JESOLO. Скульптуры из песка

Выставка песочной скульптуры размещается в специальном павильоне непосредственно на пляже Jesolo. Ежегодно тематика экспозиции меняется. В 2010 году она была посвящена сказке Карло Коллоди «Пиноккио», известной русскоязычному читателю в весьма вольном, но, несомненно, увлекательном пересказе Алексея Толстого «Приключения Буратино», а также по сделанным на основе толстовского варианта мультипликационным и игровому фильмам. Сегодня читателю доступен первоначальный текст в русском переводе, но, насколько нам известно, он не стал настольной книгой для детворы. В то же время в Италии перипетии похождений Пиноккио известны буквально каждому...

Нам, откровенно говоря, было в лом выстраивать наши фотографии в точном соответствии с развитием сюжета сказки — просим прощения у педантов и ревнителей чистоты жанра. В общем, вот то, что нам удалось увидеть (вместо подробных описаний показываем таблички, сопровождающие скульптуры).

Вход посетителям указывают Кот и Лиса:





Начало сказки известно всем:







В обоих вариантах деревянный человечек делает первые шаги:





и идёт в школу:









но оказывается в кукольном театре:





Общими эпизодами являются беседа с говорящим сверчком:





трапеза в таверне:







«Поле чудес»:





встреча с «разбойниками»:







и суд:





Далее начинаются расхождения, а потом и просто идут события, не нашедшие отражения в варианте Алексея Толстого:

девочка с голубыми волосами присутствует в исходном варианте:





но там она умирает:







Есть в сказке Карло Коллоди сторожевой пёс:





и цирковой осёл:







Пиноккио попадает под колёса огромной повозки:









болеет:





оказывается со своим создателем в чреве кита:







откуда их спасает Тунец:





Интересные приключения происходят с Пиноккио в Стране игрушек:











Персонаж, подаривший полено, из которого был сделан Пиноккио, и сохранивший в варианте Алексея Толстого имя Джузеппе, в сказке Карло Коллоди подвергается в море нападению акулы-людоеда:







Есть у Коллоди ещё и Пожиратель Огня:





Ну, а Пиноккио в конце концов превращается в настоящего мальчика:





В завершение рассказа покажем забавного гнома:



и коллективный портрет участников путешествия по выставке песочных скульптур:



До следующих встреч!

@темы: Jesolo, Италия

---

АНТВЕРПЕН. Обзор

Мы приступаем к последнему посту о поездке в Бельгию в 2010 году, точнее — о городе Антверпене.

В этот раз мы поговорим о разных «мелочах», то есть о зданиях и деталях этого города, которые «не тянут» на самостоятельные посты, которые в этом дневнике уже можно найти в значительном количестве. Как и в других постах, посвящённых Антверпену, в этом будут использоваться материалы книги Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену».

Начнём с городской Ратуши (Stadhuis van Antwerpen). Это — самый совершенный памятник архитектуры Ренессанса в Бельгии. Здание строилось в 1561-1564 годах. Длина фасада — 68 м. В 1999 году ЮНЕСКО причислила антверпенскую Ратушу к памятникам всемирного культурного наследия.



Над фронтоном распростёр крылья имперский орёл: Антверпен в течение долгих веков был пограничным форпостом Священной Римской империи. Вот так он видится на расстоянии:



В верхней нише центральной части здания находится статуя Богоматери в короне Царицы Небесной и со скипетром. Почти четырехметровая статуя явно слишком велика для ниши: дело в том, что до 1587 года там стояла фигура Брабо (того самого, что на памятнике перед Ратушей; о нём подробно написано в посте «АНТВЕРПЕН. Памятники»), но с возвращением в 1585 году испанской власти и победой католической контрреформации город превратился самый северный оплот католицизма в Европе и простолюдин Брабо вынужден был уступить место Пресвятой Деве Марии.
Ярусом ниже стоят в нишах аллегории Справедливости — с мечом и весами, но без привычной повязки на глазах, - и Благоразумия — с зеркалом (символ осмотрительности) и змеёй ( символ мудрости).



К той же центральной Рыночной площади, на которой находится Ратуша, примыкает квартал домов местных гильдий. Надо сказать, что в Антверпене эти средневековые корпорации никогда не были так сильны и влиятельны, как, например, в Брюгге или Генте, но тоже любили величавую парадность и пышность.
К сожалению, на предлагаемой фотографии не уместились все дома квартала гильдий, но впечатление, как нам кажется, получить можно:



Второй дом слева — так называемый «Золотой рукав» (Ренессанс, 1579 г.) со статуей апостола Матфея (1907) на коньке крыши — здание гильдии бондарей. Следующий за ним дом с конной статуей святого Георгия (1893) на крыше - «Дом Испании» (1582) гильдии стрелков из арбалета. Второй справа дом называется «Зеркало»; он принадлежал гильдии стрелков из лука. Наверху — статуя святого Себастьяна (1904), пронзаемого стрелами. Самый правый (на фотографии, но не в ряду) - «Сокол» с позолоченным соколом на крыше, принадлежал гильдии мелких лавочников.

Между прочим, маленькие вертикальные шпили на фасадах зданий гильдий являются типичным элементом антверпенской архитектуры эпохи Ренессанса и символизируют … морковь!

На рыночной площади можно сесть в фаэтончик и покататься по городу на вот этих битюгах (увы, Максу пришлось удовольствоваться лишь этой фотографией):



Отдельного разговора, несомненно, заслуживает первый в Европе небоскрёб Boerentoren „Крестьянская башня». Его возведение было приурочено к Всемирной выставке 1930-го года, но немного не успели. Название объясняют тем, что построил башню крупный кооперативный кредитный банк, тесно связанный с католическим Союзом крестьян. Сегодня в здании располагается штаб-квартира бельгийского банка KBC — преемника строителя.
Небоскрёб высотой в 87,5 м построили прямо в старинном центре Антверпена, на месте, освободившемся в результате пожара 8-9 октября 1914 г., вызванного трёхдневным обстрелом города из тяжёлых немецких орудий.



Вход в башню оформлен восемью фигурами кариатид, символизирующих Торговлю, Искусство, Науку, Земледелие, Благосостояние, Технику, Архитектуру и Судоходство.

Посмотрите на дом на углу улиц Schildersstraat и Plaatsnijdersstraat называют «Кораблик» из-за эркера в виде носа каравеллы. Он был построен для богатого судовладельца.





Городской зал торжеств (Stadsfeestzaal Antwerpen) был построен в 1908 году. Здание находится на Meir - одной из главных торговых улиц Антверпена. Вот главный вход:



Долгое время в нём базировались различные художественные выставки, рынки книг и антиквариата и даже автосалон. Но в 2000-м году строение было практически полностью уничтожено пожаром. 25 октября 2007-го года здесь был открыт роскошный торговый центр, который, между прочим, имеет особые функции в части торговли шампанским. Здесь также функционируют чуть ли не первый в мире бутик и представительство Tommy Hilfiger Corporation, которой, в частности, принадлежит торговая марка Calvin Klein.





А в подвальном этаже находится большой и относительно недорогой продовольственный супермаркет, в котором мы отоваривались. Хотим, кстати, показать Вам один из приобретённых там товаров, примечательный, естественно, прежде всего названием сорта (хотя и вкус был тоже очень неплох):



Вот ещё несколько понравившихся нам домов:









В это здание удивительным образом вписан молельный дом:



Хочется верить, что облик этого дома соответствует дате на его стене:



Эта улочка показалась нам очень симпатичной:



На ней находится кабачок с привлекательным названием «Бесстрашный Ян»:



«В продолжение темы» покажем ещё один кабачок, чьё немудрёное название можно было бы заменить вполне русским выражением «На полных парах»:



На окраинах Антверпена расположены кварталы частных вилл, насколько привлекательных, настолько и недешёвых. На фотографии можно увидеть реакцию Макса на сообщённую ему цену особнячка, который находится за ним:



Хотим показать здание вполне обычной школы:



и вывеску другой школы:



Нам очень понравилась готическая часовня Богоматери Прибежища, оставшаяся от старейшего в городе «Божьего Дома» (O.L.Vrouw van Toevluchtskapel. Godshuis „Onser vrouwen convent“). Её часто называют «Часовней сапожников» в память об обувной ярмарке, которая некогда проходила дважды в год на этой улице:





И, коль уж речь зашла о культовых зданиях, хотим показать удивительный Храм Христа Царя (Kristus Koningkerk). Эта церковь была построена специально к Всемирной выставке 1930 года в Антверпене. Монументальный храм в модном тогда стиле «ар деко» и с элементами неоромантического и неовизантийского стилей — одно из немногих сооружений в городе, ещё напоминающих о важном некогда событии. Интересно, что начало выставочным торжествам положил органный концерт именно в этом свежепостроенном здании. В дни выставки этот, тогда ещё неосвящённый храм (церемония освящения состоялась только семь лет спустя) исполнял роль павильона религиозного искусства:









Ну, а теперь, как говорит М.М.Жванецкий, «маленькие такие...»

