БРЮГГЕ. Иерусалимская церковь. Кружева.

Иерусалимская церковь в Брюгге (Ecclesia Jerusalem Brugensis) отличается от остальных храмов, расположенных в этом городе, по многим параметрам. Во-первых, она сохранила свой оригинальный стиль почти полностью, что в Бельгии является относительной редкостью. Во-вторых, она находится де-факто в частном владении; это, впрочем, необходимо разъяснить:

К возведению храма прямо причастны три поколения богатой семьи Adornes, купеческие предки которой приехали в Брюгге из Генуи в 13-м веке. В 14-м веке один из членов семьи Adornes построил в Hotel d’Adorne – здании, примыкающем к семейной резиденции, - часовню, получившую благословение Папы Римского Мартинуса Пятого. Впоследствии часовня была расширена и перестроена; получившаяся в результате церковь отсчитывает свою историю с 1470 года. Со второй половины 19-го века патроном Храма и Дома Adornes стало семейство de Limburg-Stirum; начиная с 1995 года церковь находится в ведении специального Фонда, возглавляемого графом Henri de Limburg-Stirum. А семейство Adornes увековечено его гербом на внешней стене храма: колесо окруженное облаками.

В-третьих, в храмовый комплекс входит также небольшое здание, которое в былые времена служило пристанищем престарелых прихожанок церкви. Впоследствии оно было отремонтировано и превращено в Музей ручных ремёсел – в основном, там экспонируются кружевные изделия; более того, эти вещи там до сих пор изготавливаются. Надо заметить, что Брюгге был всегда славен тканями, гобеленами и изумительными кружевами, ценившимися так высоко, что покупать его могли только царствующие дома Европы, да богатейшие семейства. Именно в Брюгге плелось поразительно тонкое и сложное кружево - изобретенным здесь "швом колдуньи", для которого необходимо от 300 до 700 коклюшек.
Работающие сегодня в Музее кружевницы используют явно более простые методики:



Они явно не имеют нормы выработки, поскольку очень много времени уделяют обычной женской болтовне:



Образцы кружевного искусства экспонируются в витринах и на стенах Музея:









Кок-что можно даже купить здесь же в небольшом магазинчике:



А ещё можно «примерить» старинное облачение кружевниц:





Иерусалимская церковь видна издалека благодаря своей высокой восьмигранной башне, на вершине которой укреплён символический глобус. Под ним располагается обзорная галерея с декоративными башенками.











К сожалению, туристов на башню не допускают...

Считается, что конструкция храма была скопирована с Церкви Гроба Господня в Иерусалиме, которую посещали некоторые Adornes. В церкви только один неф (то есть внутри молельного зала нет ни опорных колонн, ни иных перегородок) и расположенные на возвышении хоры. Из нефа на хоры можно подняться по двум боковым лестницам, между которыми находится каменная имитация Голгофы:









Около правой лестницы находится кафедра:







Имеется также небольшой орган:



Под хорами находится так называемый «Малый алтарь», который порой фамильярно именуют «Ад»-ом, поскольку прямо за ним расположена крипта (фамильярное название, однако, приобретает кощунственное значение, когда узнаёшь, что в крипте находится имитация Гроба Господня!):





В крипту ведёт низкосводчатый проход:



В середине молельного зала находятся надгробия Anselms Adornes, завершившего созидание церкви, и его супруги Margaretha Van der Banck:



Церковные украшения и атрибуты не утратили привлекательности по сей день:









Говорят, что в Брюгге находятся более 600 изображений Девы Марии. В их число, наверное, входят и эти:







Витражи датируются концом 15-го – началом 16-го веков:









В небольшом дворике стоит странноватый деревянный человечек:



Там же можно отдохнуть на скамеечке:

@темы: Брюгге, ремёсла

---

БРЮГГЕ. Ремёсла

Традиционными ремёслами в Бельгии являются изготовление ковров, гобеленов и кружев. Естественно, мы не могли пройти мимо мест, где можно было бы увидеть эти истинные произведения искусства – о том, чтобы купить их, речь, естественно, даже и не заводилась...
Об изготовлении кружев мы рассказываем в посте, посвящённом Иерусалимской церкви в Брюгге. А здесь мы покажем то, что увидели в фирменных магазинах.

Сначала – гобелены:
Это – вход в магазин:



Вот так выглядят стены торговых залов:















А так выглядят отдельные гобелены:





























В небольшом количестве, впрочем, присутствуют и кружева:



А ещё нам очень понравились игрушки и сувениры:

@темы: Брюгге, ремёсла

---

АМСТЕРДАМ. Обзор

Так получилось, что в процессе выкладывания материалов о нашем двухдневном пребывании в Амстердаме сначала сложились «Отчёты» о посещении отдельных объектов, а воспоминания о собственно городе публикуются в последнюю очередь. Конечно же, любой читатель может найти в Интернете массу информации об Амстердаме, и потому мы представляем здесь только то, что является, по нашим представлениям, новым или, в крайнем случае, отличным от других взглядом на этот замечательный во всех отношениях город. По крайней мере, историография будет отсутствовать почти полностью.


Вокзал

Помпезное здание с различными украшениями, перед которым чрезвычайно, как обычно, загруженная площадь с конечными остановками почти всех трамваев и многих автобусов. Есть и метро, входы в которое, впрочем, в период нашего пребывания в городе были закрыты.







Над левым крылом вокзала находится удивительная эмблема: крылатое тележное колесо:



А в полуподвальном переходе под вокзалом находятся любопытные световые панно:






Отель

Отель был дешёвым со всеми вытекающими последствиями: номер был на верхнем этаже, а лестницы были вот такими (без лифта, естественно):



по ним пришлось тащить чемоданы, зато вниз я спускал их волоком, благо покрытия лестницы были достаточно скользкими)... Завтрак же «сервировался» в подвальном этаже, мы туда спускались, как в преисподнюю:



Вот так выглядит выход из отеля (справа внизу — дверь в регистратуру):




Площадь Дам

Эта площадь — центральный туристский объект города. Вот так мы её увидели:



На ней стоит бетонный обелиск в память жертв жертв 2-й мировой войны и гитлеровской оккупации высотой 22 м. Внутри обелиска находятся 12 урн с горстями земли, взятой из 11 районов Голландии и одного из Индонезии:



Рядом с площадью расположены знаменитый музей мадам Тюссо:




Квартал красных фонарей

Самый, пожалуй, притягательный район города. Его, скорее всего, никто из приезжающих в Амстердам не минует. Войти в него можно, например, с набережной канала через чуть ли не самую узкую улицу города, обозначенную весёлой табличкой:





И мы ходили, смотрели — по очереди: другой из нас оставался на набережной с Максом. Но уберечь мальчика от лицезрения жриц любви не удалось: когда мы отправились в Старую церковь, которую этот квартал буквально окружает, он посмотрел на эти окна и тех, кто был за ними. А вот фотографировать там — особенно при открытых шторах - очень опасно: говорят, на дне канала не счесть кино- и фотокамер...




Архитектура зданий

Продолжая разговор, начатый выше, заметим, что узкие крутые лестницы и дефицит жизненного пространства типичен для всех не новых построек Амстердама; в связи с этим его здания и улицы приобрели неповторимый колорит. Дома, в частности, зачастую наклонены к мостовой (типа Пизанской башни) и снабжены установленными на крышах специальными крюками-лебёдками для погрузки-выгрузки крупногабаритных предметов (наклон, естественно, для того, чтобы эти предметы не цеплялись за стены):



Ширина домов, как говорят, ограничивалась раньше семью метрами; в результате получалась вот такая замечательная картина:



Вообще, конечно, в Амстердаме очень много примечательных зданий. Вот, например:





На зданиях масса необычных деталей:













На последней фотографии — герб Амстердама; эти «три икса» (одна из трактовок: три андреевских креста) можно увидеть повсеместно: на всех униформах служащих, в качестве элементов оформления и украшения и т.д. Их смысл, по распространённой в народе версии, в том, чтобы «откреститься» от трёх самых страшных напастей былых времён, от которых многократно страдал город: чумы, пожаров и наводнений.

Вот ещё одна прелестная деталька: «окно» на глухой стене:



А вот — окно настоящее:



Этот дом примечателен лишь тем, что стоит на входе в «китайский квартал» Амстердама (это рядом с вокзалом и совсем рядом с церковью Св. Николая):



Вот здание городского театра с рестораном соответствующего наименования:







А это здание Биржи Берлаги (Beurs van Berlage), названное в честь спроектировавшего его архитектора (Hendrik Petrus Berlage). Оно имеет статус памятника государственного значения (чтобы оценить, насколько это престижно, необходимо знать, что в Амстердаме около 7,5 тысяч (!) подобных памятников). Это здание занимает целый квартал вдоль большой улицы Damrak, соединяющей центральный вокзал и площадь Дам. Мы показываем это здание со стороны лагуны Дамрак, со стороны одноимённой улицы и со стороны Биржевой площади (Beursplein):











И, наконец, совершенно удивительное здание, живо напомнившее нам творения гениального Гауди: так называемый «Кинотеатр Тушинского» - классика стиля «арт-нуво». Он находится на улице Reguliersbreestraat. Польский еврей Абрам Тушинский был зачинателем архитектуры кинотеатров — его идеи использованы при создании многих американских кинотеатров в 20-30 годах прошлого века. Интересно, что в архитектуре амстердамского кинотеатра явно проглядываются мотивы синагогальных зданий. Тушинский закончил свою жизнь в 1942 году в нацистском концлагере Освенцим...














Памятники и реклама

Амстердам часто называют «городом Рембрандта». В нём есть музей Рембрандта , в котором, увы, категорически запрещено и реально невозможно для туристов фотографировать, и конечно, памятник художнику на одноименной площади. Сегодня он выглядит так:



Однако не так давно он выглядел по-другому (найдите разницу!):



В течение некоторого времени на части площади перед ним были установлены фигуры большой скульптурной композиции по мотивам известнейшей картины Рембрандта «Ночной дозор» (De Nachtwacht):



авторы которой, между прочим, - российского происхождения: Александр Таратюнов (Alexander Taratynov) и Михаил Дронов (Mikhail Dronov).

Одним из знаменитейших горожан был и великий философ Бенедикт (Барух) Спиноза:



Изящен памятник королеве Вильгельмине (Wilhelmina):





Впечатляет памятник знаменитому писателю 19-го века Мультатули (Multatuli - псевдоним Эдуарда Деккера (Eduard Douwes Dekker)):



Немало в городе и забавных скульптурных сооружений; вот, например, собачка возле водной станции, что рядом с центральным вокзалом:



а это слоник на причале прогулочных корабликов в лагуне Дамрак недалеко от вокзала:



Этот уличный писсуар тоже можно считать своего рода скульптурным сооружением:



Реклама ресторана:



суши-бара:



магазина сыров:



магазина колбас (надпись переводится, как «Колбасы Луис»):



И вот тут очень плавно мы переходим к амстердамским каналам...


