эдит наконец-то вступает в орден кармелиток. При постриге она приняла имя Тереза Бенедикта Креста. В монастыре она продолжала заниматься научными исследованиями, писала книги.
В 1938 году, когда в Германии вовсю развернулись гонения на евреев, сёстры переводят её в монастырь в Голландии. Там она продолжает заниматься вопросами истории католической церкви и собственными философскими изысканиями, издает ряд важных работ.

Но Голландия оказалась не такой уж безопасной: 20 июля 1942 г. во всех церквях Голландии зачитали обращение конференции епископов Голландии, осуждающее расизм нацистов; в ответ на это 26 июля 1942 г. рейхскомиссар Нидерландов Зейс-Инкварт приказал арестовать всех крещёных евреев, которых до этого времени нацисты не трогали. В августе 1942 г. сестра Тереза была отправлена в Освенцим вместе с другими голландскими крещёными евреями и погибла в газовой камере.

В 1987 г. она была беатифицирована, а в 1998 г. канонизирована папой Иоанном Павлом II.
Память святой сестры Терезы отмечается в Римско-католической церкви 8 августа.

Три фигуры этого памятника представляют Эдит Штайн в разные периоды её жизни:



Вначале - в период юности, со звездой Давида, в глубоких раздумьях:





Затем период раздвоения между атеизмом и религией, между иудаизмом и католичеством:



Третья фигура - монашество:



Подножье памятника содержит множество знаковых деталей: здесь и лагерные номера крещёных евреев, погибших вместе с Терезой:



и гора обуви, оставшейся от уничтоженных в газовых камерах узников концлагеря:



и труды сестры Терезы, оставшиеся после её гибели:



и развёрстая от горя и страдания земля с терновой ветвью в щели:



Рядом с монументом есть фраза, сказанная Эдит: «Любой, кто ищет правду, в конечном счете ищет Бога».

5. Ну, и на десерт — фонтан, который приглянулся мне оригинальной системой последовательных мини-водопадов:

@темы: Кёльн, памятники

---

Шпайер

Есть в Германии небольшой (50 тысяч населения) город Шпайер (Speyer), который имеет это название примерно с 500-го года, хотя городище стоит здесь аж с начала христианского летоисчисления. В средние века Шпайер играл большую роль в Европе, но сегодня это тихий, провинциальный город, в котором, однако, находится самая большая из сохранившихся в мире церквей романского типа и расположен огромный музей техники, созданный и поддерживаемый в прекрасном состоянии компанией друзей-энтузиастов, которых можно даже именовать фанатами несмотря на то, что это предприятие, полностью находящееся в их частном владении, приносит им неплохой доход.



Именно в этот музей и была организована экскурсия учащихся русской школы, в которой по субботам занимается мой Макс Габриэль, и я подсуетился, чтобы попасть в этот автобус. Путь занял полтора часа в один конец: Шпайер находится чуть более, чем в ста километрах от Франкфурта.
«Как показало вскрытие», осмотреть весь музей в течение трёх с половиной часов, имевшихся в нашем распоряжении, было абсолютно невозможно. Мы не побывали в таких его отделах, как морской и моделирования, не поднимались на два этажа, на которых сосредоточена масса экспонатов среднего и малого размеров, в том числе большое количество мотоциклов и мотороллеров, не посетили находящееся рядом с музеем здание его специального отдела «Вильхельмсбау» (Wilhelmsbau), в котором выставлены антикварные мебель, костюмы, музыкальные инструменты, куклы и игрушки. И уж, конечно, мы не добрались до отстоящего в тридцати минутах езды музея автомобилей и техники в Зинсхайме (Sinsheim), в качестве филиала которого, между прочим, и создавался музей в Шпайере. Тем не менее, мы увидели массу интересного, и с некоторыми любопытными (для меня) экспонатами я хочу Вас здесь познакомить.

Начну с автомобилей.

Посмотрите на общий вид главного зала музея:



Mersedes/Benz 380K, 1934 г., 3,82 литров, 8цилиндровый, мощность 90/140 л.с.



Mersedes/Benz 630Kомпрессор, 1928 г., 6,24 литров, 6цилиндровый, мощность 100/160 л.с., расход топлива 25 л бензина и 0,8 литров масла на 100 км



Mersedes/Benz Гелендваген G-5, 1938 г., 4цилиндровый, мощность 48 л.с. Это — абсолютный раритет, ибо эта модель выпускалась только в период до 1941 года, и произведено было всего 180 экземпляров



Экспозицию очень «оживляют» манекены, одетые в стиле времени выпуска автомобилей:



Gaggenau 1909 г. Эта фирма, вообще-то, специализировалась на грузовиках; с 1907 года начала тесно сотрудничать с фирмой Benz, что отразилось на внешнем виде её продукции.







Daimler „Aussichtswagen“-Omnibus (Автобус с обзором). 1914 г., 5,7 литров, 4цилиндровый, мощность 50 л.с., максимальная скорость 30 км/час.





Renoult Doppelphaeton (AS). 1909 г., 4,4 литров, 4цилиндровый, мощность 20 л.с.



Ещё немножко «оживляжа»:



Mersedes/Benz 630 mit Park-Ward Karosserie (переименование производимой в 1924 г. серии Mersedes 24/100 140 л.с.. 630 означает 6цилиндровый двигатель с объёмом 6.3 л). Кузов произведёт фирмой Park-Ward (Лондон)





В заключение этого раздела хочу показать два любопытных образца пожарной техники:

Ford-T, 1923г., 2,9 литров, 4цилиндровый, мощность 20 л.с., максимальная скорость 70 км/час. Платформа широкого применения, специально оборудованная для противопожарных целей



И совершеннейший раритет: деревянная пожарная лестница производства 1880 года. Фирма J-G-Lieb из Бибераха-на-Риссе:



Теперь перейдём к самолётам.

Опять-таки сначала — ещё один общий вид главного зала:



Первый экспонат - известный по Второй мировой войне истребитель Messerschmitt Bf 109 G-4 – данный экземпляр был произведён в 1942 г., мотор Daimler Benz 605 мощностью 1475 л.с. позволял развивать скорость 600 км/час



Далее буду показывать только относительно современные образцы.