Симпатичная дверь:



Станция метро и её обозначение:





На этой фотографии, сделанной в МакДоналдсе вблизи Кафедрального собора, важен не я, а то, что находится на стене за мной, - а там схема Токийского (!) метро:



Мы впервые увидели уличного музыканта, играющего на ТАКОМ инструменте:



И, конечно, мы не впервые видели уличные ансамбли, но этот нам приглянулся своим прикидом — просто классический «Уно моменто»! И нас тронула их усталость, которая была явно видна, когда они отдыхали:





Ну, вот и всё! Но мы не прощаемся с Антверпеном — мы говорим ему «До свиданья!»

@темы: Антверпен

---

АНТВЕРПЕН. Дом-Музей Рубенса

Вашему вниманию предлагается самый маленький пост этого дневника, посвящённый Дому-Музею гениального художника Питера Пауля Рубенса, который жил, творил и умер в Антверпене, и имя которого часто упоминалось в предыдущих постах, посвящённых этому городу (Как и в других постах, посвящённых Антверпену, в этом будут использоваться материалы книги Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену»).



Дом — скорее даже дворец — был куплен Рубенсом в 1610 году, вскоре после женитьбы. В течение нескольких следующих лет к дому была пристроена спроектированная самим художником мастерская. Во дворе был разбит изящный садик в итальянском духе:



Интересно, что место, где расположена эта «усадьба», в те годы было незастроенной окраиной Антверпена; сейчас же оно находится почти в центре города.

Ещё при жизни Рубенса его дом стал одной из самых главных достопримечательностей города. Многие высокопоставленные особы, например, правительница страны инфанта Изабелла,у которой художник состоял, между прочим, на дипломатической службе, французская королева-мать Мария Медичи, герцог Бэкингемский специально заезжали в Антверпен, дабы полюбоваться «итальянским изяществом» и роскошью обстановки обители великого художника.

Увы, после смерти Рубенса в течение трёх столетий дом переходил из рук в руки, и каждый новый владелец что-то в нёс перестраивал. Городским властям удалось выкупить его только в 1937 году. В течение девяти лет велась тщательная реставрация дома, зачастую это было воссоздание заново — по старым гравюрам и картинам. Сегодня внутри всего около десятка небольших работ самого Рубенса, но довольно много работ его современников - соратников и учеников. Увы, фотографировать внутри не только запрещено, но и просто невозможно: многочисленный и очень бдительный персонал пресекает попытки в самом их зародыше... Поэтому мы предлагаем посмотреть на архитектурные элементы здания:















В заключение посмотрите на фотографию одной из комнат дома-музея, найденную в Интернете:

@темы: Антверпен, музеи

---

АНТВЕРПЕН. Еврейский квартал. Синагоги

На этот раз мы хотим немного поговорить о, так сказать, «еврейской полосе» в многоцветном спектре Антверпена. Как и в других постах, посвящённых Антверпену, в этом будут использоваться материалы книги Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену».

В течение столетий никакого особого места компактного проживания евреев в Антверпене не было. Но с конца 19-го века евреи-иммигранты, особенно из Российской империи и австрийской Галиции, селились преимущественно недалеко от центрального вокзала, вдоль линии железной дороги и на прилегающих к ней улицах. В 20-е годы 20-го века основную массу вновь приезжавших евреев составляли выходцы из Польши, а в 30-е — спасающиеся от гитлеровцев граждане Германии и Австрии.
Железнодорожная линия, проходящая через город, в Антверпене выглядит вполне самостоятельным и примечательным архитектурным сооружением:





Вот здесь, кроме моей лысины, можно ещё и увидеть начало так называемого «Еврейского квартала» - слева от железнодорожного пандуса:



К 1940-му году в Большом Антверпене проживали почти 50000 евреев, примерно 20000 из которых к 10 мая 1940 года — дню вторжения немецкой армии — успели уехать в США, Великобританию или Францию. В первые годы оккупации многие из оставшихся в городе евреев постарались уехать в Брюссель, так что к августу 1942 года, когда в Антверпене начались массовые облавы, аресты и депортация в лагеря уничтожения, в городе оставалось не более 14000 евреев. Их было легко выявлять и депортировать, поскольку к этому времени они уже проживали достаточно компактно, что, в основном, было обусловлено алмазным бизнесом, в котором была занята их большинство, а также недостаточным знанием местного языка. К сожалению, в отличие от Брюсселя, в деле «решения еврейского вопроса» оккупантам здесь помогали и коллаборационисты среди городских властей, в результате чего из Антверпена были депортированы около 9000 евреев, то есть 65% (в целом по Бельгии таковых было примерно 45%, а в Брюсселе — 37%). Несколько лет назад, уже в 21-м веке, мэр Антверпена публично принёс извинения еврейским согражданам за преступления, совершённые их «соседями» в годы Второй мировой войны. В память об этих страшных событиях в городе близ места погрома установлен монумент, который содержит в себе капсулу с пеплом из печей Освенцима; мы описали этот памятник здесь. Территориально он находится по другую сторону железнодорожной колеи от «Еврейского квартала», и перейти от одного к другому можно под этим мостом:



После нацистского геноцида большинство антверпенских евреев (сейчас их около 18 тысяч) избрали для себя путь сохранения своей религиозно-культурной самобытности путём обособления в городе (говорят, что вследствие этого большинство из них плохо владеют государственными языками, то есть нидерландским, французским, немецким). 95% еврейских детей обучаются в специальных еврейских школах, где, наряду с изучением специфических предметов, связанных с иудаистикой, они получают хорошие знания в традиционных для евреев областях: музыке, математике, физике. Здесь функционируют более 20 синагог и молельных домов. Примерно 40% евреев в Антверпене — хасиды, особенно строго хранящие и соблюдающие еврейские традиции, распространяющиеся на все детали образа жизни, включая отношения между людьми (в том числе серьёзные ограничения на общение с внешним миром), занятость, еду и одежду. Здесь жили и живут известные цадики (благочестивые мудрецы). Существуют легенды, например, о Рабби Абрахаме, который говорил, что существует больше назидательных историй, чем песчинок на пляже, и всегда был готов ещё раз рассказать и объяснить любую из тех трёх тысяч притч, которые знал лично; кроме того, он обладал удивительно красивым голосом, которым и исполнял литургии в синагоге.

В «Еврейском квартале» (Joodse Buurt) Антверпена правоверный еврей может купить все необходимые ему продукты питания, одежду и обувь, книги и газеты, поесть в кафе и ресторанах с кошерной пищей (кухня при этом может быть самой разнообразной: здесь представлены бельгийская, французская, итальянская, восточноевропейская; особенность — в отборе, качестве и возможных сочетаниях продуктов, за чем наблюдает представитель раввината), посетить парикмахерские, бани, в том числе самую современную в Европе микву с частным парком автомобилей и восемью соответствующим образом оборудованными ванными комнатами, где используется смесь колодезной и дождевой воды, найти квалифицированную медицинскую помощь. Лифты в домах в Шаббат действуют в автоматическом режиме с остановками на каждом этаже, дабы верующим евреям не надо было нарушать запрет на работу в святую субботу путём манипулирования с кнопками управления. И, наконец, через весь квартал проходит Pelikaan Straat, называемая зачастую также «Алмазной милей» (Diamantenmeile): это самое большое в мире сосредоточение бриллиантовых магазинов, мастерских и брокерских офисов (нечто похожее — 49-я Street в Нью-Йорке).

Немудрено, что эту часть Антверпена часто называют «Северным Иерусалимом».

Но не надо, однако, думать, что по еврейскому кварталу гуляют взад-вперед лишь люди в традиционной одежде, - кроме многих посетителей здешних магазинов из других частей города и даже других стран, тут частенько можно увидеть группы бельгийских школьников, которых учителя приводят сюда, чтобы преподать урок еврейской традиции и рассказать об Исходе и о Холокосте. Время от времени здесь слышится и русская речь — как правило, однако, с еврейским акцентом. И наоборот, хасидов и просто людей в кипах можно всегда увидеть в других частях города, особенно в парках и на бульварах, где ортодоксальные мамаши чинно выгуливают своих детишек. Можно их встретить и в самом центре — на улице с вполне еврейским названием «Мeir» (разговор о ней пойдёт в нашем обзорном посте про Антверпен). Прогуляться по главной улице у антверпенцев — это ни больше, ни меньше, как «сделать Меир». «Делая Меир», можно увидеть хасида, катящего на мопеде и весело болтающего по мобильному телефону, забрести в супермаркет с четырьмя огромными стеллажами кошерных товаров и купить там мацу, оливки, хумус, полуфабрикат фалафеля или знаменитые израильские сухарики. Даже в Морском музее есть вполне себе еврейские экспонаты — звезды Давида, списки, документы и фотографии тех евреев, которые когда-то странствовали на кораблях, связывавших Антверпен с остальным миром.