Каналы

Сравнение с Венецией совершенно избитое, но что сказать ещё, когда видишь такое:







Вот только в Венеции каналы — это рабочие магистрали (за отсутствием транспортных дорог на суше), и плавают по ним, соответственно, (кроме гондол и водных такси, конечно) рабочие суда и неказистые работяги-водные трамвайчики, а в Амстердаме по каналам плавают изящные лодочки и прогулочные кораблики:



Названия у этих корабликов вполне поэтичные — точнее, музыкальные:



Вдоль одного из каналов расположен знаменитый городской цветочный базар:










Акватория

Центральный вокзал расположен буквально рядом с набережной , на которой находится водная станция. Там можно сесть (или въехать на мотоцикле или велосипеде) на паром и (бесплатно!) пересечь небольшой залив, чтобы попасть в другую часть города, то есть эти паромы выполняют роль проектируемого в настоящее время моста.



В стороне виднеется комплекс из гостиницы и концертного зала (филармонии):





А рядом с причалом находится специальная плавучая стоянка для любимого транспорта амстердамцев:




Мелочь напоследок

Два понравившихся нам фонтана (первый — рядом с нашим отелем):





Ряженые рыцари, неожиданно высыпавшиеся на мост:



Туристский автобус:



И, наконец, «привет из Земли Обетованной»:

@темы: Амстердам

---

АМСТЕРДАМ. Церковь Св. Николая

Храм Святого Николая (Sint Nicolaaskerk) воздвигнут в конце 19-го века. Он находится ровно через площадь от Центрального вокзала, и, таким образом, является чуть ли не первой достопримечательностью города, которую видят приезжающие в Амстердам по железной дороге. Интерьер церкви заслуживает того, чтобы не пройти мимо неё в процессе знакомства с городом. Постараемся Вас познакомить с этим Храмом.

à propos : Св. Николай - он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец, - прообразом которого был живший на рубеже 3-4 веков Архиепископ Мир Ликийских (Византия), считается покровителем города Амстердама. В наше время в Германии, Австрии и Нидерландах считается, что на Рождество к детям в образе Деда Мороза приходит в гости именно Св. Николай. В самом начале 14-го века первая построенная в Амстердаме католическая церковь была посвящена этому святому. В конце 16-го века в результате народных волнений, приведших к смене католичества протестантством, эта церковь стала протестантской. Теперь она называется Старой церковью (см. одноименный пост в данном Дневнике).

Вот так выглядит Храм снаружи:







В этой церкви очень необычный главный алтарь: он многофигурный, причём большие статуи Иисуса и Марии стоят на уровне пола по бокам, а «типовой» сюжет с распятием Иисуса размещён на большом витраже сзади алтаря:









Между пространством алтаря и остальной частью зала размещена перегородка, на которой находятся барельефы с изображениями Иоанна Крестителя и Иисуса:





Как обычно, визави алтаря размещён большой орган:





Кораблик под ним — дань тому, что Св. Николай считается покровителем мореплавателей:



По первым фотографиям этого поста можно оценить величину купола церкви. А изнутри он впечатляет не только размерами, но и расцветкой:







Есть, конечно же, и кафедра:





Это — скамьи, установленные в левом нефе Храма:



Опять же — витражи, при этом особенно красивы круглые окна:







Есть несколько капелл. Вот, например, капелла Марии:





А это — ещё капеллы:





Внутри зала можно увидеть как вполне классическую скульптуру:



так и современную (это произведение называется Pieta):



На стенах находятся разнообразные фрески:









а также икона с изображением Св. Николая:



Вот и всё, что мы можем рассказать об этой церкви...

@темы: церкви, Амстердам

---

АМСТЕРДАМ. Новая церковь

Новая церковь (оригинальное название Nieuwe Kerk - читается Нивекерк) была заложена в самом начале 15-го века, то есть на два века позднее Старой церкви (см. одноименный пост данного Дневника), чем и объясняется её нынешнее название (поначалу она была посвящена святым Марии и Екатерине). Сегодня она, практически, новодел, ибо здание горело в общегородских пожарах дважды в 15-м веке и ещё раз в 17-м, после чего было капитально перестроено в готическом стиле; далее был ещё один капитальный ремонт на рубеже 19-20 веков и, наконец, двадцатилетняя реконструкция, завершившаяся в 1980 году. Новую церковь можно назвать «выставочной», ибо регулярные религиозные службы в ней не проводятся, и используется храм, в основном, для выставок и концертов, а также — редко — для государственных торжеств, связанных с коронацией монархов Нидерландов и бракосочетаниями членов королевской семьи.

Храм расположен чрезвычайно удобно для посещения туристами: рядом с центральной площадью Амстердама, которая называется Дам и которую посещает буквально каждый приезжающий в этот город.

К сожалению, фасад церкви был, по нашему мнению, несколько изуродован рекламными полотнищами:



Поэтому рискуем предложить Вашему вниманию вынутую из Интернета «официальную» фотографию:



К счастью, на боковом фасаде никакой рекламы не было:



Церковный зал достойно велик и величественен. Вот несколько его фрагментов:









На последней фотографии хорошо виден типичный разделительный «заборчик». Эта деталь привлекает всеобщее внимание; он также служит прекрасным фоном для фотопортретов:









В Новой церкви представлены все «обязательные» элементы большого храма -
большой орган:



малый орган:


красивый потолок:



великолепные витражи:







Здесь есть ещё изящный балкончик:







и удобная ложа:



Но особое восхищение вызывает изумительная кафедра (pulpit) работы мастера Алберта Финкенбринка (Albert Vinkenbrink):

@темы: церкви, Амстердам

---

АМСТЕРДАМ. Старая церковь

На месте, которое сейчас занимает Старая Церковь (Oude Kerk) в Амстердаме, в 13-м веке находилась маленькая деревянная капелла с кладбищем. С начала 14-го века здесь стала строиться первая в Нидерландах церковь в три равновысоких нефа. В начале 15-го века в северной части храма была пристроена капелла Св. Георгия, а ещё через столетие с гаком в южной части появилась капелла Св. Себастиана. В 16-м веке была увеличена высота основного здания и церковной башни.
К середине 20-го века здание церкви пришло в столь плохое состояние, что в 1951 году храм был закрыт на реставрацию, которая продолжалась 24 года. Последний косметический ремонт проходил здесь с 1994 по 1998 г.г. В итоге сегодня церковь выглядит как новенькая, но очень старинная и «совсем настоящая»; в последнем мы непосредственно убедились (кстати говоря, когда дискутируется вопрос, что лучше: разваливающееся на глазах или тщательно отреставрированное старинное здание, у меня лично нет однозначного ответа, поскольку и то, и другое может быть интересным — с разных точек зрения). Вот только заметим, что это, на самом деле, уже не церковь, поскольку службы там давно не проводятся, - это памятник архитектуры.
Башня Старой церкви видна издалека, и по мере приближения к ней выглядит всё красивее:





Вот так увидели мы Oude Kerk вблизи:









Церковь большая: её не просто осматриваешь, но по ней прогуливаешься, ибо много совершенно свободного пространства. Увы, фотографию такого пространства без посетителей нам сделать не удалось, пришлось позаимствовать в Интернете:



А вот так выглядит центральный неф в той части, в конце которой находится большой орган:



Эту и противоположную части нефа разделяет красивая перегородка:



В ней три великолепных окна:



Такое окошко можно использовать для фантазии на тему «Сижу за решёткой...»:



Вот так выглядит боковой неф из центрального:



В церкви чудесные витражи:







Скромная кафедра:



Первый орган появился в Старой церкви аж в 15-м веке. Через столетие был установлен новый инструмент, на котором в течение 44 (!) лет играл главный органист Oude Kerk, музыкант с европейской (в то время!) известностью Jan Pieterszoon Sweelinck, которого называли «Нидерландским Орфеем». Сегодня ему установлен небольшой памятник при входе в храм:





Когда в 1621 году Sweelinck умер, он был захоронен в Oude Kerk, и над местом его упокоения была установлена мемориальная доска:



А в 1726 году гамбургский мастер Christian Vater изготовил для церкви большой орган, который, однако, был установлен на нынешнюю позицию только через 12 лет, после завершения работ по возведению церковной башни; установку органа осуществлял мастер Johann Caspar Müller. И вот уже почти три века инструмент носит имя «Орган Фатер-Мюллер». Вот таким мы его увидели:







В Oude Kerk есть ещё и малый орган. Его история не менее заковыристая, нежели у большого: сначала здесь был установлен инструмент, изготовленный во второй половине 17-го века; однако с 1821 года в течение почти полутора веков малого органа в храме не было, и только в 1964-65 г.г., в период полной реставрации здания на старом месте появился новый инструмент, который вы можете увидеть на наших фотографиях:







В укромном уголке находится примечательное сооружение: модель непостроенного храма. История такова: в так называемый «Золотой век Голландии» («Dutch Golden Age»), а именно в 17-м веке вновь образованная Реформистская церковь решила построить на месте, где сегодня находится Площадь Рембрандта, Дом, который был призван стать самой большой протестанской церковью Западной Европы и сравниться размерами с собором Св. Петра в Риме. Архитектор Nicolaas Listingh получил заказ на построение модели будущего храма, однако сам Дом так и не был построен: денег не собрали... А модель перемещалась между разными церквями Амстердама, пока не остановилась в Старой церкви. В 1999 году она была отреставрирована:



На стенах церкви немало различных гербов и штандартов. Мы покажем парочку:





В полу Старой Церкви две с половиной тысячи захоронений, в которых погребено более десяти тысяч былых жителей Амстердама. Есть там священнослужители, адмиралы, бургомистры (некогда они назывались «регенты») Амстердама... Вот несколько заинтересовавших нас могильных плит (в некоторых видятся нам некие масонские знаки):









В Интернете я обнаружил портреты двух обретших вечный покой в полу Храма бургомистров; это Andries Bicker:



и Cornelis de Graeff:



Из их знаменитых «соседей» нам запомнились капитан Frans Banning Cocq, изображённый Рембрандтом в картине «Ночной дозор», и Kiliaen van Rensselaer — один из основателей поселения Новый Амстердам на Манхэттене, которое сейчас известно миру под названием Нью-Йорк. Но всех их превзошла своей посмертной славой Saskia van Uylenburg — возлюбленная великого Рембрандта, увековечившего её на своих полотнах:



В одном из приделов располагалась художественная выставка; увы, мы не располагаем именами авторов представленных на ней работ, но нам было интересно:













Мы просто не имеем права покинуть этот район Амстердама без упоминания о том, что Старая церковь находится в самом центре знаменитого квартала «красных фонарей»; знаменитые витрины со жрицами любви буквально окружают Oude Kerk с трёх сторон (а с четвёртой стороны там — канал). Посмотреть на них мы посмотрели, а вот фотографировать не решились, ибо устрашились рассказов о десятках камер на дне канала и ещё большем числе побитых за съёмку физиономий. Кстати говоря, мы с Александрой сошлись во мнении, что приятного «материала» там всё-таки существенно больше, нежели отталкиваюшего. Так что можем предложить только фотографии любопытного «памятника» в мостовой (прямо-таки рядом с церковью):



и знаменитого на весь мир памятника доблестным труженицам сексиндустрии под чудным названием «Прелестная»:

@темы: церкви, Амстердам

---

АМСТЕРДАМ. Монастырь Бегинок

Само слово «бегинки» мы впервые узнали в процессе подготовки к поездке в Нидерланды и Бельгию. Ну, а когда мы увидели своими глазами общинные поселения бегинок в Амстердаме, а потом и в Брюгге, то заинтересовались и происхождением, и историей этих очень необычных и, увы, уже «вымерших» женщин. Вот с краткой исторической справки нам и хотелось бы начать этот рассказ.