McDonnell Douglas F4 Phantom. Произведён в 1960 г., максимальная скорость 2.390 км/час,
потолок высоты 18.975 м:





Passault Mirage III RD Французский истребитель с дальностью полёта 1.610 км и максимальной скоростью 2.300 км/час:



SAAB Draken J35 - одноместный истребитель производства Швеции, входил в состав ВВС Австрии. Дальность полёта 2.000 км, максимальная скорость 2.124 км/час:



Трёхмоторный пассажирский самолёт Юнкерс Ju 52-3 m. Скорость до 300 км/час, дальность полёта 1500 км, потолок полёта 6.600 м, полётный вес 10 т.





Boeing 747 Jumbo Jet - первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт. В течение 37 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году, был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером. Под ним — канадский борт местной авиации:



АН-22 Антей — гигантский грузовой самолёт с полётным весом до 80 т. В течение 1965-1968 г.г. был самым большим грузовым самолётом в мире.



Как я уже писал в начале, мы не попали в морской отдел музея, но несколько имеющих к морю экспонатов находится во дворе, ибо внутрь они просто бы не поместились. Мне показалась примечательной подводная лодка U-9, построенная в 1966 году, длиной почти 46 м, весом 466 т, глубиной погружения 100 м, скоростью под водой 17 узлов, штатной командой 22 чел.:






А теперь — несколько «космических» экспонатов.

Звезда здесь, конечно, нелетавший экземпляр советского космического «челнока» Бурана:



Даже сам процесс доставки этой махины в Шпайер заслуживает особого внимания: на специальном плоту по воде (фотография найдена в Интернете):



Каждый желающий может заглянуть внутрь этого «челнока» и увидеть, в частности, громадный топливный бак, мощные коммуникационные щиты с толстыми кабелями и — через затемнённую плексигласовую перегородку маленькую тесную кабину для одного (максимум двух) космонавтов (остаётся только порадоваться, что Шпайер не может надеяться на получение одного из американских «шаттл»ов, поскольку сравнение было бы сокрушительным):



Экспонаты, характеризующие американскую космическую программу, связаны с лунными экспедициями и орбитальной станцией.
Вот спускаемый аппарат:



Астронавт в рабочем скафандре:



Астронавт около своего «лунного экипажа»:



И сама эта тележка более крупно:



Представлен также симулятор космической лаборатории:



Можно взглянуть и внутрь этого симулятора:



Среди всей техники, представленной в главном зале музея, есть и несколько старинных органов — как механических, так и предназначенных для игры органиста. Очень живописна прекрасно отреставрированная старинная многофигурная органола длиной 12,5 м (фигуры немного двигаются во время игры органолы):



Было бы неправильно завершить рассказ о поездке, не показав несколько фотографий того самого собора, о котором я упомянул в начале поста.
Он строился предположительно с 1030 по 1124 г.г. Он является кафедральным, то есть резиденцией служения местного епископа.

Западный портал собора с главным входом (есть ещё два боковых входа справа и слева от портала):



Собор — трёхнефный; из помещения, в котором оказываются посетители после любого из трёх входов, можно только через одну дверь попасть в центральный неф, после чего открывается вид в направлении клироса, расположенного в восточной части собора под куполом:



С каждой стороны центрального нефа находится по шесть колонн, символизирующих 12 апостолов. На ступенях клироса находится статуя Богоматери с младенцем:



Если посмотреть от клироса в сторону входа, то можно увидеть, в частности, главный орган собора (второй, постоянно используемый орган расположен за спиной Богоматери в левой части клироса):



Так выглядит восточная (купольная) часть собора с улицы:



Собор расположен в десяти минутах ходьбы от музея техники, пройти между ними можно через небольшой парк. Вот так виден собор примерно в метрах ста от музея:

@темы: Германия, соборы, музеи

---

БЕРН - 1

Я очень долго подбирался к этому рассказу: мой личный статус города Берна для меня пока не определён, ибо я бываю там в общей сложности полтора-два месяца в году, однако всё остальное время провожу во Франкфурте, который и называю “Мой город»; но с Берном за прошедшие семь лет я тоже сроднился, и довольно неплохо с ним познакомился. И вот, наконец, я решился рассказать о нём здесь.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что речь пойдёт о городе, находящемся в очень своеобразной стране Швейцарии, которая веками вырабатывала для себя особое положение в Европе, да и в мире, и которая прикладывает большие усилия для сохранения своей необычности. Здесь четыре государственных языка: немецкий, французский, итальянский и ретророманский (или романшский), причём на положение последнего никак не влияет то, что на нём говорят буквально несколько сотен жителей кантона Граубюнден: вся государственная документация издаётся и на этом языке. Если уж речь зашла о языках, то, как говорят, итальянский и французский в Швейцарии звучат без каких-то особенностей, а вот немецкий... То, что называется в Швейцарии немецким, может быть соотнесено с эталонным языком Hoch Deutsch (на котором, к примеру, говорят дикторы и ведущие государственных теле- и радиоканалов как Германии, так и Швейцарии) примерно так, как польский с русским! Существует даже специальный швейцарско-немецкий словарь. На практике, хотя преподавание в школах Швейцарии ведётся на Hoch Deutsch, школьники между собой, как и в семьях, изъясняются на «швейцарском». Поэтому швейцарцы прекрасно понимают Hoch Deutsch, но жители Германии практически не понимают швейцарско-немецкую речь (хотя в каждой из частей Германии существуют свои подобные диалекты, и жители разных регионов могут объясниться между собой опять-таки только на Hoch Deutsch). К тому же очень разнится произношение, в том числе даже совпадающих слов.
Несколько швейцарских телеканалов работают всё же на местном варианте немецкого языка.