Отметим, что среди десяти городов-побратимов города есть (наряду с российским Санкт-Петербургом, испанской Барселоной, китайским Шанхаем и двумя германскими городами) и израильская Хайфа.

Одной из главных улиц «Еврейского квартала» является Oostenstraat. На перекрёстке улиц Oostenstraat и Van den Nestlei находится «Синагога Роми Гольдмюнтца», крупнейшая в Антверпене (почти 3000 кв.м.).



Она была основана в 1929 году, когда в городе насчитывалось около 35000 евреев. Это вторая синагога (после Голландской), которая принадлежала общине выходцев из Голландии. Первым её хазаном был приехавший сюда в 1927 году из Одессы Хаим Рабинович. В 1942 году его вместе с 17-летним сыном депортировали в концлагерь в Баварии, где им обоим посчастливилось уцелеть, в то время как место и время уничтожения жены Хаима осталось неизвестным. В 1945 году Рабинович вернулся в Антверпен и продолжал служить хазаном в синагоге на Van den Nestlei вплоть до отъезда в Израиль в 1951 году.

14 апреля 1941 года, в понедельник после католической Пасхи, когда в переполненном зале кинотеатра у вокзала был показан немецкий антисемитский фильм «Вечный жид», толпа местных фашистов ринулась после сеанса в Еврейский квартал и разгромили, разграбили и подожгли синагогу на Van den Nestlei и соседнюю синагогу на Oostenstraat, а также более двухсот магазинов и жилых зданий. Это был единственный еврейский погром в Бельгии во время Второй мировой войны — нечто вроде местной «Хрустальной ночи».

После войны синагога на Van den Nestlei была восстановлена и с 1954 года носит имя антверпенского «алмазного короля», общественного деятеля и мецената Роми Гольдмюнтца. На этой фотографии её белое здание — в конце (на самом деле — начале) Oostenstraat справа:



А на этой её вид с улицы Van den Nestlei:



Вот — деталь декоративного заборчика:



По адресу Oostenstraat 43 находится Главная синагога ортодоксальной ашкеназийской (выходцы из центральной и восточной Европы) общины. Она была основана в 1918 году выходцами из Российской империи и Польши. В 1918 году первыми сюда пришли молиться евреи-солдаты немецкой армии, подразделения которой в тот последний год Первой мировой войны ещё находились в оккупированном немцами Антверпене. Однако официальное открытие синагоги состоялось несколькими месяцами позже, уже в освобождённом городе. На фотографии здание синагоги — с двумя башенками, в середине ряда домов по левой стороне улицы:



В домах по адресу Oostenstraat 18-22 размещается школа для мальчиков «Jesode Chatore» (1903) — старейшая еврейская школа в Антверпене. Она даёт как религиозное, так и светское образование, причём базовым языком обучения является идиш. На фотографии — левое здание (Oostenstraat 18):



На следующих фотографиях показаны дома в стиле «Ар-Нуво», построенные на этой улице архитектором Де Вейрдтом в 1906-1907 годах:

Oostenstraat 32:



Oostenstraat 34:



Oostenstraat 36:







А вот это — здание, в котором, кажется, была когда-то синагога:



Наконец-то наступила очередь рассказать о главной синагоге Антверпена, которая находится достаточно далеко от Еврейского квартала, «на задах» Королевского Музея изящных искусств, по адресу Bouwmeestersstraat 7. Мы пришли в неё ближе к концу шаббатной службы.

Как уже говорилось выше, она принадлежит той же общине выходцев из Голландии «Shomré Hadass», что и синагога Роми Гольдмюнтца, - это истоки её нынешнего названия «Голландская». Она основана в 1893 году (то есть является самой старой синагогой в городе) и построена в мавританском стиле: башенки — по образцу мамелюкских мечетей в Каире, интерьер — в испано-арабском стиле. Вот так выглядит её главный портал:









Мы с Максом хотели зайти в главный зал с фотоаппаратом, но это почему-то не встретило понимания у «аборигенов»; удалось сделать только этот снимок:



Однако Александра спокойно прошла со своей фотокамерой на полагающийся ей, как даме, второй этаж, откуда и сделала следующие фотографии. Впрочем, это вполне понятно: фотографирование сверху без вспышки и «фирменных» щелчков (которые мы согласованно терпеть не можем) совершенно никого из молящихся внизу не отвлекает и не раздражает...

Вот именно второй, «женский» этаж мы покажем сначала:









Вот такой в синагоге потолок:





Не правда ли — очень красивая люстра:



Вот такие окна в синагоге:



А теперь посмотрим в зал. Вот передняя часть: Ковчег, в котором хранятся священные свитки Торы, и канторский пульт перед ним:



Интересно, что в 1928-1940 г.г. и потом с 1958 года хазаном (кантором) Голландской синагоги служил Лейб (в Бельгии — Леон, в СССР — Лев Рафаилович) Меламед (1888-1976), приехавший сюда в 1928 году (НЭП!) с женой и двумя дочерьми. При царе этот «еврейский Карузо», как его называли, был единственным евреем, которому было разрешено учиться в Московской консерватории.

Это — передняя часть зала; на переднем плане бима — стол для чтения свитка Торы:



Почти полный обзор зала:



И, наконец, для истории: на переднем плане мы с Максом беседуем со старостой синагоги; другие дети с интересом прислушиваются:



Вот и всё, приготовленное для этого поста.

@темы: Антверпен, синагоги

---

АНТВЕРПЕН. Центральный вокзал

Главный железнодорожный вокзал Антверпена (Antwerpen Centraal) привлёк наше внимание ещё до того, как мы попали в этот город — мы наткнулись в Интернете на вот эту фотографию:



Запахло сказкой! Теперь, когда мы облазили этот вокзал сверху донизу, нам он представляется самым красивым из тех, в которых нам пришлось побывать. И было разочарованием обнаружить, что в рейтинге журнала Newsweek в 2009 году ему было отведено лишь четвёртое место; «утешением» явилось то, что в рейтинге газеты Gardian, ссылками на который заполнен Интернет, антверпенскому вокзалу места не нашлось вообще... Но — судите сами!

Вокзал расположен на площади Астрид. Строительство его началось сверху, то есть сначала был в 1898 году введён в строй дебаркадер (на всякий случай: согласно Википедии, одно из значений этого термина - часть железнодорожной платформы, перекрытой навесом). А вот собственно вокзальное здание было открыто только в 1905 году.

Дебаркадер изначально был тупиковым, что явно не способствовало популярности вокзала для железнодорожников. Мы в нашей теперешней жизни часто сталкиваемся с тупиковыми вокзалами, например, во Франкфурте, Мюнхене, Базеле, Венеции, - это, действительно, неудобно с точки зрения эксплуатации подвижного состава из-за дополнительных потерь энергии и времени. Вот и в Антверпене пришлось решать эту проблему, причём в условиях, когда расширять территорию было некуда. Поэтому пришлось углублять. В итоге получилось нечто вроде громадного торта «Наполеон».

Теперь на уровне дебаркадера (уровень +1) расположено шесть по-прежнему тупиковых путей, на которые приходят внутрибельгийские поезда; длина дебаркадера 186 м, а ширина — 66 м. Ещё четыре тупиковых пути расположены на уровне -1, а на уровне -2 находятся четыре проходящих пути, по которым принимаются поезда дальнего следования, в том числе высокоскоростные Thalys следующие, в частности, в Париж, Брюссель, Амстердам; длина перронов здесь достигает 425 м. Всего за день через вокзал проходит до 540 поездов.
На самом нижнем уровне можно сесть на поезда антверпенского пре-метро — подземного трамвая: там располагаются связанные переходом станции метро Астрид и Диамант.

А на нулевом уровне расположены магазины (в том числе 30 бутиков, объединённых в «Бриллиантовой галерее»), предприятия питания и рекреационные зоны.

В 2009 году завершились работы по реставрации и реконструкции вокзального здания и дебаркадера, в результате чего вернулись на свои места ранее демонтированные элементы первоначального оформления интерьеров. И теперь вокзал выглядит так:
вид с площади Астрид:





а это — боковой фасад:



вот так выглядит стена главного фасада изнутри вокзала:



а это — портальная стена, за которой посетитель попадает собственно во внутривокзальное пространство:





Над этим залом поднимается на высоту 78 м вокзальный купол, который виден довольно далеко от вокзала:





И вот, наконец, мы попадаем на нулевой уровень вокзала:





вот так выглядит портал нулевого уровня с уровня -1:



между уровнями курсируют лифты, но гораздо приятнее наблюдать всю эту красоту с эскалаторов:







Теперь давайте посмотрим разные уровни вокзала. Дебаркадер, естественно, наверху:













Предлагаем посмотреть со стороны вокзала на площадь Астрид:



Визави вокзала находится отель Radisson Blu, в котором синего цвета гораздо меньше, чем жёлтого (странно, во Франкфурте есть отель ровно с таким же названием, окрашенный чисто в синие тона, а здесь типа «не верь глазам своим»):



Необычны основания фонарных столбов на площади:



В заключение — фотография вечернего неба, сделанная с площади Астрид:



Вот такие впечатления остались у нас от железнодорожного вокзала Антверпена...