Понятие «Бегинаж» (Béguinage), то есть «Монастырь бегинок», происходит из давних времён, и потому его этимология весьма неопределённая: по одной версии, «ноги растут» от святой Бегги Анденской (лат. Becgana) из бельгийской общины Herstal (он же Heristal), что в провинции Льеж (Liège по-французски или Люттих (Lüttich) по-немецки) — это аж конец 7-го века; по другой версии, появившиеся в 12-м веке Монастыри обязаны названием своему первому организатору — священнику из Льежа Ламберу де Беге (Lambert de Beghe); есть, наконец, и предположение о том, что наименование пошло от цвета (bigo, по-голландски — “бежевый”) платья — этот оттенок выделял обитательниц Монастырей от местных жительниц.
Так или иначе, легенда повествует от том, что около 1170 года вокруг Ламберта де Беге собирается общество благочестивых девушек и вдов; говорят, сюда также временно приходили женщины в ожидании возвращения мужей из дальнего плавания. «Бегинки», как стали называть этих женщин, вели жизнь, схожую с монашеской, однако единственным обетом, дававшимся ими, была клятва сохранять целомудрие и послушание сестре-настоятельнице во время их жизни в Бегинаже. Они не были обязаны жертвовать свое имущество церкви, и каждой разрешалось иметь мать или сестру, жившую с ней. Их занятия были различны: обучение детей, помощь бедным и больным, шитье и плетение кружева.
Крестовые походы и беспрерывные вооружённые распри между феодалами обеспечивали большое количество реальных и «соломенных» вдов, стремящихся к упорядоченной религиозной жизни; в то же время зачастую ярко выраженная вражда духовенства к женщинам оставляет действующие монастыри запертыми для них. И тогда за их пределами создаётся особая жизненная форма, обусловленная хозяйственными и религиозно-мистическими мотивами.
Неясное социальное положение Бегинажей между церковью и миром не могло не навлечь на них неприятностей с обеих сторон: клерикалы зачисляли бегинок в один ряд с еретиками, сбежавшими монахинями и даже с проститутками, а ремесленные гильдии были недовольны конкуренцией со стороны бегинок в части изготовления и продажи изделий, прежде всего — из текстиля. В итоге в начале 13-го века движение бегинок было объявлено вне церковного закона, и в течение минимум столетия они подвергались гонениям. Тем не менее, они устояли: например, последняя из проживавших в Амстердамском Бегинаже бегинка Сестра Антония (настоящее имя Agatha Kaptein) умерла 23 мая 1971 года в возрасте 84 лет. А самая известная бегинка в истории Бегейнхофа - сестра Корнелия Аренс (Cornelia Arens), умершая 14 октября 1654 года. Эта монахиня хотела, чтобы ее похоронили не в Часовне, по ее мнению «оскверненной» пресвитерианами, а в сточной канаве двора. По преданию, вопреки ее желанию ее все же похоронили в Часовне, а на следующий день ее гроб нашли в расположенной рядом сточной канаве. Это случилось еще два раза, пока ее останки, наконец, не захоронили в канаве. По другой версии - ее душа не нашла успокоения и бродила по двору ночью, пока ее тело не похоронили в канаве.

Амстердамский Бегинаж

На самом деле, это место сейчас называется Begijnhof, что можно перевести, как «Двор бегинок». Здесь, действительно, первоначально был Béguinage, но в настоящее время эта территория принадлежит английской реформистской церкви. Это - комплекс исторических сооружений (в основном частных жилых домов), кольцом окружающих внутренний двор, в центре которого находится часовня, а по обеим её сторонам — зелёные лужайки. Вот так мы это увидели:





На этой фотографии в череде стоящих по правой стороне домов после самого высокого, с белым нижним этажом, виден чуть ли не самый узкий дом в Амстердаме: его ширина всего полтора метра!

А на первой фотографии можно увидеть скульптурное изображение Христа — вот оно покрупнее:



Адександра увидела очень симпатичные цветочки:





Во дворе имеется ещё одна скульптура — бегинка:





А прямо перед этой скульптурой стоит один из двух самых старых в Амстердаме деревянных домов (постройки 15-го века), который называется Houtenhuys:



Власти города в 1521 году запретили строить деревянные дома после очередного городского пожара.

Впрочем, мы забежали несколько вперёд, - вернёмся непосредственно к входу. Его, если не искать специально, можно не заметить, ибо это — просто небольшая дверь в стене, образуемой зданиями, окружающими площадь Spui — именно так называется и остановка нескольких трамваев; находится она совсем недалеко от центральной площади Dam. Но около (или на) двери есть табличка, которую можно заметить, если — повторимся — искать.

Войдя в дверь и преодолев «предбанник»



вы оказываетесь на небольшой площадке прямо рядом с боковой стенкой Houtenhuys'а; слева от вас — простенок с «картинками», прямо перед вами, как раз на Houtenhuys'е, план Begijnhof'а:







Поворачиваем направо. Перед нами по правой стороне — анфилада домов, а слева — лужайка перед часовней со статуей бегинки:



Что касается старины зданий, то её хорошо характеризуют даты на этом здании:



Есть в этом комплексе одно, так сказать, «чужеродное» здание, хотя именно сегодня оно здесь уместно более, чем все остальные: английская церковь (выше было уже упомянуто, что именно она сегодня — хозяйка всего комплекса):



Здания, как уже указывалось, в большинстве своём — жилые:



но в одном из них функционирует общинная капелла:



Мы хотим показать здесь интерьеры капеллы:











Мы не могли пройти мимо витражей:





Очень интересные полы:



На стене любопытная живопись:



Нам приглянулось это деревянное сооружение (обратите внимание, что сзади за углом — небольшая музейная экспозиция):



Мы оказались в капелле во время очередной настройки органа:



Собственно, после капеллы смотреть уже было не на что, и мы направились к выходу, который расположен в другой части комплекса. Прошли мимо знаменитых амстердамских домов, наклонённых вперёд, с крюками под крышей — всё предусмотрено для загрузки-выгрузки мебели и иных крупногабаритных предметов: по узким и крутым лестницам пронести их просто невозможно.



А провожала нас очередная Святая Мария:

запись создана: 07.09.2010 в 15:21

@темы: бегинки, Амстердам

---

БРЮГГЕ. Монастырь Бегинок

Этот Монастырь был основан Маргаритой Константинопольской, Графиней Фландрской в начале 13-го века, но за исключением входа в церковь, относящегося к тому периоду, очень немногое здесь старше, чем начало 17-го века. Посетители могут увидеть на картине, как жили бегинки в давние времена:



Заметим, что с 1937 года здесь размещается монастырь сестёр-бенедиктинок, именуемый De Wijngaard .

В недавнем прошлом в Бегинаж входили по мосту, перекинутому через канал, отходящий от озера Minnewater (что можно перевести, как «Озеро любви»):



через арку с изображением покровительницы монастыря Св. Елизаветы:

.

Сейчас проход более широкий:



Пройдя в ворота, мы попадаем в широкий, неправильной формы двор, на мощеную дорожку, ведущую сквозь зеленый газон, засаженный высокими вязами:



По следующим фотографиям можно судить о внутренней застройке: она гораздо более похожа на монастырскую, нежели в Амстердамском бегинаже, поскольку относительно скученная и беспорядочная:





На северной стороне находится церковь St. Elizabeth, которая была основана гораздо ранее, но потом перестроена; в ней происходят ежедневные службы:





Внутреннее убранство молельного помещения, на наш взгляд, свидетельствует о скромности наряду с достоинством и о хорошем вкусе:



(фигура в центре зала поначалу показалась муляжом: в течение нескольких минут наблюдения за ней мы не заметили ни единого движения; однако вдруг рука фигуры поднялась и дёрнула за свисающий с потолка канатик — раздался удар колокола...)





В алтарной части находится картина художника Ж. ван Ооста, изображающая, естественно, Святую Елизавету.

И, конечно же, есть и витражи:





Пока мы оглядывались по сторонам и фотографировали, в церкви появилась ещё одна сестра-бенедиктинка, которая весьма неторопливо заняла место в левом приалтарном амфитеатре; а ещё через несколько минут древняя сильно сгорбленная старушка на костылях поковыляла туда же:



Ещё одно симпатичное здание в монастыре:



При несомненном культе Св. Елизаветы на этой территории нашлось место и Св. Марии:



В доме с номером 1 располагается небольшой музей:



Выйти из Бегинажа можно через другие ворота:



Можно ещё раз взглянуть на монастырь сбоку, через так называемую «Лебединую площадку» и уже упоминавшийся в начале данного рассказа канал:





Лебедей там очень много, и все они «призорные». С ними связана красивая легенда: после того, как Максимилиан Австрийский в очередной раз повысил налоги, жители Брюгге восстали и захватили его в плен. Назначенный Максимилианом глава города, Питер Ланхалс (его фамилия по-голландски звучит как «длинношеий»), был обезглавлен на главной площади. Когда Максимилиан вернулся к власти, он издал приказ, по которому жители Брюгге обязаны вечно разводить «длинношеих птиц», т.е. лебедей. А знаете как отличить в Брюгге самку лебедя от самца? По кольцу с номером: у самцов оно надето на правую лапку, а у самок – на левую.

@темы: Брюгге, бегинки

---

АНТВЕРПЕН. Мидделхейм. "Соловьиный парк"

Значительную часть одного из дней нашего пребывания в Антверпене заняла поездка в квартал Мидделхейм. Вообще-то мы направлялись во всемирно знаменитый одноимённый Музей скульптуры под открытым небом — заметим сразу, что речь идёт о современной скульптуре. Однако мы избрали (сознательно!) не самый близкий путь в этот Музей, ибо хотели посмотреть кое-что по дороге...

Сначала мы прошли через квартал роскошных вилл (в одной из которых, между прочим, вот уже 30 лет располагается Генеральное консульство сначала СССР, а теперь России). Перед входом в этот квартал мы прошли мимо единственного жилого здания в городе, построенного по проекту Ле Корбюзье, - виллы «Тополя», расположенной на Тополиной аллее (Populierenlaan):



Если честно, то хорошего впечатления он на нас не произвёл: возможно, что Корбюзье просто «пристроил» свой неудавшийся проект, тем более что архитектор на строительной площадке так и не появился: он прислал всю проектную документацию по почте. Неудивительно, что после возведения этого здания городские власти отвергли идею создания в этом месте целого квартала авангардистской архитектуры...