В этом сравнительно небольшом государстве 26 кантонов (областей) с высокой степенью самостоятельности (точнее, 20 кантонов и 6 полукантонов) и... официально нет столицы: город Берн является всего лишь столицей одноименного кантона, но по соглашению всех кантонов избран местом пребывания парламента, правительства и дипломатических представительств, вследствие чего получил особый статус «Государственного города» (Bundesstadt). Понимаю, как приветствуют такое решение жители гораздо бОльших Цюриха, Женевы и Базеля: чиновники с возу — трафик свободнее.
Между прочим, в опубликованном в 2011 году международной консалтинговой компанией Mercer рейтинге наиболее безопасных городов мира Берн разделил 2—4 места с Хельсинки и Цюрихом (на первом месте — Люксембург).
Мне лень исследовать, кому первому пришла в голову простая мысль не загружать столичными функциями мегаполисы, но отмечу, что, насколько мне известно, кроме Швейцарии, так обстоят дела в США (и во многих американских штатах), Бразилии, Австралии, … Белизе. Ещё два десятилетия назад так же обстояли дела в Германии, когда столица была в Бонне; решение канцлера Коля перенести её в Берлин после воссоединения страны вызвало большую критику в стране. Правда, Берлин до сих пор не входит даже в сотню крупнейших городов мира...

Но вернёмся в Берн. Этот небольшой (порядка 300 000 жителей с пригородами) город имеет длинную историю (собственно, как и вся Швейцария): считается, что он был основан в 1191 году герцогом Бертольдом V из рода Церингов (Хочу отметить любытный, поразивший меня факт: у Берна существует 70 (!) городов-побратимов, причём они необычно распределяются — в России Москва, в Германии Берлин, в Украине Киев и Кривой Рог, ни одного во Франции, Италии и Великобритании, зато 10 в США, 8 в Китае, 4 в Бразилии...).
Существует много как научных, так и околонаучных версий происхождения названия города. Согласно одной из них, город назван в честь медведя (по-немецки Bär), который был первым животным, пойманным в этих местах во время охоты основателем города. Есть также версия о переносе из Италии названия Верона (Verona) с переработкой его в Берн; перенос мотивируют существовавшими родственными связями местных феодалов с веронскими. Интересно, что Верона на одном из немецких диалектов называется Bern или Welsh Bern, а вождь остготов Теодо́рих Великий, завоевавший к концу 5-го века Аппенины и Сицилию и получивший титул короля Италии, свою резиденцию устроил именно в Вероне. В средневековых легендах Германии он именуется Дитрих Бернский. Наиболее же вероятным в настоящее время считается происхождение названия Берн от кельтского bren (гора) или brena (расщелина) с последующей переделкой в Bern, Berne (так называется город по-французски).
Тем не менее, в оформлении Берна тема медведя занимает доминирующее положение. Мишки здесь буквально повсюду: в гербе города:



на фасадах зданий:



на улицах:





посреди пересекающей город реки Ааре:





и, наконец, живые в специально оборудованном на берегу Ааре медвежьем парке:









В хорошую погоду, особенно если появляются новые обитатели, посмотреть на медведей приходит множество людей:



Вообще — красивейшее место, особенно осенью:



Но, честно говоря, таких мест в Берне множество:





Ну и, конечно, из города видны Альпы:





Уже можно было заметить, что центр Берна производит в известной степени «срендевековое» впечатление, - оно совсем не обманчивое: вот ещё несколько иллюстраций:







А теперь посмотрим на некоторые здания Берна. Вот, например, панорама комплекса правительственных зданий. Слева — здание парламента с крестом на куполе, дразнящим немногочисленных, к счастью, (пока?) мусульманских резидентов:





C противоположной стороны этих зданий расположена Государственная площадь (Bundesplatz), на которой расположены 26 (по числу кантонов) фонтанов, работой которых управляет специальная компьютерная программа, которая задаёт разные варианты, а также варьирует освещение в вечернее время. К сожалению, у нас нет достаточно хорошей своей фотографии этой площади, и мы предлагаем здесь найденную в Интернете:



Городские куранты с воротами (Zytglogge — Цитглоке) являются своего рода символом не только Берна, но и всей Швейцарии.
В прошлом это сооружение было частью городских укреплений; ворота в башне были одними из нескольких городских ворот. На восточном фасаде башни расположены астрономические часы работы Каспара Брукнера, установленные в 1527–1530 годах. За три минуты перед началом очередного часа на башне начинают двигаться по кругу фигуры, которые включают петуха, дурака, рыцаря, трубочиста, льва и медведей: животные преследуют друг друга, дурак звонит в колокол, а петух кукарекает. Часы показывают также движение звёзд и знаки зодиака. В прежние времена эти часы были главными часами города и эталоном времени, все остальные часы сверялись по ним:







А вот так выглядит Бернская мэрия (Berner Rathaus):



Это — просто частный дом:



Теперь посмотрите на два объекта, без которых я просто не смог бы обойтись:
Бернский городской театр (Stadttheater Bern), в котором трудится Александра:









и скромная бернская синагога:







Недалеко от городского театра находится здание Казино, которое ныне используется, как базовое помещение для Бернского симфонического оркестра, и в котором проводятся регулярные концерты классической музыки. А поодаль можно увидеть очень любопытное скульптурное сооружение:



Вот Макс Габриэль демонстрирует возможное использование этой скульптуры:



Продолжение рассказа -— в следующем посте.

@темы: города, Швейцария, Берн

---

БЕРН - 2

Продолжаем разговор о Берне - «государственном городе» Швейцарии.