@темы: Антверпен

---

АНТВЕРПЕН. Церковь святого Антония. Часть 1

Церковь святого Антония Падуанского (Sint-Antonius van Padua) — Sint-Antoniuskerk — не входит в список основных туристских объектов Антверпена, и мы попали туда в некоторой степени случайно: дом, в котором мы обитали, находится недалеко от большой улицы, с которой хорошо просматривается шпиль этой церкви, - ну как было туда не зайти! А вообще-то это не очень близко от центра города, надо ехать на транспорте. Но оно того стоит! - мы постараемся это доказать ниже.

Этот Храм — очень молодой: ему в прошлом году исполнилось всего-то какие-то сто лет! Об этом даже напоминал прихожанам плакат на фасаде:



История, однако, далеко не такая простая: на этом месте в течение почти трёхсот лет (1613-1906 г.г.) стояла церковь ордена капуцинов, а потом в течение четырёх лет её по проекту архитектора Bilmeyer перестроили в греко-католическую. При этом новое здание не только оказалось двухцветным: основной корпус имеет кирпичный цвет, а фасадная часть песочный — это можно заметить и на предыдущей фотографии, и на вот этой:



- но и приобрело совершенно особую ориентацию: не с запада на восток, как у других Храмов, а с юга на север. Из церкви-предшественницы в новый Храм переселились, в частности, две картины великих Рубенса и Ван Дейка, о которых пойдёт речь в следующем из двух постов, посвящённых церкви святого Антония.

Примечательной деталью церкви является её стройный барочный шпиль высотой в 78 метров:



Я хочу показать — без комментариев — ещё одну фотографию, обнаруженную в Интернете:



Хочу сказать несколько слов о святом Антонии. Этот католический святой, проповедник, один из самых знаменитых францисканцев жил в начале 13-го века и прожил всего-то меньше 36 лет. Ему молились, когда бывали нелады между супругами или когда нужно было отыскать утерянную вещь. Вот так представил себе святого Антония известный испанский художник Мурильо (Bartolomé Esteban Murillo), создавая картину "Явление Младенца Иисуса Святому Антонию Падуанскому":



В 2003 году церкви святого Антония Падуанского был присвоен статус памятника государственного значения.

В силу своего «младенческого» по церковным понятиям возраста, данный Храм, фактически, является образцом современного подхода к строительству и оборудованию католических культовых сооружений; основными постулатами этого подхода, как нам показалось, является максимальное сохранение внутренних объёмов и освещения при минимальной пышности интерьера (путём минимизации числа «ширпотребных» элементов убранства и украшений) и почти предельной скромности украшения экстерьера. Последнее можно было уже увидеть на первых фотографиях, а мы пока идём внутрь:

Вот так выглядит главный неф в главном (северном) направлении:



Главный алтарь:









А вот так выглядит главный неф в южном направлении:


Южный алтарь:



За Максом — один из боковых алтарей:



Вот этот алтарь поближе:





Ещё один боковой алтарь, с ангелами:







И ещё один:



Кафедра — очень скромная, но с вполне достойной резьбой по дереву:







И ещё несколько элементов оформления интерьера церкви:







Мы не знаем, является ли эта экспозиция постоянной или нам просто повезло, но мы увидели выставку облачений священнослужителей различного ранга. Были выставлены около тридцати различных образцов, но здесь, естественно, мы хотим показать лишь немногие:









Я уже писал в начале поста, что церковь святого Антония не принадлежит к числу туристских объектов, и потому кроме нас троих во время нашего посещения, в Храме были лишь двое почтенных дядечек, которые имели к нему непосредственное отношение. Один из них вызвался быть нашим гидом и рассказал нам немало интересного, попутно обращая наше внимание на те детали, мимо которых мы, возможно, и прошли бы мимо. А ещё он специально открыл большим ключом покои, в которых находится настоятель церкви, когда он не занят службой в зале, и даже разрешил там фотографировать:





В следующем посте мы расскажем о произведениях изобразительного искусства, находящихся в Храме, и об его витражах.

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Церковь святого Антония. Часть 2

Продолжаем рассказ об антверпенской церкви святого Антония Падуанского (Sint-Antoniuskerk); в этом посте мы расскажем о произведениях изобразительного искусства, находящихся в Храме, и об его витражах.

Начнём рассказ с двух драгоценных картин:
полотно Петера Пауля Рубенса (Peter Paul Rubens) «Св. Франциск берёт на руки младенца Христа»:



и Антона Ван Дейка (Antoon van Dyck) «Оплакивание Христа»:



Хочу заметить, что на нас произвело незабываемое впечатление то, что к картинам этим, в частности, доступ совершенно свободный, а в церкви находились лишь двое дядечек почтенного возраста, не выглядевших подготовленными охранниками. Вот уже десять лет живём в цивилизованном мире, но врождённый менталитет всё время даёт о себе знать...

Вот ещё две картины, привлекшие наше внимание:





Есть в церкви и несколько скульптурных изображений:







А вот это — не что иное как рака; она находится в кабинете настоятеля. Правда, нам не сказали — а мы не спросили, - находятся ли в ней реальные мощи:



Подошла очередь показывать наши любимые объекта любого Храма: витражи. Церковь святого Антония и здесь стоит особняком: обычных вертикальных витражей здесь совсем чуть-чуть — лишь в завершениях главного нефа:



а в основном витражи — круглые:



































Вот и всё, что мы хотели рассказать о церкви святого Антония Падуанского в Антверпене.

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Церковь святого Иакова. Часть 1

Церковь святого Иакова (Sint-Jacobskerk) — одна из пяти так называемых «исторических» церквей Антверпена.

С 1431, еще до того, как была построена церковь, на этом месте была часовня, где делали остановку на пути к месту погребения святого апостола Иакова (Старшего) в Сантьяго-де-Компостела. В 1476 году часовня стала приходской церковью, и её скромное здание планировалось заменить гораздо бОльшим. В 1491 году началось-таки строительство церкви в стиле поздней готики; однако в 1656 году, когда в моду вошло барокко, строительство ещё не было завершено. В итоге был найден компромисс: само здание выполнено в готическом стиле, а интерьер оформлен в стиле барокко (следует отметить, что первоначальный интерьер был полностью разрушен в ходе иконоборческих волнений 16-го века, а вот барочный вариант уцелел во времена французской революции благодаря «измене» настоятеля церкви: в 1797 году, когда территория будущей Бельгии была аннексирована революционной Францией и от всех священников потребовали присягнуть Республике, новоназначенный молодой настоятель согласился сделать это, и оказался одним из немногих, решившихся на этот шаг; прихожане тут же объявили «предателю» бойкот, но именно его поступок спас церковь от закрытия и разграбления. К сожалению, во время Второй мировой войны были уничтожены некоторые оригинальные витражи).
Конфуз вышел с башней собора: она должна была подняться выше двух башен главного собора Антверпена — ныне Кафедрала - и достигнуть высоты 492 футов (около 150 метров), почти на 90 футов больше, чем у кафедральных «сестёр» - поэтому её нижняя часть, выполненная в стиле брабантской готики, выглядит столь внушительно (интересно, что строительство церкви началось не с алтарной части, как обычно, а именно с башни); однако в силу финансовых проблем строительство башни прекратилось всего на трети запланированной высоты (55 метров). Впрочем, и у кафедрала на высоту 403 футов (123 метров) поднялась лишь одна башня из двух, создав собору неповторимый облик.

В 17-18 веках среди прихожан собора было немало самых знаменитых граждан Антверпена, некоторые из которых даже построили в нём свои частные алтари; всего в соборе 23 алтаря, отделанных мрамором. Здесь также находятся захоронения, самым известным из которых является могила великого Петера Пауля Рубенса — тоже её прихожанина в течение многих лет.



Сегодня церковь расположена в т. н. Студенческом квартале, и её по-прежнему настолько тесно обступают со всех сторон жилые дома, что впечатление об её истинных размерах снаружи можно получить только с птичьего полёта:



Главный вход в Храм — с южной стороны, с улицы Lange Nieuwstraat. Над южным порталом, датируемым 1693 годом, помещена Голгофа, по бокам которой находятся фигуры Богоматери и Иоанна-Евангелиста.





Северный вход венчает плита с изображением плаща Апостола Иакова. На нём укреплены раковины — именно такие раковины, как символы Апостола, носили на головных уборах или одежде паломники, направлявшиеся мимо или от этой церкви в Сантьяго-де-Компостела.