Квартал вилл мы «узнали» сразу:



Разные там «домики» - есть «поскромнее»:



есть побогаче:













А за этим кварталом — вход в очень большой «Соловьиный парк» (Nachtegalenpark), вернее в его часть, примыкающую к замку «Де Брандт» и называющуюся тоже «Де Брандт»:



Вид парка (точнее, в его «лесную» часть) сразу же создаёт лирическое настроение:



Однако в левой части фотографии можно увидеть рудименты Второй мировой войны: захватившие Антверпен гитлеровские войска построили в парке бункеры для командования оккупационного армейского корпуса:







Но это печальное место — всего лишь ничтожная часть парка, который очень красив и содержит множество интересных достопримечательностей. Мы, правда, пришли туда уже в обеденное время и после нескольких часов ходьбы по другим районам Антверпена, так что очень хотели немного отдохнуть:





и перекусить. К счастью, в парке нашлась и большая итальянская едальня (рядом, что было немаловажно для Макса, с большой игровой площадкой), где мы и провели с пользой некоторое время (даже во время ожидания пищи я старался цитировать путеводитель, что интересовало Александру, но было безразлично Максу: немудрено, ведь он просто шёл за нами):



Далее наш путь лежал в «равнинную» часть парка. Сразу видим достопримечательность — копию микельанджеловского Давида, которая в 1910 году стояла во время Всемирной выставки в Брюсселе перед павильоном Италии; покупатели, правда, стыдливо прикрыли листиком причинное место:



Статуя находится рядом с громадной ивой и на границе большого красивого луга (наши фигурки на фотографии дают представление о размерах):





Через луг мы вышли к замку Den Brandt:







А на этой фотографии можно увидеть, в какую погоду мы путешествовали в этот день:



Перед замком установлена скульптура «Танцующие женщины», которая на той же выставке в Брюсселе относилась к павильону Германии; теперь она используется в качестве украшения фонтана:

@темы: Антверпен, Мидделхейм

---

АНТВЕРПЕН. Музей скульптур под открытым небом. Часть 1

Наконец, мы перешли в ту часть «Соловьиного парка», в которой, собственно и расположены скульптуры. Территория этого Музея под открытым небом — огромна, количество установленных там произведений искусства — необозримо; поэтому, принимая во внимание уже натруженные ноги и ограниченные возможности усвоения информации (мы находились на финише очень насыщенного путешествия по Европе), мы приняли решение выявить в выданном нам весьма неудобном, надо сказать, плане известных нам авторов и обязательно посмотреть на их работы, а остальное смотреть по дороге. Результаты нашего оббега приводятся ниже с некоторыми комментариями; для удобства (?) авторы перечисляются в алфавитном порядке.

Alice Aycock Спираль Леонардо



Vojin Bakic Бык



Rudolf Belling Трезвучие



Wander Bertoni Икар



Max Bill Нескончаемый поворот



Emil-Antoine Bourdelle Dr.Koeberle





Augustin Cardenas (название скульптуры мы не помним)



Nino Cassani (название скульптуры мы не помнили, но теперь, благодаря информации от tlei, знаем: Вращающееся)



Johan Creten Пламя (Скульптура датирована 2010-м годом)



Charles Despiau Ася (вот такое русское имя...)



Etienne-Martin Demeure n4 Lanleff



Pablo Gargallo Пророк



Emile Gilioli Империя небес



Dan Graham Belgian Fun (Это скорее даже не скульптура, а удивительное произведение пространственного дизайна; нам очень понравилось)









Idel Janchelevici August Vermeylen (Портрет известного фламандского писателя и критика, созданный выходцем из Бессарабии Иделем Янкелевичем, плодотворно работавшим во Франции и в Бельгии)



Oscar Jespers На солнце



Kubah-Wilmsen-Team Листы книги





Charles Leplaf Беременные



Jacques Lipchitz Борьба Иакова с ангелом (Жак (Хаим-Яков) Липшиц — выходец из Литвы)

@темы: Антверпен, современная скульптура

---

АНТВЕРПЕН. Музей скульптур под открытым небом. Часть 2

В этой части мы показываем работы авторов, чьи фамилии начинаются на буквы с "M" по "R" (следование по латинскому алфавиту)

Mark Macken Апрель (Величину скульптуры можно оценить по фотографии с Александрой и Максом)







Mark Macken Наряжающаяся



Вот фрагмент её платья:



Aristid Maillol Средиземное море





Aristid Maillol Река



Giacomo Manzu Танцевальное па



Giacomo Manzu Диптих: «Положение во гроб» и «Распятие»







Giacomo Manzu Кардинал



Giacomo Manzu Кавалерист



Marcello Mascherini Фавн





Здесь мы хотели бы сделать особый комментарий. Дело в том, что на полученном нами плане под номером 214 значился... Marcello Mastroianni! Мы не хотели верить, что это просто совпадение, и потому старательно искали работу великого актёра, — однако по указанному в плане месту ничего похожего не было! Стали искать в перечне авторов — а он, как раз, был составлен не по алфавиту и, как оказалось, далеко не полон, то есть в нём упомянуты далеко не все представленные в Музее работы; нашли двух частично совпадающих авторов: вот этого Marcello Mascherini и ещё Umberto Mastroianni. После долгих, но зряшных поисков Александра пошла в дирекцию прояснять ситуацию, и произвела там фурор: оказалось, что мы - ПЕРВЫЕ, обратившие внимание на это несоответствие, а работы Марчелло Мастроянни в Музее никогда не было! А происхождение записи в плане никто объяснить не смог, - может быть, это просто был чей-то прикол, тест, который удалось пройти только нам?..

Bernard Meadows Указущая рука с ребёнком Opus 82



Ivan Meschtrovich Pieta



Эту работу великого хорвата было очень трудно найти: она буквально «прилеплена» к задней стенке показанного выше диптиха Джакомо Манцу, и с территории, по которой проходят пешеходные дорожки, абсолютно не просматривается...

Carl Milles Пегас







Эта скульптура помещена на довольно высокий постамент, и некоторые детали можно увидеть только после сильного фотоувеличения...

Henry Moore Король и королева



Johan Muyle Чёрная овца (Дань памяти Джеймса Энсора, 2010) (Здесь масса метафорических деталей; «чёрная овца» как противопоставление общеизвестному понятию «белая овца», отражается в чёрном черепе на белом скелете; велосипед движется «под управлением» специальной верёвки, которую, в частности, старательно тягал Макс; сам автор композиции слыл авангардистом среди авангардистов, в то время как Джеймс Энсор был видным бельгийским постимпрессионистом...)









Nadia Naveau Массовые беспорядки в Риме





Constant Permeke Мари-Лу



Francois Pompon Белый медведь (С Aлександрой и Mаксом)



Felix Pouilin Столбик









Henri Puvrez Constant Permeke (Чуть выше показана работа Пермеке «Мари-Лу»)



Auguste Renoir Venus Victrix







Auguste Rodin Бальзак





Auguste Rodin Бронзовый век

@темы: Антверпен, современная скульптура

---

АНТВЕРПЕН. Музей скульптур под открытым небом. Часть 3

В этой части мы показываем работы авторов, чьи фамилии начинаются с буквы "S" и далее по латинскому алфавиту, а также некоторые обзорные фотографии.


Michael Schoenholtz Манекен





Gustav Seitz Франсуа Вийон (Francois Villon)





Toni Stadler Собака



Обратили внимание, как напряжённо смотрит этот пёс? А куда он смотрит — не знаете?



Albert Szukalski Диалог



Friederich Werthmann Крылатый



Förster Wieland Большая купальщица



Fritz Wotruba Женский рок



Rik Wouters Сумасшедшее насилие





Ossip Zadkine Орфей (Осип Цадкин — ещё один уроженец Российской империи, работавший и прославившийся в Европе)



Ossip Zadkine Феникс





Francisco Zuniga Порог



А вот для этих работ мы не можем указать авторов и точные названия, но они показались нам весьма любопытными, и потому мы будем называть их по-своему (в некоторых случаях - близко к оригиналу):

Костюм



Женщина



Ещё одна женщина



Кровь



Флаг



Шарик



Какая-то штучка



Пушка



Сосиски



Ну, и в заключение немножко обзорных фотографий парка скульптур:

@темы: Антверпен, современная скульптура

---

АМСТЕРДАМ. Западная церковь

Что нас влекло в Западную церковь (Westerkerk)? Если честно, то прежде всего — её колокольня: мы очень любим взбираться куда повыше, чтобы посмотреть на новый для нас город свысока. А эта церковь обладает самой высокой колокольней в Амстердаме: её высота составляет 85 метров (279 футов). Не Б-г весть что, приходилось и повыше залезать, но уж что есть, то есть. Правда, мы ещё прочитали, что там-де похоронен Рембрандт, но, во-первых, его могила была нам явно менее интересна, чем его полотна, а во-вторых, позднее выяснилось, что точное место его захоронения вообще неизвестно, просто предположительно оно находится у северной стены этой церкви, о чём информирует стильная розеточка в простенке:



Westerkerk находится в квартале Йордан (Jordaan) на берегу канала Принзенграхт (Prinsengracht), на площади Westermarkt. Выглядит с улицы она очень симпатично — судите сами:







[

Прямо рядом с церковью находится дом под названием Achterhuis, где во время Второй мировой войны на протяжении двух лет скрывалась от нацистов семья Анны Франк (Anne Frank), написавшей об этом в своем дневнике (в этом доме сейчас музей, в который почти всё время стоит очередь туристов). Westerkerk там часто упоминается – ее башню было хорошо видно с чердака дома, и девочка описывала бой часов как источник спокойствия. На небольшой площади перед домом установлена статуя Анны Франк:



Прямо при входе в храм можно купить билеты для подъёма на смотровую площадку колокольни. Выяснилось, что это происходит только раз в полчаса и только группами по шесть человек. Мы удачно замкнули очередную группу, но надо было ждать около часа, и мы, естественно, пошли в храм.
А там оказалось очень красиво и впечатляюще!

Нелишне будет заметить, что церковь эта — вполне себе действующая, протестанская (иногда её называют кальвинистской). Относительно недавно в ней происходило венчание королевской особы — этот факт встал в список достопримечательностей храма. Венчание происходило в только что отреставрированной церкви; посетители могут увидеть фотопланшет, показывающий различные этапы процесса реставрации:



Сегодня храм — просторный, светлый, величественный...
Здесь два органа. Один — очень большой и очень древний: его возраст практически совпадает с возрастом церкви, а история последней началась аж в 17-м веке! Кроме различных скульптурных украшений, орган оснащён специальными расписанными ставнями, представляющими собой самостоятельные произведения искусства (жалко, что они расположены очень высоко, и хоть как-то рассмотреть их реально только после фотографирования камерой с сильным увеличением):

















Есть ещё и малый орган:





В центре молельного зала расположены кафедра и амвон:





У южной стены храма находится оригинальный торшер:









В храме производилось много захоронений, так что полы практически состоят из надгробных плит; некоторые из них неплохо сохранились (рембрандтовской плиты, кстати сказать, там нет):



В углу справа от входа расположен небольшой сувенирный магазинчик («менялы в Храме»?). Около него установлена оригинальная копилка для приношений в пользу церкви:



А слева от входа находится макет башни-колокольни; размер её хорошо определяется по стоящему рядом Максу. Венчает башню точная копия Имперской короны короля Австрии Максимилиана I (Maximilian I):





Нам, кстати говоря, пора уже было на башню! Как оказалось, молодой мужчина и молодая же женщина, по очереди продающие билеты, по совместительству являются экскурсоводами и сопровождают туристов вверх и вниз. Нам достался мужчина (он, между прочим, сообщил, что его коллега говорит по-русски), который блестяще провёл экскурсию на очень хорошем английском языке. Там устроены две остановки до верхней площадки, на каждой имеется экспозиция, по поводу которой наш чичероне рассказывал очень интересные вещи, попутно (и уместно) сообщая много исторической информации об Амстердаме и Нидерландах, а также об истории завоевания и владения местными просторами Испанией (вот поэтому-то восхождение и продолжается аж полчаса).

