В самом начале нашего «общения» с Берном мне довелось услышать весьма негативный отзыв о нём: и тёмный он, и холодный, и дождь в нём всё время, и туалетов на улицах нет... Смешно мне теперь, но, справедливости ради, соглашусь в том, что в ненастную погоду Берн не так хорош, как в ясную, - но это ведь относится к любому другому городу! И дожди здесь, действительно, бывают частенько — но, думаю, не чаще, чем в Лондоне, в котором, говорят, на самом деле солнечных дней в году раз в пять больше, нежели ненастных. Однако в Берне — по крайней мере в наполняемом туристами историческом центре — предусмотрены удобства для прогулок под дождём: по бокам торговых улиц устроены крытые галереи, позволяющие не бояться потоков воды сверху:





А посреди улиц стоят знаменитые бернские фонтаны, ведущие свою историю с середины 16-го века. Большая часть скульптур в этих фонтанах была создана скульптором из Фрайбурга (или, по-французски, Фрибура — этот город находится во франкоязычной части Швейцарии) Гансом Гингом.
Всего фонтанов 15 и, естественно, я не могу показать здесь все. Но некоторые — пожалуйста:

Начнём с фонтана, который единственный полностью сохранил свой первоначальный облик и включён в список культурного наследия национального значения. Центральной фигурой фонтана является статуя, символизирующая римскую богиню правосудия Юстицию (аналог древнегреческой Фемиды). Костюм (синий халат с золотыми доспехами), а также сандалии на ногах богини соответствуют эпохе Римской империи. В ногах у богини четыре бюста с закрытыми глазами — папа римский, император, султан, Шультхейсс (председатель кантонального совета). Эти бюсты представляют четыре земные власти, четыре формы правления в эпоху Ренессанса.





Недалеко от городского театра стоит самый необычный фонтан Берна - «Пожиратель детей». Фонтан представляет собой скульптуру сидящего великана-людоеда, пожирающего голого ребенка. В руках он держит сумку с другими детьми. Великан одет в остроконечную шляпу, напоминающую колпаки, каковые евреи обязаны были носить в средние века. Этот факт послужил поводом для спекуляций, что под великаном подразумевались евреи, а поедание детей было напоминанием о ритуальном убийстве (В летописи Конрада Юстингера (Konrad Justinger) 1423 года упомянуто, что в Берне в 1294 году евреи замучили и убили мальчика. Историческую невозможность этой широко распространявшейся истории утверждал в 1888 году Джакоб Стаммер, бернский пастор)
Согласно другой теории скульптура фонтана— это греческий бог Хронос. Вероятнее всего, что это лишь некая мифическая фигура, которую использовали для запугивания непослушных детей.



Фонтан «Церинген» получил своё название в XIX веке в честь основателя города Бертольда фон Церингена. Фонтан представляет собой скульптуру медведя в шлеме, за красный пояс которого заткнуты два меча. В правой лапе медведь держит знамя, а в левой щит. Между ног большого медведя сидит медвежонок, который ест виноград.





Весьма живописен фонтан «Моисей». Пророк держит в левой руке раскрытую книгу с десятью заповедями, а правой рукой указывает на первую из них («Не сотвори себе кумира» ):



Фонтан «Самсон» в комментариях не нуждается:



И ещё один очень простой по идее фонтан - «Знаменосец»:





Ну, и до кучи покажем три забавные городские скульптуры:
Мясник:



Обезьянка:



Птичка:



Эти скульптурные группы установлены перед входом в … гимназию. Если подумать, то ничего особенного, но как-то непривычно...





А этот памятник — абсолютно серьёзный: памятник Гельвеции на одноименной площади Берна (на фоне Исторического музея). Дело в том, что латинское название Швейцарии - Confoederatio Helvetica; оно встречается в аббревиатуре швейцарской валюты и в названии швейцарского интернет-домена (.ch). На почтовых марках используется латинское название Helvetia, оно даже иногда употребляется в русском языке как название страны:



Это — собственно сам Исторический музей:



Следующее здание интересно прилагаемым к нему произведением искусства: это Государственный архив, а рядом с ним находится ствол дерева, обработанный в виде архивного шкафа:





Но, наверное, хватит показывать городские сооружения, вернёмся к красотам Берна. Это, на самом деле, очень зелёный город! В нём много различных парковых образований самого разного вида.
Например, есть в Берне холм (который горожане гордо называют горой) Гуртен. К сожалению, лучшее его представление у нас — на вечерней фотографии: Гуртен слева, сверху на нём светятся огни различных заведений: игровых и смотровых площадок, ресторана с небольшим отелем:



Естественно, с Гуртена открывается прекрасный вид на город. Несмотря на то, что человеку, не знакомому с Берном, панорамы ничего не скажут, одну всё-таки покажем:



На вершину Гуртена с одной промежуточной остановкой ходят по рельсам вагончики: как-никак почти километр высоты!..

Одно из любимейших наших мест отдыха в Берне — Парк роз (Rosengarten). Сравнительно небольшой по площади, он расположен над старым городом, и является великолепной смотровой площадкой. Естественно, в нашем распоряжении несколько сотен фотографий изумительных разносортных роз, которые можно увидеть в этом парке, но их мы представлять здесь не будем. А вот парковый ландшафт постараемся представить:











На окраине города расположен огромный природный парк Эльфенау. В нём есть несколько павильонов с необычными (для широты Берна) растениями, но прежде всего он привлекателен своими живописными просторами и панорамами, от которых дух захватывает:





На последней фотографии (для масштаба) видна Александра.

Конечно, в этот парк нужно приезжать с велосипедами...

И в заключение — красивый фонтан, встроенный в ограду посольства Ватикана. Мы начали наш рассказ с герба города Берна, и заканчиваем им же, изображённым на этом фонтане. До свидания!

@темы: города, Швейцария, Берн

---

Что-то мне захотелось нынче высказаться на политические темы - старость, наверное... Или чтобы душу не томило...

Находясь вдали от основных мест событий, своими глазами посмотреть не могу, верить СМИ до конца не считаю разумным, остаётся сравнивать и думать — в меру своих возможностей, конечно.
Вдруг показалось, что сравнение столь разных стран, как Россия и Сирия, оказывается любопытным.