Нам хочется дать максимально полное представление о величии Храма, и потому мы предлагаем последовательность фотографий центрального нефа, сделанных по мере приближения к главному алтарю и большому органу:









Потолок, нам кажется, заслуживает отдельного взгляда:



Большой орган собора был построен в 1727 году мастером J.B. Forceville; в инструменте до сих пор функционирует оригинальная механика. Именно на этом органе в 1765 году играл 9-летний вундеркинд из Зальцбурга Вольфганг Амадей Моцарт, заехавший в Антверпен в ходе своего европейского турне. Его отец в письме жене восхищался внутренним убранством церкви святого Иакова.

Напротив большого органа — малый; на фотографии он аккурат за Александрой и Максом, ещё не успевшим снять «звериный» раскрас после посещения зоопарка:



А вот так выглядит левый неф:





Обратите внимание на столбики, формирующие боковые бортики: они не простые, ибо на них нанесены образа святых и имена то ли просто прихожан, то ли только тех из них, кто выступал в роли спонсоров Храма:



Центральная кафедра церкви была создана в 1675 году мастером Lodewijk Willemssens. Она, конечно, уступает выдающимся образцам, имеющимся в других Храмах Бенилюкса, но, в общем, не такая уж и плохая:







В Храме очень много произведений искусства. Сейчас мы попробуем показать образцы скульптур (к сожалению, далеко не для всех мы знаем названия и вообще не знаем авторов).

Пресвятые папа и сын представлены в церкви в двух совершенно различных по стилю и качеству исполнения экземплярах:







В двух различных видах представлена и Богородица:





Святой Варфоломей:


Ещё святые:





А вот образцы оформления капелл:







Господин Bogaerts с последней фотографии явно был при жизни масоном...

И в заключение этого поста покажем гробницу почившей в 1835 году "благородной дамы" из Антверпена Josepha de Cornelissen:



Следующий пост посвящён живописи и витражам церкви святого Иакова.

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Церковь святого Иакова. Часть 2

Мы продолжаем рассказ об одном из интереснейших Храмов Антверпена — церкви святого Иакова (Sint-Jacobskerk).

Главным «манком» для многочисленных туристов — посетителей этой церкви, несомненно, является захоронение великого художника Питера Пауля Рубенса (Pieter Paul Rubens, 1577-1640):





Далее следует дополняемая фотографиями и моими вставками цитата из книги «Герман М. Ю. Антверпен. Гент. Брюгге. — М.: Искусство, 1974» (М. Ю. Герман родился 23 февраля 1933 года; он сын известного писателя Юрия Германа и старший брат великого кинорежиссера Алексея Германа-старшего. Михаил Юрьевич — главный научный сотрудник Русского музея):
«Здесь, в церкви, ... находился фамильный склеп семьи Фоурман, и сюда перенесли тело Рубенса вечером 30 мая 1640 года, через несколько часов после смерти. Через три года прах художника был погребен в (специально построенной — Ю.К.) капелле в нескольких шагах от склепа (со временем в той же капелле были захоронены дочь Рубенса с мужем, младший сын с супругой и многие другие потомки — Ю.К.).



Алтарь белого и черного мрамора, украшенный наверху статуей скорбящей богоматери, вывезенной, как говорят, Рубенсом из Италии, высечен Файдхербом, учеником художника. И в обрамлении этого мраморного портала — удивительная картина, странный и гордый живописный реквием, написанный Рубенсом незадолго до смерти, в «торжественные часы отдыха от трудов», как прекрасно сказал Фромантен.



Рубенс написал тех, кого любил, тех, кому был обязан жизнью: деда, отца. Написал обеих жен на одном холсте (Пресвятой Деве приданы портретные черты покойной первой жены художника Изабеллы Брант — Ю.К.) — в этом чудится мудрая простота подходящего к концу своего пути человека, давно узнавшего цену пустым условностям. Написал младшего сына.
И написал самого себя.



В традиционном образе закованного в доспехи святого Георгия он создал смятенный, далекий от всяких традиций автопортрет. Само изображение святого Георгия не юным воином, а зрелым человеком ломает привычные каноны. Святой Георгий — Рубенс входит в картину тяжелым, усталым, но непреклонным шагом, словно завершая крестный путь по земле. Он один чужд миру, который сам создал в картине, миру спокойному и безмятежному, он высоко вздымает знамя, и взгляд его устремлен в ему одному видимые печальные дали, темные с сединой волосы растрепаны ветром. Конечно, человек XX века склонен придавать излишнюю значительность картинам, написанным, быть может, без желания выразить противоречивые сложные мысли. Но здесь, в молчании капеллы-склепа, где ледяной мрамор дарит особую пылкость краскам, памятуя, что именно эту картину завещал Рубенс поместить над своей гробницей, трудно отделаться от желания отыскать потаенный смысл в мерцающем пышными соцветиями полотне, в темных доспехах седеющего рыцаря, продолжающего свой вечный путь мимо людей, которых он любил.
О них давно забыли. Прекрасная Мария Магдалина (с обнажённой грудью — Ю.К.), в образе которой Рубенс — в который раз — обессмертил черты нежно любимой Елены Фоурман (с ней, тогда 16-летней, 53-летний художник вступил в 1630 году в свой второй брак именно в этой церкви; все пятеро их детей были крещены также здесь — Ю.К.), лишь на холсте осталась столь же юной и верной. Она предпочла новый брак почетному вдовству. Забыт и отец художника, блестящий юрист, славный не только ученостью, но и любовными победами. Все они остались лишь потому, что их изобразил Рубенс. «Не только в век свой, но навечно удостоился славы Апеллеса» — написано торжественной латынью на могильной плите.»

В церкви находится ещё немало примечательных произведений живописи. Вот, например, «Святая Троица» («HolyTrinity»), которую написал в 1620 году Hendrik van Balen:



Алтарный триптих «Поклонение царей» («Anbetung der Könige»), автор - Gerard Seghers:



Полотно великого Ван Дейка (VanDyck) «Святой Георгий и дракон» («St.Joris en de draak»):



К сожалению, для следующих произведений мы не можем указать точных авторов и названий:



















А ещё в этой церкви прекрасный ассортимент наших любимых витражей!

Самым старым из них является «Тайная вечеря», уцелевший аж с 16-го века:



Вот ещё старые витражи:









А это — явно более «свежие»:















Вот — фрагмент интерьера церкви с витражами, алтарным полотном и алтарными скульптурами (на переднем плане — святой Пётр с ключами от рая):



И, наконец, я, любимый, после фотографирования очередного витража:





Вот и всё, что мы можем рассказать о церкви святого Иакова. Увы, многое осталось неохваченным, — посетите лично, посмотрите, напишите то, что не увидели мы, но увиделось Вам...

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Памятники

В этот раз мы хотим рассказать о некоторых примечательных скульптурах и памятниках Антверпена. Как и в некоторых предыдущих постах, будет часто цитироваться прекрасная книга Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену».

Самым посещаемым туристским объектом города является «Рыночная» или «Ратушная» площадь, находящаяся неподалёку от Собора Богоматери:



В центре площади находится знаменитый фонтан "Брабо" - по имени героя, по легенде, давшего название городу. Был такой злой великан Антигон, который не разрешал людям пересекать Шельду <она же Схелде – Ю.К.>, не заплатив ему дань, а непослушным отрубал кисть руки. Но нашёлся доблестный римский центурион Сильвиус Брабо, который победил великана, по доброй традиции отрубил ему кисть руки и выбросил ее в Шельду. По голландски "Hand werpen" и означает " выбросить руку". Этот фонтан стал таким же узнаваемым брендом города, как, например, Эйфелева башня в Париже или "Медный всадник" в Санкт-Петербурге:



Самым старым бронзовым памятником в Антверпене является монументальная скульптура Петера Пауля Рубенса (об этом гениальном художнике много написано в других постах антверпенского цикла — там, где речь идёт об его творениях). «Горожане воздвигли этот монумент тому, кто, как сказано в латинской надписи, был некогда одним из их сограждан.»:



Автором памятника является бельгийский придворный скульптор 19-го века Willem (Guillaume) Geefs (он был настолько знаменит, что Лев Николаевич Толстой лично приехал в Брюссель, чтобы заказать ему бюст только что умершего любимого брата Николеньки).
Как и многие другие антверпенские памятники, этот тоже менял места пребывания. Более того, процесс его установки занял аж 3 года: сначала не были собраны нужные деньги, и в 1840-м году, к 200-летию со дня смерти художника с грехом пополам была установлена гипсовая статуя (вторая отливка, ибо первая разбилась в мастерской); и только в 1843-м году удалось водрузить на постамент 15-тонную бронзовую статую, причём по дороге её уронили — к счастью, на песчаную почву бывшего кладбища...