А наверху экскурсовод ещё и фотографирует туристов (их собственной техникой):



Ну, и мы сами, конечно, фотографировали панорамы Амстердама, открывающиеся с птичьего полёта, и себя, любимых:











На выходе туристы проходят мимо таблички, призывающей оставлять «на чай» экскурсоводу, но мы это сделали бы и без данного призыва: заработал!


Прежде, чем завершить рассказ о нашем посещении Западной церкви, надо рассказать об оригинальном памятнике, расположенном недалеко от неё - Гомомонументе (Gomomonument).

Это мемориал в память обо всех геях, лесбиянках, бисексуалах и транссексуалах (ГЛБТ), которые подвергались преследованию и дискриминации из-за своей сексуальной ориентации. Он был открыт 5 сентября 1987 года.

Монумент представляет собой три розовых треугольника из гранита, установленных на земле так, чтобы они в совокупности смотрелись как один большой треугольник. Он стоит на берегу канала Кайзерграхт.

Идея памятника родилась в 1970 году, когда активисты ГЛБТ-движения были арестованы за то, что пытались возложить венок к Национальному памятнику жертвам Второй Мировой войны на Площади Дам в центре Амстердама. Венок был снят с мемориала полицией и объявлен оскорбляющим память погибших. Это происшествие было воспринято ГЛБТ-активистами как оскорбление и они задались вопросом, почему они не могут легально выразить свою благодарность освободителям от нацизма.

Гомомонумент имеет три измерения: память о прошлом, противостояние дискриминации и репрессиям в настоящем и напутствие на будущее. Эта треугольная конструкция основана на символе розового треугольника, который обязаны были носить заключённые-геи в концентрационных лагерях нацистской Германии и который потом стал официальным символом движения за права геев. До 50 тысяч геев погибло в концлагерях в период нацизма.

На треугольнике, «стекающем» к каналу, есть ступеньки, ведущие вниз к воде. На этих ступеньках часто лежат венки из цветов:



Второй треугольник покоится на земле и имеет 60 см в высоту:



и третий треугольник находится на уровне улицы:



Он указывает на дом Анны Франк. На треугольнике выгравирована строчка из поэмы «Молодому рыбаку» голландского еврейского поэта Якоба Исраэля де Хаана, который предположительно был гомосексуалом: «Naar Vriendschap Zulk een Mateloos Verlangen» («Такая вечная потребность в дружбе»):



Эти три треугольника со сторонами по 10 метров каждый вместе образуют большой треугольник, соединённый тонкими линиями розового гранита; он имеет стороны по 36 метров каждая:



Вот и всё о нашем походе в Westerkerk...

@темы: церкви, Амстердам

---

АМСТЕРДАМ. Музей кошек

Мы хотим рассказать об удивительном музее Амстердама. Так получилось, что в процессе подготовки к поездке мы как-то не уделили внимания этому заведению, о котором вскользь упоминалось в одном из прочитанных нами постов, а уже в городе нам вдруг нестерпимо захотелось туда попасть — настолько нестерпимо, что мы шли к нему минут сорок по нескончаемой набережной канала (она же — улица) Herengracht до дома 497 (по карте номер, увы, не определяется) под периодически включающимися-выключающимися моросящим дождиком и солнышком. Потом, конечно же, выяснилось, что на самом деле Музей находится совсем недалеко от Бегинхофа, где мы были накануне...

Сначала позволю себе привести несколько фраз, найденных в Интернете, дабы сразу покончить с формальностями:

KattenKabinet— художественный музей в Амстердаме, в котором выставлены работы, изображающие кошек. Коллекция музея включает живописные полотна, рисунки, скульптуры и другие произведения искусства, созданные различными художниками, среди которых есть и Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Рембрандт (Rembrandt), Анри де Тулуз-Лотрек (Henri de Toulouse-Lautrec), Корнель (Corneille), Сол Майер (Sal Meijer), Теофил Стайнлен и Йоже Циюха.
Дом, в котором располагается Музей, а также примыкающее к нему здание с номером 499 были построены в 1667 году для братьев Виллема и Адриена ван Лоон (Willem and Adrien van Loon). Дом с номером 497 достался Виллему по жребию. Позднее в доме жил мэр Амстердама Ян Калкен (Jan Calkoen), видный политик и государственный деятель конца 18-го века Энгельберт ван Беркель (Engelbert van Berckel), а также другие знаменитости. Президент США Джон Адамс (John Adams) посещал ван Беркеля в этом доме.
В 1985 году здание было отреставрировано, а в 1990 году Бобом Майером (Bob Meijer) в нем был основан музей в память о его рыжем коте по кличке Джон Пирпонт Морган (John Pierpont Morgan), названном так в честь американского банкира Моргана.
Музей находится в едином комплексе с одноименным мини-отелем, находящимся на верхнем этаже. Гостям предлагаются двое апартаментов для некурящих с каминами, кухней и двумя ванными комнатами: одной с ванной, душем, туалетом, стиральной машиной и сушилкой и другой с туалетом и душем. Расценки весьма невысокие! В отеле нет лифта.

Вот так сегодня видится этот дом с противоположной набережной канала (около него стоит белый автомобиль):



А теперь — о наших собственных впечатлениях.

Уже на улице привлекает внимание эмблема музея:



Кошка для эмблемы была заимствована с иллюстрации самого Редьярда Киплинга к его сказке «The Cat That Went By Himself»:



(между прочим, в Музее считают, что это рисунок "неизвестного художника", - так, к своему стыду, считал и я, пока не узнал истину от Merrybran Brandybuck; информация об этом содержится по адресу dorofeeva.livejournal.com/45384.html.)

В маленьком вестибюле сидел молодой человек типа русского студента-разночинца 19-го века. Около него делала вид, что спала, большая кошка «из простых», «дворянка». На столе были разложены разные книжки, альбомы и буклеты, сбоку стояли этажерки с открытками, стены были увешаны разными кошачьими постерами, но мы решили всё это оставить «на потом» и ринулись в Музей.
Двухэтажное помещение с деревянной поскрипывающей лестницей, ведущей в меблированные комнаты, которые, если верить описаниям, остаются в неизменном виде вот уже полторы сотни лет. Первое, что в этих комнатах поразило, - освещение: все окна были закрыты тяжёлыми шторами, а свет был приглушённым и слегка красноватым из-за красных штор и стенных панелей, то есть были созданы все условия для того, чтобы с любительской фототехникой снимать было бы как минимум проблематично (зато делать это не возбранялось! Тогда-то и стала понятной лёгкая улыбка парня внизу, с которой он говорил, что-де можете фотографировать). Слава Б-гу, камера Александры не из самых дешёвых, и потому мы всё-таки кое-что здесь покажем (а также несколько фотографий, с трудом выцарапанных из Интернета, которые сделаны в этих же помещениях, но — с открытыми шторами).

Итак, основная экспозиция размещена в помещениях второго (по европейским нормам — первого) этажа, которые сами по себе, как отмечено выше, являются музейными экспонатами. Вот такая там мебель:









Кошки там представлены:

- в виде скульптурных изображений:























У последнего кота нам известно имя - Kwade (злой) kat — и автор: Lies Lobatto;

- в виде живописных полотен и рисунков:





















Есть там ещё и женщина-кошка:





А эти изображения мы не смогли идентифицировать однозначно - скульптура или живопись:





Забавная игрушка-кегельбан:



Ещё два произведения «смешанной техники»:





В «официальной врезке» в начале этого материала упоминался основатель Музея Боб Майер. Вот посвящённый ему стенд:



А его кот с пышным именем был увековечен хозяином на специально выпущенных банкнотах:





В Музей приходят люди, определённо неравнодушные к кошкам, и для них очень важными «экспонатами» оказываются живые обитатели этих помещений (надо отдать должное человеческому персоналу: «кошачьего духа» в комнатах не чувствуется, и сами кошки очень чистые); трёх таких «экспонатов» можно увидеть на представленной выше найденной в Интернете фотографии. Кошки, несмотря на то, что перед ними чередой проходят незнакомые люди, ведут себя совершенно дружелюбно и естественно, чем мы не преминули воспользоваться:

















Вот, в общем-то, и вся наша экскурсия. Максу явно понравилось:



На выходе попрощались с двумя «сторожевыми» кошками:



посмотрели на рекламу выставки:





и на специальные «кошачьи» открытки:



Есть что вспоминать!

P.S. Тем, кто захочет посетить этот Музей, думаю, будет полезен регламент его работы образца июля 2010 года:

@темы: Амстердам, музеи

---

АМСТЕРДАМ. Еврейский исторический музей. Португальская синагога.

Посещение Еврейского исторического музея оказалось очень ярким событием в нашей поездке в Амстердам. Мы-то, по обычаю своих путешествий не пропускающие синагог, целились именно в Португальскую синагогу, находящуюся аккурат рядом с музеем; её мы, конечно, посетили, однако перед этим с удовольствием провели несколько часов в музее.

„Joods historisch Museum“ (JHM) - так он называется официально — расположен в зданиях четырёх (!) старых ашкеназийских синагог, которые прекрасно отреставрированы и соединены между собой. Этот комплекс находится в самом центре бывшего «еврейского квартала» Амстердама. Вот так выглядит главный вход в Музей (перед зданием виднеются два желтых треугольника, объединенные в звезду Давида – знак, который должны были носить евреи во время нацистской оккупации):



Одной стороной Музей выходит на широкую улицу (на противоположной стороне которой, собственно, и находится Португальская синагога); эта стена отгорожена от тротуара изящным забором — вот его фрагмент cо звездой Соломона:



Основная экспозиция Музея расположена на двух этажах главного зала бывшей Новой синагоги.
Интересно, что посетители могут увидеть подлинный "Арон Кодеш" - шкаф, в котором хранятся свитки Торы, причём — открытый (в действующей синагоге он открывается только несколько раз в год):



(на переднем плане, с открытым свитком Торы, "Бима" - место, предназначенное специально для чтения свитка Торы по субботам, праздникам и утренним молитвам по понедельникам и четвергам)







К сожалению, открытый свиток в Биме закрыт стеклом, поэтому хорошей фотографии не получилось:



Экспозиция Музея разнообразна, многочисленна и очень информативна, так что в любом случае мы можем рассказать лишь об очень небольшой её части. К тому же, как правило, материалы находятся в стеклянных витринах, и потому сделанные нами фотографии, увы, в большинстве своём оказались мало пригодными для публикации в данном «отчёте». Тем не менее...