Действующая власть в России представляется существенно более мягкой, но тоже авторитарной. Во всяком случае, как любая нормальная власть, уходить с авансцены не хочет. В обеих странах есть значительное количество населения, которое, если и не очень довольно актуальным своим положением, то уж точно боится любых кардинальных изменений, от коих ожидает— не без оснований — ухудшения (пусть и временного) оного положения. В обеих странах есть некоторое количество недовольных, мечтаюших об изменении своего актуального положения. Но тут начинаются существеннейшие расхождения. В России, похоже, протестуют не против материальных условий жизни: выходящим на улицы и площади людям хочется, чтобы, с одной стороны, власть перестала бесстыдно хапать чужое, а с другой стороны — перестала унижать человеческое достоинство тех, у кого она хапает. Ясно прослеживается основная идея: если власть сумеет проявить понимание и существенным образом перестроить внутреннюю политику, в том числе судебную и выборную систему (хотя где они видели такую власть?), то противоречия, в общем, будут устранены и дальше - «царствуй, лёжа на боку». И много раз повторяется: мы против насилия, нам не нужны революции, мы мирные люди, и наш бронепоезд давно заржавел на запасном пути. Власть грамотно и изобретательно подкидывает небольшие лакомые кусочки, дабы прикормить и разделить запевал протеста и затянуть процесс мирного противостояния как можно дольше: чем теплее будет на улице, тем более приятные места будут находить «недовольные» для проведения свободного времени.

В Сирии протест носит весьма активную — воинственную - форму, направленную на свержение существующей и установление новой власти. При этом боевая оппозиция не формулирует внятно политические и организационные цели, но все СМИ единодушно прослеживают связь между событиями в Сирии и в соседних странах в рамках пресловутой «арабской весны». Таким образом, можно предполагать, что в случае успеха в Сирии установится режим сродни тому, что сейчас наблюдается, например, в Египте и в Ливии. Развитие событий в этих странах даёт основание предвидеть, что, кроме относительно кратковременной эйфории от воцарения в стране откровенно клерикальной власти, ни расцвета, ни благополучия массе «революционеров» смена режима не принесёт (разве что неограниченные возможности стрелять в воздух), - хотя, конечно, их «вожди» могут получить существенные дивиденды. Замечу, что эта масса состоит по большей части из молодых и очень молодых людей, которые имеют большие проблемы с образованием и/или работой. Но именно по этим причинам их многодневная вооружённая борьба, несомненно, обеспечена какими-то поставками финансирования и вооружения, а также инструкторами, причём явно не из своей страны. По этому поводу наблюдается полный консенсус во всех источниках информации.

Интересно, что есть ещё одна схожая сюжетная линия, которую весьма односторонне освещают российские СМИ: они педалируют то обстоятельство, что в Сирии-де большинство возмущается захватом власти в стране относительно немногочисленной группой алавитов, но почему-то не задумываются над тем, что в России очень похожая картина с так называемыми «питерскими». Но, может быть, это — слишком натянутая аналогия...

На самом деле, я вполне солидаризируюсь с позицией России относительно событий в Сирии. Мне неприятна мысль о том, что более или менее светское государство — пусть и со всеми неприятными своими чертами, которые бессмысленно отрицать, - может быть так же отброшено в средневековье, как это произошло с её недальними соседями. Мне кажется, что политика до маразма толерантных США и Европы, которая де-факто часто имеет совершенно рациональные и циничные основания, должна когда-то наткнуться на противостояние (у которого, впрочем, могут быть столь же рациональные и циничные корни). При этом я, быть может — наивно и иррационально, - всё ещё надеюсь, что в результате получится общее для всех светских государств противостояние мрачному и агрессивному средневековью, волна которого реально угрожает всем достижениям современной цивилизации. Хотя и отдаю себе отчёт, что - вряд ли...

И, наконец, я хочу заметить, что отдельные бойцовые соловьи актуальной российской власти цинично переносят некоторые особенности событий на арабском Востоке на российские реалии, заявляя об априорной иностранной проплаченности протестного движения в России. И когда от них требуют хоть каких-нибудь доказательств, они на голубом глазу заявляют, что это (для них) очевидно, и потому никаких доказательств не требует (цитата от М.Леонтьева). И совершенно естественно, что такими «выводами» переполнены те средства массовой информации, которые обладают максимальной доступностью для населения России. Ничего нового в такой информационной политике, конечно, нет, но и, как обычно, очень обидно... На самом деле, организуется и углубляется раскол в обществе, причём от основного "ледника" откалывается айсберг самых креативных сил, дабы плыл он себе да плыл куда подальше...

---

Мои уважаемые Постоянные Читатели,

мне, увы, слишком редко приходит в голову идея выразить Вам свою признательность за Ваше внимание к результатам моих трудов, но сегодня я всё-таки снова делаю это!

Я приветствую относительно недавно присоединившихся к сообществу моих ПЧ

Василиса*

Горыныч

PIN :-)

Я растроган сохранением верности сообществу моих ПЧ со стороны

Барашек

Белейшая Мышь

Bubulas

Vellna

Викки

Whisper Of Moon

duster

Elf_de_Moscou

LizaSirius

Lorane

Mel@mori

Narcis

Оле-Лукойе

Pettra

Ryssen

Sectumsempra.

tlei

Шена

Я желаю всем вышеназванным крепкого здоровья и сбычи всех мёчт!!

---

Чудесная Швейцария - Moosegg

В последнее воскресенье, то есть 20.11.2011 Александра с коллегой по работе оказалась сравнительно недалеко от Берна в уникальном по красоте месте, которое называется Moosegg. Естественно, предлагаемые фотографии выложены у неё в Дневнике, но я дублирую их здесь, ибо хочу предложить вниманию тех своих читателей, которые не посещают Дневник Александры, а также рекомендовать их своим знакомым. На мой взгляд, этот тот случай, когда любые комментарии будут только мешать восприятию...



























А вот и автор всех этих фотографий:

@темы: Швейцария, ландшафты

---

Сегодня моему сыну Максу Габриэлю - 10 лет!!

---

Ура, я дожил!

11:11 11.11.11!!!!!!!!!!!!!!!!

---

БРЮССЕЛЬ. Вечерняя симфония на Гроте Маркт. Video

Сказка, пусть и не скоро, но - сказывается! Можно посмотреть и послушать обещанное ещё в августе видео!

@темы: Гроте Маркт, световая симфония, Бельгия

---

Мост любви в Кёльне

Меня тут навели на пост, посвящённый так называемому "Мосту любви" в Кёльне. К сожалению, во все свои поездки в этот город я только проходил мимо этого моста, но не заходил на него, - оказалось, зря. Нечто похожее есть и у нас во Франкфурте - я показывал это в своём последнем посте из серии "Мой город", - но здесь, конечно, предельный случай. Пусть не моё, но, как мне кажется, я делаю в этом Дневнике что-то подобное...