Памятник великому художнику начала 17-го века Антону Ван Дейку (Anthonie van Dijck, он же Sir Anthony van Dyck) в 1992 году установлен на площади, переходя через которую улица Leysstraat становится улицей Meir. Изначально это творение местного скульптора Leonard de Kuyper (1856) стояло перед Академией изящных искусств, но «в 20-м веке его четырежды (!) переносили с места на место, так что острые на язык горожане предлагали даже поставить этот памятник на колёсики»:



На фасаде углового дома по улице Leysstraat находится горельеф с изображением ювелира Lodewyk van Bercken. „Легенда рассказывает, что именно он, живя во второй половине 15-го века в Брюгге, придумал резать алмаз с помощью другого алмаза. В Антверпене, мировом центре обработки драгоценных камней, Лодевейка ван Беркена считали основоположником этого ремесла»:



«В начале улицы Belgiёlei установлен памятник евреям, депортированным и погибшим во время гитлеровской оккупации (1997). Среди 25 тысяч евреев, увезённых из Бельгии в Освенцим и иные лагеря смерти с августа 1942 по июль 1944 г. больше трети — 9 тысяч — составляли жители Антверпена. Свыше половины были сразу же уничтожены в газовых камерах... Памятник поставлен на том месте, где в оккупированном Антверпене 14 апреля 1941 г. в день погрома в близлежащих синагогах <памятник находится сразу за границей — железнодорожным мостом-путепроводом — еврейского квартала Ю.К.> жгли драгоценные свитки Торы. Поэтому на пилоне памятника изображён горящий свиток Торы с золотыми буквами, образующими древнееврейское слово «захор» - «помни». Наверху, на платформе, стоят — одновременно и вместе, и порознь — бронзовые фигуры мужчины в робе заключённого, женщины и ребёнка. Черты их лиц стёрты, их обезличили, у них отняли индивидуальность. Они разделены, разлучены навеки стенами и рядами колючей проволоки»:







Перед памятником на небольших возвышениях укреплены памятные плиты. На центральной из них написано: «... Там, где царствуют злые духи и у людей больше нет имён...» И ниже: «В память о депортированных гражданах-евреях. 1940-45»:



На другой плите можно прочесть строки из Псалма 78: «Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей...»:



И на третьей плите начертано: «Мы в вечном долгу перед всеми, кто, рискуя собственной жизнью, вызволил нас из нацистского кошмара»:



На небольшой площади Teniersplaats устновлен памятник Давиду Тенирсу младшему (David Teniers de Jonge). «Знаменитый фламандский художник 17-го века, основатель Академии изящных искусств держит в руке выданное испанским королём в 1663 году разрешение на создание Академии»:



Памятник под названием «Arbeid Vrijheid» (Свобода труда, 2005 г.) создал современный скульптор Piotr Kuczyński - тот самый, который является автором скульптурной группы около входа в Собор Богоматери:



В конце улицы Meir находится «Рука» - скульптура, которую в 1986 году изваял французский скульптор 20-го века Henri de Miller. «В центре Антверпена «Рука» появилась в 1992-м году, когда город на реке Схелде <она же Шелда – Ю.К.> готовился на целый год стать «культурной столицей Европы». Скульптура символизирует открытость и гостеприимство Антверпена, а заодно и напоминает о легенде, связанной с происхождением его названия» (см. комментарий к фотографии фонтана «Брабо»):



«Там, где сходятся улицы Huidevettersstraat и Korte Gasthuisstraat, стоит смешной бронзовый «Озорник» (1976) — мальчик, повернувшийся к прохожим задом и приспустивший брюки:







Внизу, в «Песенке озорника», стихотворной надписи на антверпенском диалекте, маленький бесстыдник назван «родственником <брюссельского> Маннекена-Писа. Далее говорится, что это самая симпатичная попка во всём городе:



Считается, что, если погладить «Озорника» по мягкому месту, это обязательно принесёт счастье. С 1981 года эту фигурку, как и ту, что в Брюсселе, время от времени облачают в тот или иной наряд. Наконец, подобно Маннекену-Пису, «Озорника» неоднократно похищали, но в конце концов находили».

На крыше большого здания из стекла, бетона и дерева (очень красивое, между прочим, сочетание), в котором размещаются Королевская фламандская консерватория и Международный центр (Campus) искусств «deSingel»,



на высоте 44 метров установлен в 1999 году «Человек, измеряющий облака» (THE MAN WHO MEASURES THE CLOUDS или L'homme qui mesure les nuages), которого изваял годом раньше местный скульптор и художник Jan Fabre. Бронзовая фигура высотой почти 4 метра стоит на складной лесенке, устремив к небу руки с линейкой:









Добирались мы до этого облакомера долго и необычно. Сначала мы долго шли от ближайшей станции трамвая, потом долго искали вход, забираясь при этом всё выше и выше, оказавшись в итоге у самого подножья скульптуры, но — на этаж ниже. Зато, глядя сверху, мы всё-таки обнаружили людей и зафиксировали место их попадания в корпус (в то время, когда мы были в Антверпене, консерватория была на каникулах, а в «Сингле» работали только отдельные студии: там, кроме всего прочего, ещё и записывается разнообразная аудиопродукция.). Но, когда мы спустились вниз и зашли-таки внутрь, нам сказали, что на крышу посторонних не пускают. Однако мы же долго жили на Востоке: мы стали торговаться и упрашивать. В итоге, обнаружился «управдом» - горячий испаноговорящий парень, который, пожирая глазами Александру, поднял нас на служебном лифте на самую высокую точку, откуда до памятника было всего-то десяток ступенек по металлической лестнице без перил. Но у нас уже не было сил обниматься с облакомером — мы просто сфотографировали его вблизи и, вполне себе солоно похлебавшие, но сильно уставшие, продолжили своё путешествие по Антверпену...

«Импозантное здание в стиле «ар деко» - бывший (1931-1949 г.г.) Колониальный институт; в 1949 году он был переименован в Университет заморских территорий, который впоследствии, в 1965 году, вошёл в состав нового Антверпенского Университета. Сейчас в этом здании размещаются ректорат и администрация Университета. А перед ним стоят разные произведения современного искусства: на нашей фотографии можно увидеть «Люцифера» - дьявола в виде бездушного роботоподобного существа:



В скверике около улицы Sint-Jacobsmarkt (недалеко от церкви святого Якоба) стоит каменный «Oasemanneke“ (Малыш-оазис). Памятник был установлен в 1992 году от имени католической социально-культурной благотворительной организации «Движение без названия» (Bond zonder Naam), штаб-квартира которой находится неподалёку, в качестве её символа: «человек-оазис среди пустыни равнодушия». На подножной плите указан также девиз Движения: «укреплять в людях лучшие качества» (versterkt het beste in mensen). А мы для себя называем этот памятник «Маленький человек с большим сердцем»:



Ну, а теперь немножко поговорим о «мелочах». В общем ведь можно считать памятником и великолепное кованое оформление небольшого «поильного» фонтана:





Наше внимание привлекла обрушившая статуя ангела из группы скульптур, стоящей перед Королевским музеем изящных искусств. Ничего особенного в этой скульптуре, честно говоря, нет, но она так беззащитно лежит, причём никто её поднимать и тем более реставрировать не спешит, хотя и обнесли предупреждающим ограждением. Прямо настоящий «падший ангел»:





Вполне себе, на наш взгляд, примечательны различные рекламные скульптурки типа вот такого сэндвича (вкупе с Максовыми руками):



или такого вот «кулька с жареным картофелем»:



В качестве напоминания (об этом говорилось и это показывалось в различных постах, посвящённых нашей поездке по городам Бельгии) о бесчисленных изображениях Девы Марии покажем одну из антверпенских Дев:



Наконец, посмотрите произведение современного искусства на стене одного местного «ПТУ»:



А на закуску — симпатичный скелетик на фоне отражающегося в витринном стекле замка «Steen»:



Надо ли говорить, что мы смогли показать лишь примерно десятую часть памятников Антверпена?..

@темы: Антверпен, памятники

---

АНТВЕРПЕН. Кафедрал. Часть 1

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Собор Антверпенской Богоматери или Церковь Пресвятой Богородицы – кафедральный римско-католический собор. Он был заложен в 1352 году неким мастером Жаном Амелем, который отдал этому сооружению 40 лет жизни. Но он умер, так и не увидев собор возведенным хотя бы на четверть, и завещал свое дело сыну Петеру. Собор строился медленно, неторопливо; хотя первый этап был закончен в 1521 году, строительство по сей день считается «незавершённым». Собор сильно пострадал во время пожаров в 1434-м и 1533-м годах, в годы иконоборчества и от обстрелов в годы Французской революции.

На месте Храма некогда стояла маленькая часовенка, в которой хранилась главная святыня Антверпена – статуя Богородицы: ведь именно Дева Мария издавна считается покровительницей Антверпена.

Соборная колокольня-беффруа в числе многих подобных памятников входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм является самым высоким собором в Бельгии, а также имеет самую высокую (123 метра) церковную башню в Бенилюксе.