Естественно, в Музее представлены различные художественно оформленные ивритские тексты:







Нам показался очень интересным такой вот документ о специальном еврейском образовании:



На стенах можно увидеть различные штандарты религиозного характера:









В застеклённых шкафах находятся разнообразные культовые предметы, выполненные с высоким художественным мастерством:







Большой интерес у посетителей вызывает большой торшер — так первоначально назывались именно напольные подсвечники на несколько свечей:



Настоящим шедевром прикладного искусства является макет комнаты:

ng



Немало времени провели мы около удивительной инсталляции:











I

По периметру нижнего этажа главного зала расположено много стендов с громадным числом различных экспонатов:





Хотим показать здесь несколько произведений из обширной коллекции изобразительного искусства:

У входа в Музей посетителей встречает выполненная в современной манере голова великого голландского мыслителя Баруха Спинозы (цвет соответствует действительности!):



а на втором этаже можно увидеть большой стенд, посвящённый Спинозе, с его традиционным портретом:



Естественно, в Музее представлены полотна, связанные с религией и традициями:

«Фарбренген» (Чтение Торы):



«Сжигание хамеца»:





«Хупа» (Еврейская свадьба):



Прекрасный портрет раввина:



Было интересно «познакомиться» с портретом великого философа и экзегета (толкователя библейских текстов):



Есть здесь и жанровые зарисовки:



и забавные фигурки:



А это - знаменитый кабаретист Mozes (Max) Tailleur:







Вот своего рода «политическое» полотно:





и того же характера изображения:





Очень интересным для всех нас (и в особенности для Макса) оказался входящий в состав Исторического музея Детский Музей (Kindermusem). Он занимает помещения бывшей синагоги «De Obbene Sjoel» и оформлен в виде дома еврейского семейства Hollander; от имени этой семьи гостей приветствует мальчик Макс, чья голова имеет вид круглого листа мацы. В различных комнатах этого «дома» можно приобщиться к различным еврейским традициям, послушать лекции в классах, поиграть на различных инструментах в музыкальной комнате, самостоятельно выпечь халу и даже в итоге поспать в спальне. Мы охотно воспользовались гостеприимством Макса.

Вот так мы проводили время в музыкальной гостиной:









Это — стена в классной комнате:



А это - «говорящая стена»: губы движутся, рассказывая о детском музее:



Очень интересно выполнен макет «домика Макса» (сам хозяин «работает художником» в изостудии и восседает в своём кабинете):



















После долгой экскурсии по Музею хорошо отдохнуть в спальне:



И ещё одна любопытная деталь: мы, конечно же, посетили туалет, где меня умилило наличие дополнительного крючочка — для тех детишек, которым трудно повернуть относительно тугую защёлку:





На этом наше посещение Еврейского исторического Музея завершилось, и мы под мелким дождиком направились через дорогу — в синагогу.

Когда мы готовились к поездке, то, как обычно, перечитали массу материалов в Интернете, из которых, в частности, узнали, что «Обширный комплекс зданий Португальской синагоги (возможно, самой большой в мире) состоит из собственно синагоги и ансамбля одноэтажных домов, где расположены архивы, квартиры раввинов и всемирно известная библиотека Этс Хаим (Ets Haim). Синагога почти не получила повреждений во время Второй мировой войны и до сегодняшних дней сохранилась в практически неизменном виде.» Увы, когда мы перешли улицу и оказались на площади Мейстера Виссерпляйна (Mr. Visserplein был известным членом еврейской общины), то увидели, что всё огромное здание выше наземного этажа закрыто строительными лесами, покрытыми к тому же материей. Не повезло!..

Перед зданием синагоги находится выразительный памятник «Докер» работы Мари Адриссен:





История этого памятника заслуживает, на наш взгляд, обширной цитаты из Интернета:

«Спокойная жизнь евреев Голландии была разрушена агрессией фашистской Германии в 1940 году. Три дня хорошо обученная небольшая по численности голландская армия не позволяла полчищам немцев прорвать свои ряды. И лишь преимущество в воздухе позволило фашистам зверски разбомбить Роттердам, оставив от него одни руины и сотни тысяч трупов мирных жителей. Фашистское варварство стало причиной решения королевы Голландии о капитуляции, и для евреев настали черные дни.
В течение двух дней, 22 и 23 февраля 1941 года, немцы арестовали 432 еврея, которые впоследствии были уничтожены в Маутхаузене. 25 февраля в знак протеста забастовали сотни тысяч жителей Амстердама и его окрестностей - почти все работники государственных и частных учреждений.
Первыми забастовали работники морских доков. Немцы подавили забастовку, а ее организаторов расстреляли. Вдумайтесь: в маленькой Голландии оказалось порядочных и смелых людей больше, чем во всех остальных оккупированных фашистами странах. Сравните это с СССР, где почти два миллиона человек надели форму фашистской армии или полиции и с удовольствием помогали в уничтожении евреев.
В память о трагической забастовке и ее инициаторах - портовых рабочих и служащих мэрия Амстердама установила около Португальской синагоги памятник под названием «Докер». Каждый год 25 февраля общественность голландской столицы проводит митинг в сквере около статуи рабочего в униформе докера».

Синагога — действующая, однако в периоды отсутствия богослужений доступ в неё (платный) открыт для всех желающих . Мы оказались в их числе, причём, несмотря на дождик, были внутри далеко не в одиночестве.

Вот так выглядит молельный зал (обзор с двух сторон; на переднем плане Бима, на заднем — Арон Кодеш; наверное, стоит уточнить, что синагога - сефардская):





Вот Бима крупным планом (слева, за стеклянной перегородкой, виден магазин сувениров):



А это — Арон Кодеш и диванчик, на котором отдыхает раввин в коротких паузах во время длинной службы:





Вот и всё, что мы хотели рассказать об этом эпизоде нашей поездки в Амстердам; он имел место 25 июля 2010 года.

@темы: синагоги, Амстердам, музеи

---

АМСТЕРДАМ. "Трамвайный" музей

Мы приехали в Амстердам в субботу, и это было не случайным событием, а сознательным выбором: мы собирались провести в этом городе двое суток и в том числе обязательно посетить загадочный «Трамвайный музей», в который стремился наш «вагонный» сын, а это заведение, судя по не без труда найденной в Интернете (и оказавшейся правдивой) информации, функционирует только по воскресеньям.

Непосредственно «Electrische Museumtramlijn» - так он официально называется - расположен в не очень примечательном здании постройки примерно начала прошлого века на окраине города, рядом с большим трамвайным парком. Экспозиция очень скудная, электрифицированный макет трамвайного движения в городском квартале во время нашего визита не функционировал, примерно треть музейных помещений занимает магазин сувениров (ассортимент которых, надо сказать, широк и интересен, хотя товары и не дешёвые) — в общем, вроде как бы разочарование (вот, посмотрите, с каким подозрением осматривает Макс макет прилегающей местности).



Однако выяснилось, что самая изюминка — совсем не экспонаты, а часовое путешествие на антикварном, но вполне функционирующем трамвае по уникальному загородному маршруту! Трамваи в своё время поработали на многих голландских, бельгийских и немецких маршрутах; мы даже увидели трамвай из Чехии:



Трамвайная колея музейного маршрута имеет длину 9 км в одну сторону; двустороннее движение осуществляется с помощью оборудованных в нескольких местах кусков второй колеи, на которых один состав ожидает прохождения встречного. Стрелки переводятся вручную кондукторами, которые также организуют переезд трамваев через перекрёстки: они выходят на дорожное полотно и свистят в совершенно допотопные свистки; этими же свистками даётся сигнал к продолжению движения после очередной остановки. В общем, праздник души, причём для взрослых как минимум не меньший, нежели для детей!

Вагон, в котором поехали мы, выглядел так снаружи (из двери выглядывает «наш» кондуктор, а мимо идёт вагоновожатый):



и так — внутри:



Вот здесь желающие могут прочитать информацию об этом вагоне:



В заключительной части маршрута работают другие составы, и пассажирам предлагается пересесть. В нашем новом вагоне водитель был по-голландски мужественным:



Вот так мы ожидали прохода встречного поезда на разных этапах пути:









А за окнами были очень интересные вещи, которые иным образом иностранцу увидеть просто невозможно! К сожалению, фотографировать приходилось через стекло, но кое-что хотим показать:

Вот такое здание известного европейского банка:







А при виде вот этого здания явно защемит сердце у любого почитателя творчества Б.Акунина:



Долгое время вагон едет по берегу канала (причём большей частью по полосе, «отвоёванной» у лесополосы), а пассажиры смотрят на другой, «жилой» берег. Очень милые, ухоженные домики и множество личных мотолодок и катеров, выполняющих функции личного транспорта, поскольку, похоже, на автомобиле к этим домикам, просто не подъехать:











Заключительная часть данного поста посвящена нашим личным фотографиям.

смотреть дальше

@темы: Амстердам, музеи

---

ФЛОРЕНЦИЯ-2010 Часть первая

Первую (пасхальную) неделю апреля нам посчастливилось провести во Флоренции. С тех пор я старался написать об этой поездке, и вот - не прошло и трёх месяцев! - представляю на суд читателя свой труд. Основной принцип изложения таков: вся объективная фактологическая информация находится в Интернете, а ниже приводится всё необходимое для лёгкого и быстрого поиска, детализируется лишь то, что достаточно трудно найти; главное - наши фотографии и наши личные впечатления и эмоции. И, как говорят немцы, "Viel Spaß!" (Чтоб вам было много удовольствия!)

Дом (Duomo, La Cattedrale di Santa Maria del Fiore)

Речь пойдёт об обязательном объекте посещения для любого приезжего. Совершенно необходимо хотя бы снаружи посмотреть на эти удивительные сооружения, если хотите, чтобы потом вы могли рассказывать о пребывании во Флоренции без опасения оказаться осмеянными. Однако нам кажется, что более или менее нормальное заинтересованное обследование этого объекта занимает минимум 4-5 часов, то есть, практически целый туристский день (при этом долгого ожидания входа не было даже в нашем случае, в пасхальную неделю)...
На самом деле это целый комплекс: собственно, Дом, то есть Кафедральный Собор Флоренции; расположенная впритык к нему, но отдельно от него Башня Джотто (Сampanile di Giotto — буквально: колокольня); Баптистерий (крещальня - Battistero di San Giovanni) Иоанна Крестителя (San Giovanni Battista), который стоит в центре Площади Иоанна Крестителя (Piazza San Giovanni), примыкающей к Дому; Площадь Дуомо (Piazza del Duomo), расположенная между главным входом в Дом и Музеем Собора.
Дом — очень большое сооружение, в молельном зале которого могут разместиться два-три десятка тысяч прихожан. Его венчает грандиозный Купол, спроектированный знаменитым Брунелески (Brunelleschi) и под его же непосредственным руководством построенный — архитектору удалось решить уникальную не только для тех давних времён строительную проблему. Интересно, что главный фасад Собора был сооружён лишь в конце 19-го века, причём талант его автора (Emilio de Fabris), мягко говоря, уступал гениальным дарованиям средневековых мастеров, создавших боковые экстерьеры Дома; в отличие от великих предшественников, однако, внутри Собора присутствует (опять-таки невзрачный) скульптурный портрет Фабриса... Между прочим, спонсировали новый фасад русские промышленники Демидовы, которые постоянно проживали во Флоренции и управляли отсюда своими многочисленными предприятиями в России, в том числе знаменитыми уральскими металлургическими заводами.