@темы: города, Германия, Кёльн

---

Ребёнку дали выучить про осень...

Сын мой учится в местной субботней русской школе - одной из пяти или шести в городе. Последнее сказано потому, что для нас это уже четвёртая по счёту школа, и каждый раз инициатором перехода был я, и каждый раз это было связано с тем, что я сталкивался с проявлением так называемых "советских" методов преподавания, с которыми я знаком не понаслышке: самому приходилось трудиться на ниве народного просвещения. Однако в данном случае "предметом преткновения" была не математика, которую в своё время преподавал я, а русская литература и, в меньшей мере, русский язык...

В качестве лирического отступления: одна моя коллега, к которой я отношусь с большим уважением и до сих пор с удовольствием общаюсь в Скайпе, ибо нас теперь разделяют пять тысяч километров, некоторое время исполняла обязанности директора, а потом - завуча в школе, в которой я трудился. И вот как-то разбирается она (в моём присутствии в этом же помещении) с родительской жалобой на некую совершенно закосневшую в своём предмете и в отношении к детям учительницу, а ей в защиту последней говорят: "Так у неё же 26 лет преподавательского стажа!". Реакция коллеги меня жутко порадовала: она схватилась руками за голову и произнесла: "Господи, так её же лет пятнадцать назад уже надо было к стенке ставить!"

В общем, проблема в моём представлении состоит в том, что местные "литераторши" пытаются учить детей, в большинстве своём родившихся в Германии, по учебникам для русских школ, предназначенным для использования в России, что, в общем, объяснимо: учебников русского языка и литературы для детей с русским языком в качестве ВТОРОГО, здесь просто нет. В моём доме это приводит к тому, что я вынужден тратить невероятное количество времени и нервов на то, чтобы объяснить сыну значение и происхождение слов, которые встречаются ему в очередном задании И НЕ ВСТРЕТЯТСЯ БОЛЕЕ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА! Мне кажется, что без знания многих слов, которые он видит в предлагаемых ему для изучения - и даже для запоминания! - фрагментах прозы и стихотворениях, созданных сто и более лет тому назад в стране, в которой он никогда не был и в обозримом будущем не появится, он просто легко обойдётся. В то же время произведений, содержащих современную лексику, которую он видит в интересных для него книжках, слышит в новых мультиках и кинофильмах, читает с экрана компьютера, в программе его обучения - совершенно мизерное количество. Рассчитывать же на то, что педагоги, у которых "весь опыт - сзади", будут пытаться как-то корректировать учебные планы (к которым они привыкли за многие годы своего труда) и пользоваться иными пособиями, нежели стандартные (и, опять же, привычные) учебники, увы, нереально...

За годы жизни за рубежами русскоязычного пространства я пришёл к ужасному убеждению: какие бы усилия лично я ни предпринимал, "классическая" русская литература является чем-то совершенно избыточным для моего сына. При том, что он реально много читает - большей частью, естественно, по-немецки, - у него объективно нет свободного времени для того, чтобы осваивать совершенно чуждые и неинтересные для него (хотя и безоговорочно великие для меня) тексты, - он занят реальными занятиями шесть дней в неделю по 8-10 часов в день плюс три часа по воскресеньям. И вот, в очередной раз, когда ему задали выучить наизусть отрывок из (прекрасного) стихотворения И.Бунина "Листопад" - а это сорок две строки восьмистопным ямбом (если я не ошибаюсь с размером)! - я отложил это задание в сторону и в сердцах за полчасика наваял следующее:

Мне задали учить стихи про осень,
написанные сотню лет назад,
там с каждым словом связаны вопросы,
и я заданью этому не рад.

Я знаю: осень — это так красиво!
Я в Пальмен Гартен осенью хожу,
смотрю на поздних листьев переливы
и по опавшим листьям там брожу.

Я знаю: осень — это частый дождик
и ветер, рвущий зонтики из рук.
Машина, проезжая перекрёсток,
меня водой забрызгать может вдруг.

Я знаю: осень — надо одеваться
теплее, потому что по утрам
температура может опускаться
и под ногами льдинки тут и там.

Мне очень просто рассказать про осень
так, чтобы не болела голова
от папиных ответов на вопросы
про старые и странные слова...

Вот ведь до чего можно дойти в "литературных спорах"!..

---

ТРИР. Чёрные Ворота. Фонтаны. Памятники.

Трир, находящийся на реке Мозель, является самым древним городом в Германии. Основанный в 16 году до н.э. поблизости от кельтских святилищ, он был назван римлянами "Аугуста Треверорум", то есть город Августа в стране треверов. Здесь слились две цивилизации - кельтская и римская, Если от первой почти не осталось следов, то со второй сталкиваешься всюду. Трир преподносится туристам как в некотором смысле второй Рим - таковым (Roma Secunda) он, собственно, воспринимался самими римлянами в течение относительно короткого, правда, периода до начала IV века н. э., когда он был местом жительства римских императоров (при Диоклетиане Трир стал столицей Западной Римской империи).

На одном из домов, окружающих главную площадь Трира, красуется надпись на латыни, ничтоже сумняшеся информирующая о том, что «Трир стоял до Рима 1300 лет ("Ante Romam Treveris stetit annis mille Trecentis") и может, с Божьего благословения, и дальше стоять, радуясь вечному миру». Вообще-то, надпись не информирует, а, скорее, дезинформирует, но зато великолепно демонстрирует уровень претензий жителей города:



Трир известен всему миру как место рождения Карла Маркса. Из истории города нельзя также удалить информацию о том, что почётным гражданином города являлся Адольф Гитлер...

От здания железнодорожного вокзала Трира



отходит бульвар, по левой стороне которого стоит фонтан-памятник Балдуину:



Этот Balduin von Luxemburg (там он родился в 1284 году), он же Balduin von Trier был Архиепископом (Erzbischof) и Князем (Kurfürst) Трирским последние 47 (!) лет своей жизни, до 1354 года. Между прочим, эти обязанности в течение нескольких лет он умудрялся совмещать с руководством епархиями в Майнце, Вормсе и Шпайере — эти города и сегодня не в одном часе езды от Трира, а в первой половине 14-го века...