Отличительной особенностью Собора Богородицы является ассиметричность его фасада (как любезно подсказала мне моя постоянная читательница, "поэтому он и считается незавершенным: колокольня только одна вместо полагающихся католическому собору двух. Если мысленно убрать с недостроенной части крышу, то видно, что до этого яруса колокольни абсолютно одинаковые":





Из-за этой ассиметричности Храм необычно смотрится с соседних улочек и площадей:





Обратите внимание: дома горожан тесно примыкают к фасаду собора. А в задних помещениях этих домов открыты лавочки и кафе, работающие почти у самых его стен.

Собор — очень большой: в нём семь (!) нефов. При этом в нём сравнительно небольшое количество украшений в интерьере, и потому его огромное пространство способствует созданию у посетителей впечатления истинного величия и благолепия.

Над главным входом в собор - большой портал, украшенный сложной, в три яруса, рельефной композицией на тему Страшного суда:



Поскольку Собор открыт для посещения только в определённые часы, то перед главным входом часто выступают музыканты (в основном, конечно же, с просторов бывшего Советского Союза):







(руководитель ансамбля, представленного на двух последних фотографиях, сразу получил у нас естественное прозвище «Буба»).

Центральный неф Храма ведёт к великолепному главному алтарю, украшенному творением великого Петера Пауля Рубенса «Успение Пресвятой Девы Марии» или «Успение Пресвятой Богородицы». Художник работал над этой картиной с 1618-го по 1626-й год. Вообще-то «успение» означает «смерть», однако в случае Богородицы подразумевается, прежде всего, её вознесение на небо, последовавшее сразу после кончины. Оригинальное наименование картины «De Hemelvaart van Maria» говорит именно об этом:









В противоположном завершении центрального нефа находится главный орган Собора Schyven-orgel; он служит Храму вот уже более 130 лет. Орган имеет длину 10 метров и занимает пространство в три этажа; в его состав входят 90 регистров и 5770 труб:





В Соборе имеется также малый орган, построенный в нео-барочном стиле фирмой Metzler из Швейцарии (1993):





Над центральным нефом парит колоссальный крест:



В боковых нефах также расположены великолепные алтари:









Мы уже упоминали, что украшений в Храме немного, зато какие они! - судите сами:















Интересный экспонат — модель Храма, которую выполнил мастер Walter Talboom; ещё более, чем она сама по себе, впечатляет её стоимость: 168.480 евро...





В следующих двух постах мы расскажем о других произведениях искусства, представленных в Соборе. А в завершение этого поста хотим показать ещё установленную рядом с главным входом скульптурную группу, которую в 2005 году создал современный автор Piotr Kuczynski:



Сама по себе она, быть может, и не заслуживала бы особого внимания, но нам понравилось, как её использовал один из тех, кто, проявляя чудеса терпения и выдержки, изображает на улицах современных городов так называемые «живые скульптуры»:

запись создана: 08.04.2011 в 15:15

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Кафедрал. Часть 2

Этот пост посвящён скульптурным произведениям и витражам, находящимся в Соборе Богоматери в Антверпене.

Жемчужиной скульптурной коллекции является изготовленная неизвестным автором в 14-м веке из каррарского мрамора фигура «Мадонна с младенцем» (1,27 м в высоту):



Естественно, стоят в Храме и скульптурные изображения святых:

святой Павел (антверпенский скульптор Hans van Mildert, 1630 год):



Скульптор Cornelis de Smet изваял в конце 18-го века две фигуры:

святой Matheus:





святой Marcus:





К сожалению, мы не знаем, кем и когда были созданы следующие произведения:

"папа" с сыном (Иосиф и Христос):



портик (похоже, ещё один "папа" с этим же сыном):



нечто вроде трона:



и вот эта дама:



А вот дальше мы ничего комментировать не будем, ибо на наши любимые элементы каждого Храма — витражи — надо просто смотреть и наслаждаться этим искусством:

@темы: Антверпен, храмы

---

АНТВЕРПЕН. Кафедрал. Часть 3

В Соборе Богоматери находится много совершенно выдающихся произведений живописного и деревянного искусства. Прежде всего, это относится к творениям Петера Пауля Рубенса (Peter Paul Rubens 1577-1640). В Храме выставлены, помимо алтарного полотна «Успение Богородицы, о котором мы говорили в первом из данных трёх постов, ещё два огромных триптиха «Воздвижение креста» (De kruisafneming, 421 x 311 cm) и «Снятие с креста» (De kruisoprichting, 460 x 340 cm).
Надо сказать, что, как и во многих других местах, знаменитые полотна расположены так, что непрофессиональной техникой и из толпы посетителей снимать очень трудно. Поэтому наряду с нашими фотографиями, показывающими истинное положение этих триптихов, мы приводим ещё и «официальные» репродукции, вынутые из Интернета:

«Воздвижение креста»:





«Снятие с креста»:





Заметим, что Рубенс написал „Воздвижениe Креста“ первоначально для ныне разрушенной церкви святой Вальбурги (она же Вальтпурде, Вальпургис, Вабур, Фальбур, Бугга, Годурж, в честь которой - «Вальпургиева ночь»; подробнее о ней можно посмотреть здесь), которая находилась напротив замка „Steen“ (см. отдельный пост в этом Дневнике); в Кафедрале же триптих появился только в 1816 году.

Есть в Храме ещё один триптих Рубенса: «Оплакивание Христа (Христос на соломе)» (Bewening(Christus оp het stro)). Он гораздо меньше по размерам и, судя по Интернету, менее известен:



Работами Рубенса, однако, живописное собрание Кафедрала не исчерпывается. Мы сумели так или иначе сфотографировать следующие произведения:

триптих авторов Maerten De Vos, Otto van Veen и Ambrosius Francken «Святой Лукас рисует Богоматерь» (Sint-Lukas schildert de Madonna):





ещё один триптих на тему оплакивания Христа «De bewening», принадлежащий кисти автора Quinten Metsijs:



триптих автора Hendrik van Balen „Иоанн проповедует в лесу“ (Johannes predikt in het bos):



триптих автора Frans II Franken „Христос и летописцы“ (Christus onder de schriftgeleerden):



нестандартно распределённый триптих авторов Hans van Elburcht и Ambrosius Francken «Чудесная рыбалка» (Wonderbare visvangst):



полотно автора Maerten De Vos „Свадьба в Кане Галилейской“ (Bruiloft te Kana), посвящённое первому чуду, совершённому Иисусом Христом во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета: он превратил воду в вино и тем самым, по мнению богословов, установил и освятил таинство брака:



картина автора Artus Volffort „Поклонение волхвов“ (Aanbidding van de koningen):



полотно автора Frans Floris „Поклонение пастухов» (Aanbidding van de herders):



работа неизвестного художника в стиле немецкой школы конца 17-го века „Спас Нерукотворный“ (Het heilig Aanschijn):





К сожалению, мы не раздобыли информацию о двух боковых панелях:





и складном алтаре:



В Соборе Богоматери находятся выдающиеся образцы художественной резьбы по дереву. Прежде всего, это архиепископская кафедра. Её изготовил в 1713-м году в пышном барочном стиле мастер Michiel van der Voort de Oude (1667-1737):









Прекрасно выполнены фигуры и обрамление исповедален:





Драгоценным экспонатом Храма является деревянный алтарь, который изготовил Willem (Guillielmus) Kerrickx de Oude – фламандский скульптор и дизайнер церковной мебели конца 17 — начала 18 века. Понадобились долгие годы и усилия, чтобы собрать воедино его части, которые оказались в разных руках вследствие продажи алтаря в конце 18-го века. В алтаре сочетаются деревянный резной рельеф и расписанные ставни:





Тема тайной вечери отражена в Дарохранительнице (она же Табернакль — священный сосуд, в котором хранятся Святые Дары — Тело и Кровь Христовы, используемые для причащения), которая выполнена в стиле позднего рококо и имеет вид Ковчега:



Ну и, наконец, посмотрите на то, как сделаны скамьи, расположенные по бокам главного нефа Храма:











Вот и всё, что мы решили показать и рассказать о Кафедральном соборе Антверпена.

@темы: Антверпен, храмы

---

МОЙ ГОРОД. Часть вторая

Я хочу продолжить разговор о городе, в котором живу уже почти десять лет - Франкфурте на Майне, - который был начат аж в июле 2009 года.
Постараюсь на сей раз уложиться в два поста, и первый из них будет тематически продолжением написанного два года назад.