Вот так мы увидели Дом с Башней Джотто:



А это — элементы боковых фасадов Собора:















Вот несколько элементов интерьера:







(автором правого «конного портрета» - в зеленоватых тонах - является Паоло Учелло ; особенностью этой фрески, на которой изображён сражавшийся за Флоренцию английский кондотьер Джон Хоквуд, он же, в итальянской версии, Джованни Акуто, являются одновременно поднятые обе правые ноги его коня, из-за чего уже готовую фреску чуть было не уничтожили по требованию возмущённых флорентийцев; страсти утихомирило появление слева сходного, но уже с «нормальным» конём портрета итальянского наёмника Никколо да Толентино, созданного Андреа дель Кастаньо)




Св. Ценобий (Zenobius) Флорентийский со Св.Кресценцием (Crescenzius) Римским и Св. Евгением (Eugenius) Карфагенским — фреска работы Андреа Орканьи (см. ниже):



На стене Дома укреплены часы, проект которых создал упомянутый выше Учелло; часам более половины тысячелетия, и они были рассчитаны на движение стрелок в обратном общепринятому направлении:



Это — три из многочисленных витражей Собора:







Купол Дома не только является образцом гениальной архитектуры, но и ещё великолепно расписан внутри; можно долго рассматривать бесчисленные детали этой росписи:











Колер облицовки Дома и Башни Джотто слегка различный, причём у Башни его оттенок — более тёплый:

[



Особый разговор — о подъёме на Башню и на Купол: во-первых, за это — в отличие от входа в Дом и в Баптистерий — надо платить, во-вторых, никаких подъёмников не существует вообще: более 400 ступенек до смотровой площадки Башни и на полсотни больше до аналогичной площадки Купола. С самого начала надо решать: а оно нам надо? На Башню мы рванули все втроём; начали подъём мы довольно (по общим туристским понятиям) рано, вследствие чего навстречу нам почти никто ещё не спускался, - когда уже мы пошли вниз, то и нас, спускающихся, было немало, и вверх карабкались уже целые группы, а лестница там явно не рассчитывалась для более или менее массового перехода. Вот так выглядит Башня изнутри:



Кстати говоря, функции колокольни Башня уже давно не выполняет, но один колокол, увенчанный стилизованной короной, в ней есть; правда, он не висит, а стоит на полу, в результате чего вполне доступен не только взорам, но и, увы, пишущим средствам туристов:







Когда мы поднялись на Башню, то, кроме самоудовлетворения совершённым восхождением, были вознаграждены прекрасной круговой панорамой всего города.
Вот такое поле красных крыш:



В центре — Старый Дворец:



Вид на Собор Санта Мария Новелла (справа от него — Центральный вокзал):



Вдали краснеется купол Капелл Медичи:



На переднем плане — портрет великого художника и архитектора Андреа Орканьи (Andrea Orcagna, имя по рождению Andrea di Cione di Arcangelo), который принимал непосредственное участие в разработке боковых фасадов Дома, является автором фрески на колонне внутри Собора (см. фотографию выше); он считается автором проекта Лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi); во Флоренции его работы ещё представлены, в частности, в Соборах Орманмикеле и Санта Мария Новелла:



Естественно, интересно смотреть с Башни на Дом и его Купол (на его смотровой площадке в это раннее время уже видны люди в достаточном количестве):



Забегая вперёд, скажем, что на Купол в последний день нашего пребывания во Флоренции поднялась одна Александра: один из представителей мужской части нашего семейства к концу поездки как-то скуксился, а второй остался с ним в отеле «в знак мужской солидарности». Наша прекрасная Дама сделала, естественно, ещё несколько обзорных фотографий, две из которых вот:
Это — взгляд «сквозь» Башню (не правда ли, ощущается, что Купол — выше?):



В центре этой панорамы — Синагога:



Теперь - о Баптистерии.
Это сооружение, между прочим, стояло здесь ещё до того, как Дом начала строиться. Однако снаружи оно выглядит достаточно непрезентабельно, то есть после Дома просто не на что смотреть:



Если бы не ДВЕРИ! Три входа-выхода сделаны в этом сравнительно небольшом здании, и каждая из дверей — произведение искусства.
Дабы «не растекаться мысью по древу», буду частично цитировать Интернет:
Из трех дверей Баптистерия наиболее древней является южная (обычно открытая для входа), произведение Андреа Пизано (Andrea Pisano, Andrea da Pontedera) первой половины XIV века (Пизано, кстати, руководил завершением работ по возведению Башни Джотто). Дверь состоит из 28 панелей с рельефами, изображающими сцены из жизни Иоанна Крестителя и Основные Добродетели:





Две другие двери выполнены Лоренцо Гиберти (Lorenzo Ghiberti). Северная дверь, первый вариант которой создавался 23 года с 1401 по 1424 год, также состоит из 28 рельефов, заключенных в рамки и выполненных в готической манере. Эти рельефы представляют истории из Нового Завета, а также изображения четырех Евангелистов и Учителей Церкви. И, наконец. – восточная дверь, шедевр Лоренцо Гиберти. Художник работал над ней на протяжении 27 лет, с 1425 по 1452 год. Разделенная не на 28, а на 10 частей, без художественно оформленных рамок, дверь представляет картины из Ветхого Завета. Говорят, что Микеланджело, увидев восточные врата спустя 50 лет после их создания, будто бы сказал: «Они так прекрасны, что годились бы для дверей рая».



Вот некоторые фрагменты этой двери:

Авраам и Исаак:



Царь Соломон встречает царицу Савскую



Давид



Иаков и Эсав




Иосиф



Иешуа



Моисей



Ной



В начале XIX века русские мастера отлили копию "Врат Рая" и установили на северном входе Казанского собора в Петербурге (при этом, правда, часть панелей поменяла свои места).

Слева от Баптистерия, если стоять лицом к Дому, на краю площади Сан Джованни стоит дом, на крыше которого имеется любопытное сооружение, напомнившее мне то, что на востоке называется «балахана», - вот только лев указывает на то, что это (Слава Б-гу!) не восток:



Завершить этот раздел хотим найденной в Интернете ночной фотографией — мы, к сожалению, не имели ни такой точки для съёмки, ни возможности снимать в такое время:

@темы: Италия, Флоренция

---

ФЛОРЕНЦИЯ-2010 Часть вторая

Старый дворец (Palazzo Vecchio)

Это внушительное здание расположено на центральной площади Флоренции — Площади Синьории (Piazza della Signoria). Дворец имеет долгую историю переименований: поначалу он вообще назывался Новым (Palagio novo), а Старым Дворцом стало именоваться здание Барджелло (Bargello, оно также до этого называлось Народным Дворцом - Palazzo del Popolo), в котором до 14-го века заседало правительство. В 15-м веке правители коммуны решили называть себя синьорами (signon); Дворец, соответственно, стал именоваться Palazzo della Signoria, а площадь получила действующее и сегодня имя. В 1540 году, однако, Великий Герцог Тосканский Козимо Первый Медичи (очень широко представленный в имеющихся во флорентийских музеях произведениях искусства) сделал Дворец своей резиденцией, и он стал называться Палаццо Дукале (Palazzo Ducale). Но с самого начала ему, судя по всему, было «западло» сидеть в доме, откуда до него правили «обыватели», и через 15 лет он перенёс резиденцию в специально достроенный Дворец Питти (Palazzo Pitti), а наш Дворец, наконец-то, получил то название, под которым существует и сегодня.

Вот главный вход во Дворец с Площади Синьории — так называемые «Львиные Врата»:



У входа находятся копия Микеланджеловского Давида (ещё одна, но довольно невзрачная копия находится на Площадке Микеланджело, а оригинал находится в Галерее Академии — см. соответствующие разделы) и «Геркулес, побеждающий Какуса» работы Баччо Бандинелли (Baccio Bandinelli) — скульптура вполне себе китчевая, к тому же заслоняющая собой любопытный рисунок на стене Дворца: по легенде его сделал сам Микеланджело на спор, не только не глядя, но и руками, заведёнными за спину; натурой, говорят, был преступник, которого вот-вот должны были казнить на этой площади:



Здание Дворца венчает изящная башня с часами и флюгером в виде фирменного для семейства Медичи карабкающегося по древку флага льва:





А на площади перед Дворцом понаставлено ещё много чего скульптурного: по левую сторону от входа находится памятник упомянутому Козимо Первому работы Джамболоньи (Giambologna, Giovanni da Bologna, настоящее имя Jean de Boulogne):



Юдифь с обезглавленным Олоферном:



(между прочим, на площади стоит копия, а оригинал работы великого Донателло (Donatello, Donato di Niccolò di Betto Bardi) находится в «Зале Лилий» Дворца



и монументальный беломраморный фонтан «Нептун» работы Бартоломео Амманати (Bartolomeo Ammanati), где бронзовые фавны и морские божества у ног Нептуна были отлиты Джамболоньей:



А по правую сторону входа имеется целая коллекция скульптур, сосредоточенная в специальном здании, которое называется Лоджия Ланци (Loggia dei Lanzi), - иногда встречается и название Лоджия Орканьи в честь художника и архитектора (см. раздел «Дом»), который, по одной из версий, являлся автором проекта Лоджии (Lanzi — разговорное сокращение слова Lanzichenecchi, что переводится как ландскнехт: это было место ожидания для этих вооружённых людей):



Среди выставленного в Лоджии хотим отметить следующее:
«Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» работы Джамболоньи:





лев Мардзокко (Marzocco), опирающийся на щит с флорентийским символом — ирисом, созданный Донателло:





Жемчужиной коллекции Лоджии является оригинал скульптуры Бенвенуто Челлини (Benvenuto Cellini) «Персей с головой Медузы» (по легенде в локонах на голове Персея запрятан автопортрет скульптора, но нам в этом убедиться не удалось):





Нам пора во Дворец! Сначала посетители попадают в большой холл, из которого ведут лестницы на второй этаж, а также есть проход к экспозиции первого этажа. Сам по себе холл уже довольно интересен:











Главным помещением Дворца является «Зал пятисот»:











В этом зале до сих пор организуются различные мероприятия. В частности, здесь однажды читал стихи Иосиф Бродский; он получил в дар из рук мэра Флоренции специально для этого события отчеканенный золотой флорин (полтыщи лет назад он был самой твёрдой валютой в Европе); Бродский говаривал потом, что этот флорин для него не менее дорог, чем Нобелевская медаль, - поэт, гений, да и Нобелевка у него уже была...