Примерно через пол-километра от вокзала бульвар приводит к памятнику, которому уже более восьмисот лет: так называемым «Чёрным воротам» (Porta Nigra). Своё имя Ворота получили из-за черного цвета, который приобрел со временем использованный при строительстве песчаник. Вот так они выглядят издали:



а вот так — в полной своей красе:





Впрочем, это, на самом деле, их тыльный фасад. Но прежде, чем показать другие фотографии Ворот, немного расскажем об их истории.

Это вообще самые большие ворота, сохранившиеся с римских времен! Они входили в состав городских стен, построенных в 180-м году, имевших длину 6,4 км и высоту 6 м, в которых было 47 башен. В период существования Римской Империи они играли роль городских ворот, и их максимальная высота составляла 29,3 м. Строительство Ворот было весьма трудоемким процессом: они вооружались из кубов песчаника, которые поднимались вверх на деревянных лебедках и скреплялись за счет железных скоб, а после этого присоединялись к стене посредством жидкого олова.
Но скобы в воротах в качестве закрепляющего элемента просуществовали недолго: уже в середине 3-го века их через специально сделанные в камнях отверстия извлекли для использования в другом месте. Места вынутых скоб и сегодня можно определить по пятнам ржавчины на камнях.

Ворота — единственный сохранившийся до нашего времени элемент городских стен. А уцелели они благодаря тому, что в их башне в ХI веке была устроена христианская церковь.
Началось всё, согласно преданию, с того, что в 1028 году в Трире поселился греческий отшельник по имени Симеон, известный ныне как Св.Симеон, Затворник Трирский. К моменту появления в городе за его плечами была богатая событиями и перемещениями по миру жизнь, и местный Архиепископ Поппо взял его с собой в паломничество в Святую Землю (где Симеон уже успел 7 лет отслужить в Иерусалиме). Что произошло во время этого паломничества, история умалчивает, но по возвращении Симеон распорядился замуровать себя в северной башне Черных Ворот в Трире. Обитель монаха находилась на самом нижнем этаже восточной башни, не имела окон, вход в нее был замурован. Там Симеон и умер в 1035 году. Уже в конце этого года папа Бенедикт Девятый причислил его к сонму святых — совершенно небывалая скорость! А Поппо за шесть лет организовал перестройку Черных Ворот с могилой Симеона в двойную церковь, в которой 750 лет не прерывалась молитва, - пока Наполеон Бонапарт, когда в конце XVIII в. Трир перешел под владычество Франции, не приказал эту церковь разобрать. И Порта Нигра вновь обрела свой первоначальный вид.
В настоящее время ширина ворот составляет 36 метров, высота - 30, а глубина - 21,5.

Вот так они смотрятся снизу внутри:



А это — их главный фасад:





Веками Порта Нигра служили самым разным целям. Ворота между двумя башнями были заполнены землей. Улица со стороны города косо поднималась вверх ко второму этажу, где располагалась нижняя церковь, служившая приходской церковью для простого народа. Церковь же на третьем этаже, ближе к небу, принадлежала монастырю, построенному неподалёку. Несмотря на это, в народе Порта Нигра именовали не иначе, как дьявольским строением, так как воздвигались они без цемента или строительного раствора.
Только в 1876 году был расчищен проход через ворота, в результате чего была обнаружена некогда проходившая здесь римская улица...

Продолжая разговор, начатый скульптурой Балдуина, отметим, что в Трире великое множество самых разнообразных памятников, как в виде фонтанов, так и без оных. Среди них выделяется поистине ювелирными железным литьём и ковкой «Памятник ремесленников» (Handwerkerbrunnen):



























На фонтане находится табличка, указующая, что он был подарен ремесленниками Трира своему городу в честь его двухтысячелетия, которое праздновалось в 1984 году:





Ещё один фонтан установлен на плошади недалеко от Базилики Константина (о ней мы будем рассказывать в другом посте Трирского цикла). Как указано на памятной табличке, он также является подарком к двухтысячелетнему юбилею Трира от земли Райнланд-Пфальц:



Фонтан многофигурный:



и каждый его элемент, по замыслу его создателей, имеет историческую подоплёку:

лошадь символизирует кельтскую линию в истории города:



орёл — римскую:



овца — княжескую (курфюрстскую):



малая борзая (левретка) — прусскую:



Голубь символизирует нынешнее время:



А ещё там есть змея (наверное, символизирующая мудрость):



Вот из этой пушки течёт питьевая вода:



Ещё один многофигурный памятник мы увидели на правом тротуаре бульвара, ведущего от вокзала к Порта Нигро: «Пастух и четверо поросят»:



Что, не увидели четвёртого поросёнка? Нет, это не Макс, хотя иногда его так мы называем. А четвёртый — самый любопытный — убежал от группы и заинтересовался банком:



Около одной из церквей, которая была на ремонте, и мы потому в неё не попали, а потом и вовсе запамятовали её наименование, стоит фонтан в виде скульптуры мужика, готовящегося дубиной прикончить страшное львообразное чудовище:





Как и подобает быть в добропорядочном христианском городе, на домах Трира находится множество изображений членов Святого Семейства — как вполне традиционных:







так и необычных:



Теперь, в порядке плавного перехода к следующим постам, в которых будет, в частности, рассказываться о кафедральном соборе святого Петра и очень красивом фонтане святого Петра на главной площади Трира, покажем изображение этого святого на вратах монастырского здания:

@темы: Трир

---

ТРИР. Кафедрал. Церковь Богоматери.

В Трире, в котором в настоящее время проживают чуть больше 100 тысяч горожан, насчитывается 94 церквей и часовен.