Вот примеры расписей стен Дворца:

















Сейчас я понимаю, что, вероятно, мы выглядели во время посещения Дворца несколько странно, ибо ходили с вечно поднятыми вверх глазами — иначе я не могу объяснить такое количество сделанных нами фотографий потолков; но я, действительно, не могу далее минимизировать число предлагаемых вам здесь фотографий — они все кажутся мне достойными внимания:

































А ведь во Дворце ещё и масса великолепной мебели — вот три образца:







Небольшая комната-ниша посвящена Николо Макиавелли (Niccolò Machiavelli):





В узком переходе между помещениями размещена посмертная маска великого Данте Алигьери (Dante Alighieri):



Ну и, наконец, скульптурный портрет второго Великого Герцога Тосканского из семейства Медичи — Франческо Первого (Francesco I de' Medici):

@темы: Италия, Флоренция

---

ФЛОРЕНЦИЯ-2010 Часть третья

Дворец Питти (Palazzo Pitti)

Мы, увы, не пошли в знаменитейшую галерею Флоренции — Уффици, и вот почему:



Когда мы увидели с противоположного берега Арно эту «мавзолейную» (это термин — из далёкого прошлого: когда-то очередь в Мавзолей Ленина начиналась в Александровском Саду) очередь, мы единогласно решили, что ехали сюда не для того, чтобы тратить часы на ожидание входа. Между прочим, Александра честно пыталась забронировать билеты через Интернет, но они были только через два месяца, в то время как во время этой попытки нам оставалась неделя до поездки. И мы пошли во Дворец Питти, и ни разу потом об этом не пожалели. И вам советуем — если кто ещё не был.

В своё время этот Дворец был резиденцией Великого Герцога, а теперь в этом здании сосредоточены несколько музеев, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Прежде всего, конечно, речь идёт о живописном собрании. Увы, фотографировать во Дворце не только запрещено, но и реально не получается из-за многочисленных и весьма бдительных служителей. Мы уже настолько испорчены десятилетием жизни в цивилизованном государстве, что даже ментально обусловленные попытки нарушить запреты вызывали неприятные ощущения. Естественно, что, исходя из стажа жизни «в совке», в основном, такие попытки делал я, но без особого успеха. Поэтому мы покажем вам то немногое, что удалось «сконтрабандить», и я адресую вас, например, на этот сайт: www.myflorenceguide.com/ru_palatina-gallery-roy... .

Вот несколько фотографий фасада Дворца, обращённого к улице:







А вот те детали внутреннего оформления, которые всё-таки удалось «сфоткать»:







Наиболее выгодно а) приходить сюда пораньше и б) покупать билеты сразу и во Дворец, и в находящиеся с ним в едином комплексе Сады Боболи (Giardino di Boboli). И начинать следует именно с Дворца, ибо после пары часов пребывания в нём у вас наверняка разовьётся так называемый «Синдром Стендаля» - говорят, что именно он впервые описал состояние перенаполненности информацией, перекрывающее возможности дальнейшего её усвоения. Вот тогда-то и хорошо погулять в классическом парке и дать дымящимся мозгам вернуться в более или менее нормальное состояние. И постарайтесь взять с собой удобный и достаточно мощный бинокль!
Дело в том, что количество великолепных произведений живописи, размещённых в залах Дворца, огромно, вследствие чего картины висят на стенах одна рядом с другой в несколько рядов; освещение при этом не ахти какое, и потому те полотна, которым выпало висеть ближе к потолку, очень трудно нормально рассмотреть. А ведь минимум процентов 40 экспозиции — настоящие шедевры! Вот только малый перечень представленных там (и не одной картиной каждый!) авторов:
Мурильо, Веронезе, Тициан, Ван Дейк, Тинторетто, Рафаэль, Рубенс, Гирландайо... Мы познакомились примерно с двумя-тремя десятками полотен весьма мастеровитого и плодовитого художника Гуисто Сустерманса, являвшегося официальным портретистом дома Медичи, но этим семейством не ограничивавшегося. Вот, например, очень понравившаяся нам написанная в 1613 году картина Cristofano Allori «Юдифь с головой Олоферна»:



Самостоятельным и замечательным собранием является Музей серебра (Museo degli Argenti).
Совершенно удивительные изделия из кости, металла, перламутровые, золотые и серебряные украшения — всего не описать! Но кое-что покажем:

Вот два интерьера этого Музея:





Примеры изделий из кости:





металла:



золота и перламутра:





В музее присутствует великолепная коллекция камей. Вот одна из них:



Кстати, там есть и немало живописных работ. Одна из них нам показалась очень знакомой:



И немудрено: этот «Портрет молодой женщины» кисти Сандро Ботичелли (Sandro Botticelli, настоящее имя Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi) является, на самом деле, экспонатом Франкфуртского Штедель-Музеума, а во Дворце Питти представлен временно.

Когда мы почувствовали, что «Синдром Стендаля» подкрался совсем близко, то решили, что уже пора в садик. Мы уже видели Боболи из окна Дворца:



а теперь вышли непосредственно в парк. Первый его элемент — красивый фонтан:



Прямо по курсу находился «египетский» обелиск (привет, Париж!):



Пройдя немного дальше, мы бросили прощальный взгляд в сторону Дворца:



а впереди нас ждал впечатляющий каскад Садов:



Большой фонтан, к сожалению, не работал:



Погуляли, подышали воздухом, пора было и прощаться. На выходе всех провожал забавный карлик Морганте:

Орсанмикеле (Orsanmichele, Or San Michele)

Этот храм — необычный хотя бы уже потому, что изначально в этом здании был зерновой склад, и далее в течение некоторого времени это его назначение каким-то образом сочеталось с религиозными функциями:



Следующая его особенность в том, что он де-факто разделён надвое: оригиналы замечательных скульптур, которые более полутысячи лет назад встали в нишах на внешних поверхностях его стен, относительно недавно были заменены на копии, а оригиналы теперь можно увидеть в специальном зале, расположенном в здании, находящемся напротив главного входа в Орсанмикеле и имеющем свой отдельный (платный) вход:

1

соединены эти два здания расположенным на уровне второго (весьма высокого) этажа переходом; вот две фотографии, сделанные из этого перехода:





Главной «жемчужиной» интерьера храма является готический табернакль (красивое слово, означающее «киот») Милосердной Мадонны (Madonna delle Grazie), созданный Андреа Орканьи (см. раздел «Дом»); само изображение Мадонны, вроде бы, выполнил Бернардо Дадди (Bernardo Daddi):





Вот элемент интерьера:



А теперь — некоторые из представленных в храме святых — покровители различных гильдий и цехов.

Св. Иоанн Евангелист:







Св. Марк:







Св. Иоанн Креститель





Св. Элигий





И ещё немножко:

@темы: Италия, Флоренция

---

ФЛОРЕНЦИЯ-2010 Часть четвёртая

Санта Кроче (Basilica di Santa Croce, Церковь Святого Креста)

Речь пойдёт о большом францисканском готическом храме, основанном, по одной из версий, самим Франциском Ассизским (Francesco d'Assisi, настоящее имя Giovanni di Pietro Bernardone) — учредителем одноимённого монашеского ордена. Основную известность получила в качестве своего рода пантеона знаменитых граждан и, прежде всего, творческих деятелей Италии, хотя, с нашей точки зрения, является очень красивой церковью, посещение которой впечатляет в высшей степени. Постараемся обосновать эти слова.

Первое знакомство с Санта Кроче у нас состоялось, когда мы были далеко от храма, вообще на другом берегу Арно. Восходящее Солнце волшебно осветило башню церкви, - мы никогда в течение следующих четырёх дней не смогли уловить повторение этого зрелища:



(здание, стоящее на первом плане, на набережной, - Биржа). Вот так выглядит эта башня при «нормальном» освещении:



А вот так выглядит главный фасад храма:





Посмотрите, как видится Санта Кроче со смотровой площадки Башни Джотто:



На этой фотографии можно заметить резкий контраст между основным зданием и его главным фасадом; он хорошо виден здесь:



(на переднем плане — памятник Данте Алигьери работы Энрико Пацци (Enrico Pazzi)). В связи с этим хочется рассказать немного об истории появления фасада. Он был создан сравнительно недавно — в начале второй половины 19-го века — архитектором Николо Матасом (Niccolò Matas) из Анконы, получившим заказ после того, как от последнего отказались несколько других архитекторов. Так случилось, что Матас был иудеем, и выставил свои условия: не работать в субботу, но работать в воскресенье — их приняли легко. Труднее оказалось выполнить ещё одно условие: художник хотел быть после своей кончины захороненным в Санта Кроче. Некрещённому вроде как не было места в Церкви Святого Креста... Говорят, что был найден компромисс: Матас был захоронен под входными ступенями: вроде как и не в храме, но и почти в нём, - выглядит, как чисто еврейское решение проблемы. Увы, похоже, что это лишь красивая легенда. Факт в том, что внутри базилики останков Матаса нет; зато его имя увековечено на внешней стене:



Перед тем, как пройти вместе с нами непосредственно в храм, посмотрите на более крупную фотографию статуи Данте:



Итак, заходим в Санта Кроче. А там — локальный ремонт! В результате алтарь выглядит таким образом:



Хотел найти в Интернете, как это выглядит на самом деле, - нашёл, но, увы, качество оставляет желать лучшего:



А вот ещё один похожий фрагмент интерьера храма:



Так выглядит один из приделов храма - Капелла Медичи:



Вот несколько образцов настенной росписи:

















Фрагменты пола:







Столь любимые нами витражи здесь — выдающиеся:





























А теперь перейдём к пантеону.
Сначала посмотрите на надгробие некоего маркиза Нери (судя по датам — одно из первых захоронений в Санта Кроче):



Далее — надгробие итальянского художника и литератора 15-го века Леона Альберти (Leon Battista Alberti):



Это — память о легендарной сестре милосердия Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale):



Надгробие Галилео Галилея (Galileo Galilei):





Между прочим, когда Галилей умер, тогдашний Папа не разрешил хоронить его в Санта Кроче, и прах великого ученого был перенесён в базилику почти через сто лет после кончины.

Галилей захоронен рядом с Микеланджело:



Надгробие великого итальянского композитора Джоаккино Россини (Gioachino Antonio Rossini):





Католическая церковь допускает символические захоронения — мемориальные доски, они же эпитафии. Вот эпитафия выдающегося учёного-физика Энрико Ферми (Enrico Fermi):



А это эпитафия его коллеги Гульельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi) :



К Санта Кроче пристроено здание, в котором находится Капелла Пацци (по имени автора скульптуры Данте у входа в храм; проект Капеллы, однако, разработал Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi (Brunellesco) — тот самый, что делал Купол Дома, Сан Лоренцо, Воспитательный Дом на площади Благовещения...). Базилика, Капелла и здание трапезной являются сторонами прямоугольника, внутри которого разбит небольшой палисадник:





В этот дворик посетители выходят через коридор; колонны справа — это уже фасад Капеллы:



Тут уже немного виден удивительный купол Капеллы — вот он покрупнее:





Детали интерьера:





Это — образцы живописи:











Ну, и как же без витража:



Наш обзор завершён. Выходим на площадь перед храмом, дышим свежим воздухом:

@темы: Италия, Флоренция