Главным и старейшим Храмом города является Кафедральный Собор святого Петра, который в 1986 году вместе с соседствующей Церковью Богоматери занесён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Собор, сооруженный на месте древнеримской базилики во времена царствования римского императора Константина, ведёт свою историю с IV века; в XI-XII веках он был достроен, а в 1964-1974 годах - отреставрирован. Эта старейшая в Германии епископальная церковь является уникальным памятником западной истории и культуры. В течение столетий, прошедших с римских времен до наших дней, церковь пыталась воплощать в жизнь принцип "единство в многообразии". Собор является также символической "Церковью из живого камня»: на протяжении более 1600 лет верующие собираются здесь для поклонения Богу.

Мать императора Константина – равноапостольная Елена, как известно, расположившая сына к христианской вере, отыскала на Святой Земле многие святыни, связанные с обстоятельствами жизни Иисуса Христа. В том числе, ею были обретены Его одеяние – хитон, - в котором Спаситель направлялся на казнь, а также часть Животворящего Креста Господня и найденные вместе с Крестом гвозди, которыми было пригвождено к нему Тело Иисуса. Всё это было доставлено ею в Константинополь, который с 330-го года являлся столицей Римской Империи. Впоследствии хитон и один из гвоздей были перевезены в Трир, где были помещены в Собор, сооружение которого началось в 326 году (ныне Туника хранится в хрустальном саркофаге, который стоит в специальной камере за позолоченной решеткой; хитон достаётся раз в несколько лет на Страстную Пятницу; более того, по некоторым сведениям в Соборе также находятся часть цепи, которой был скован Апостол Павел, сандалия и гвоздь Cвятого Андрея Первозванного, а также частицы мощей Святых праведников Иоакима и Анны). С этого времени Трир стал — наряду с Вифлеемом, Иерусалимом и Турином — святым для христиан местом паломничества.

И после своей кончины равноапостольная Елена не вполне рассталась с Триром:
в крипте Кафедрала хранится часть ее мощей (глава); двери раки с мощами иногда даже открываются для обозрения и поклонения. Мы как-то не испытывали желания тратить время для ознакомления с христианскими святынями, и потому предлагаем здесь фотографию открытой раки, найденную в Интернете (Елена изображена с крестом и гвоздями):



Трирская кафедра считается древнейшей на территории современной Германии. Первыми епископами Трира были ученики апостола Петра – святые Eucharius , Valerius, Maternus, Agritius. Некоторые епископы Трира захоронены в Соборе святого Петра.

Перед Собором располагается просторная площадь, которую окружают изящные, но сравнительно небольшие здания:



На их фоне Кафедрал просто подавляет своим величием:



Рядом с ним расположена Церковь Богородицы, о которой речь пойдёт ниже, а прямо перед входом в него расположен небольшой павильон с красной крышей, в котором робот-каллиграф непрерывно пишет текст Священного Писания:







Шпиль Собора с красивым флюгером:



Внутреннее пространство Храма — огромно:





Интерьер Собора — пиршество для ценителей резьбы по камню и обработки дерева. Такого сосредоточия прекрасных произведений прикладного искусства мы не видели ни в одном из посещённых до этого Храмов.

Очень необычна внутренняя планировка центрального нефа - её алтарная часть де-факто трёхэтажная: сначала надо подняться на довольно высокий подиум



и оттуда через художественно оформленный проём



полюбоваться отливающим золотом изображением Мадонны



и резными панелями из белого камня рядом с ним:



Как можно увидеть, в противоположной части центрального нефа расположен огромный купол, потолок которого покрыт потрясающим орнаментом. Вообще-то, простым глазом детали рассмотреть трудно, и на помощь приходят возможности фототехники:







Совершенно необычен по форме и оформлению главный орган:







Кафедра Собора также необычна по количеству и красоте украшений из белого камня:









Купель в Кафедрале тоже каменная и огромная — явно не только для младенцев:



Левый неф завершается Капеллой Таинств с каменным алтарём:





Надо сказать, что в Соборе традиционно производились захоронения именитых граждан Трира. Вот надгробная плита (в полу) носителя известной поныне фамилии:



А теперь полюбуйтесь на великолепную резьбу и скульптурную работу по камню в других деталях Собора:



















Пришла очередь познакомиться с искусством работы с деревом:













Как видите, и здесь не обошлось без ...масонов (чуть не написал привычную для России формулу).

Рядом с Кафедральным Собором был в середине 13-го века возведён величественный Храм Богоматери (Liebfrauenkirche) — одна из двух самых старых готических церквей Германии , - основанием которого послужил, по преданию, переданный в дар христианской общине Трира дом, где останавливалась и жила равноапостольная Елена.

Строительство церкви было начато в 1230 году при архиепископе Теодорихе фон Виде.
Предположительно в 1242 году, когда у архиепископа закончились средства, большая часть строительных работ была завершена. Лишь благодаря сборам пожертвований, организованным в 1243 году в кёльнской епархии архиепископом Конрадом фон Хохштаденом, строительство церкви было возобновилось и было завершено к 1260 году, во времена правления его преемника, Арнольда фон Изенбурга. К церкви прилегает Епископский дворец (1786 г.), украшенный гербовыми щитами.

Либфрауэнкирхе использовалась членами соборного капитула для проведения ежедневной мессы и в качестве надгробной церкви. Это привело к тому, что за несколько столетий церковь оказалась переполненной надгробиями. Во время французской оккупации Трира большинство захоронений было вынесено из здания церкви.

В 1951 г. церковь Пресвятой девы Марии получила от Папы Римского титул «базилика минор». Поводом для этого послужило новое послевоенное оформление алтаря, переместившегося в центр церкви.

А теперь — о грустном: с 8 января 2008 г. церковь закрылась на реставрацию ориентировочно сроком на два года, и в 2011 году эти два года ещё не истекли. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром Храма снаружи и из внутреннего садика.

Снаружи она в этом году выглядела так:











На этой фотографии внутреннего дворика слева — здание Церкви Богородицы, а справа — крытая галерея 13-го века, соединяющая эту церковь с Кафедральным Собором:



В дворике стоит современная скульптура «Три ангела»:



Вот так видится купольная часть церкви из дворика:



Увы, это всё, что мы можем показать о Либфрауэнкирхе. До следующего поста!

@темы: Трир, Храмы