Тот рассказ завершался небольшим материалом, посвящённым фрагментам города, связанным с историей евреев во Франкфурте. Там, в частности, была такая фраза: «в тротуары перед некоторыми сохранившимися на своих местах домами вмуровываются пластины с именами тех бывших жильцов, которые были умертвлены во время Второй мировой войны исключительно за принадлежность к определённой национальности (образован специальный фонд, в который поступают пожертвования, позволяющие продолжать эту акцию по сегодняшний день). Иногда это одна пластина, как на следующей фотографии, иногда по 5-6 рядом». С тех пор Макс стал учиться в основном здании своей школы (подготовительные классы размещаются в здании еврейской общины Франкфурта), и буквально на подходящем к нему тротуаре обнаружился мемориал, состоящий из 22-х (!) пластин:





Я прошу читателя посмотреть на список имён, указанных на этих пластинах (по вертикальным рядам; КЛ означает «концентрационный лагерь»):

Мориц Виктор род.1893, депортирован в 1941, погиб в Минске
Ирма Виктор (ур.Розенталь) род.1898, депортирована в 1941, погибла в Минске
Курт Виктор род.1930, депортирован в 1941, погиб в Минске
Исидор Виктор род.1894, депортирован в 1941, погиб в Минске
Лина Нойман род.1894, депортирована в 1941, погибла в Минске
Зеттхен Нойман род.1888, депортирована в 1942, погибла в КЛ «Терезиенштадт»
Бернхард Адлер род.1878, депортирован в 1941, погиб в Минске
Софи Адлер (ур. Штраус) род.1881, депортирована в 1941, погибла в Минске
Сами Кац род.1908, депортирован в 1941, погиб в Минске
Герти Кац (ур. Вайксель) род.1880, депортирована в 1941, погибла в Минске
Леопольд Лёвенталь род.1863, депортирован в 1941 в КЛ «Терезиенштадт», погиб в КЛ «Треблинка»
Нанни Кац (ур. Лёвенталь) род.1890, депортирована в 1941, погибла в Минске
Реха Вайксель (ур. Лёвенталь) род.1893, депортирована в 1941, погибла в Минске
Давид Вайксель род.1879, депортирован в 1941, погиб в Минске
Герберт Вайксель род.1922, депортирован в 1941, погиб в Минске
Цецилия Брауншвайгер (ур. Лёвенталь) род.1897, депортирована в 1941, погибла в Минске
Иосиф Брауншвайгер род.1900, депортирован в 1941, погиб в Минске
Хелена Штраус род.18 , депортирована в 1941, погибла в Минске
Моше Макс Шпайер род.1881, депортирован в 1941, погиб в Минске
Брунхильде Штраус род.1928, депортирована в 1941, погибла в Минске
Иосиф Штраус род.1878, депортирован в 1941, погиб в Минске
Хуго Ротшильд род.1901, депортирован в 1941, погиб в Каунасе (1941)

Мне кажется, что на основе этого скорбного списка можно было бы написать целое художественное повествование: как сочетаются и переплетаются семьи, проживавшие в одном доме и в один и тот же год (а может быть — и в одном грузовике) отправленные отсюда на смерть...

А чуть далее — та самая школа, в которой учится Макс; она названа в честь доктора Исаака Эмиля Лихтигфельда (Isaak Emil Lichtigfeld), который с 1954 по 1967 год был Главным раввином земли Хессен и города Франкфурта; в 1966 году при его содействии школа была создана и им лично открыта:



Во Франкфурте есть стоящий на набережной Майна Еврейский музей, в котором, конечно же, много всего интересного. К сожалению, условия для фотографирования в нём весьма сложные, то есть снимать-то можно, а вот вспышкой просят не пользоваться; ну и вообще, рассказывать о музее в нескольких строчках — дело несолидное. Но три экспоната из большой коллекции различных ханукальных светильников — менор — я хочу показать:







У этого музея есть филиал, который называется «Юденгассе» (Jüdengasse) по имени жилого квартала, в котором до Второй мировой войны жило довольно много евреев. Территория бывшей застройки обнесена стеной, выполняющей роль мемориала: на ней укреплены плашки с именами местных жителей, депортированных и умерщвлённых гитлеровским режимом:





Имена перечисляются в алфавитном порядке. Вот, например, фрагмент той части стены, на которой находятся плашки с фамилией Оппенхайм (в русской транскрипции — Оппенгейм):



По еврейской традиции на могилы усопших приносятся не цветы, а камешки. Так делается и здесь:



В «основном» музее есть большой макет застройки этого квартала; в реальности же сегодня на этом месте нет ни одного жилого строения, однако стоит большое здание, в котором находятся филиал Еврейского музея и некоторые городские службы:



На стене музея, рядом с углом стены-мемориала, укреплена памятная доска:



Рядом с мемориальной стеной и филиалом Еврейского музея находится небольшая площадь, которая также выполняет роль мемориала. Средства для этого найдены минимальные, но очень выразительные:



Рядом установлены указатели наименований этого места, которые сменяли друг друга с течением времени; заметьте, что первое название действовало 4 столетия:



Есть мемориальные еврейские места и во Франкфуртской Опере. В нашем городе Опера и городской Драматический театр размещаются в одном большом здании на площади имени бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта. На лицевой стороне этого здания слева от входа в Оперу укреплена мемориальная доска со следующей надписью: «Сразу же после начала нацистского правления 30 января 1933 года городской театр Франкфурта стал объектом политического, особенно антисемитского террора. Многие сотрудники были уволены, культурная жизнь города понесла невосполнимую утрату. В последующие годы репрессии усилились, что привело к многочисленным депортациям и убийствам. От имени всех членов Городского театра, пострадавшего в результате несправедливого режима, здесь приводятся имена тех коллег, которые были убиты в концентрационных лагерях, умерли от жестокого обращения или предпочли в соответствии с условиями преследования покончить жизнь самоубийством»:



Внутри Оперы, у стены фойе второго этажа установлены бюсты солистов, ставших жертвами Холокоста.
Певица Магда Шпигель родилась в 1887 году в Праге. В 1916-1935 г.г. она работала первым меццо-сопрано во Франкфуртской Опере и считается одной из самых известных немецкоязычных певиц ХХ века. В сентябре 1935 года она, как еврейка, была уволена из театра, а в 1942 году была депортирована в концлагерь «Терезиенштадт». В 1944 году она была переведена в «Освенцим», где и погибла; точная дата её смерти неизвестна.



Певец Ханс Эрль родился в 1887 году в Вене. В 1918-1933 г.г. Он работал в качестве первого баса во Франкфуртской Опере. В 1933 году, как еврей, был уволен из театра, а в 1942 году был вместе с женой депортирован в концлагерь «Майданек», где они и погибли; точные даты их смерти неизвестны.



Там же, на втором этаже, находится специальный зал, в котором экспонируется подлинник Марка Шагала (Marc Chagall) «Commedia dell'Arte» (1959, 255 x 400 cm)



И, завершая на этот раз «еврейскую тему», покажу установленную на одном из домов на привокзальной площади мемориальную доску в память о «чистом» немце Оскаре Шиндлере, который стал «Праведником мира» за спасение многих еврейских жизней; этот поступок был увековечен в выдающемся фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Надпись на доске гласит: «В этом доме с 1965 по 1974 г.г. <то есть практически до смерти — Y.K.> жил Оскар Шиндлер. Во времена националсоциализма он спас 1200 евреев от смерти в Освенциме и других концлагерях»:



В начале моего предыдущего посвящённого Франкфурту поста я говорил о линии городских небоскрёбов (кстати, число небоскрёбов в этом городе — их почти 30! - намного превосходит их количество в любом другом немецком городе). Недавно меня посетила моя бывшая ученица Даша с мужем; они приехали в командировку в Берлин и заехали сюда (более четырёх часов в одну сторону на самом скоростном поезде). Я показал им вечерний Франкфурт, и Даша сделала несколько очень интересных фотографий своей крутой камерой; я хочу показать здесь эти снимки, а также сделанные за прошедшее время мной (кстати, искренне рекомендую очень интересный Дашин ЖЖ «Сказки о Малайзии» - она живёт сейчас в Куала-Лумпуре, - который она ведёт под именем upita).

Вот классический «Скайлайн»; слева, за Майном, Церковь трёх королей, справа — Дом, в центре - «Майнхаттан»:



А вот тот же абрис, снятый вечером Дашей; в центре освещена католическая церковь святого Леонарда:



Вот так выглядит церковь днём:



А вот так выглядит линия небоскрёбов с отдалённых от Майна точек:





Очень внушительно выглядит при вечерней подсветке Дом:



С той же точки, что и «Скайлайн», сняла Даша панораму Майна вниз по течению:



Говорилось в первом посте и о центральном туристском объекте Франкфурта — площади Рёмер.
Удалось запечатлеть эту площадь в совершенно непривычном для неё безлюдном состоянии — фотография была сделана в 9 часов утра в воскресенье:



А вот Даша фотографировала Рёмер тоже в воскресенье (другое) и тоже в 9 часов, но — вечера:



Это вот — Фемида из фонтана в центре площади:



Другая активно посещаемая туристами площадь расположена рядом с Выставочным комплексом «Мессе». Здесь хочу показать небоскрёб «Мессетурм» или, в обиходе, «Карандаш» (слева — выход из метро):



а также ещё один ракурс «Молотобойца» (слева от него — цокольная часть Мессетурма):



Вот ещё удачная фотография Даши: вечерний Заксенхаузен:



Рассказывалось в предыдущей части и о прекрасном парке «Пальменгартен». Здесь хочу показать так называемый «Пальмен-экспресс», трасса которого проложена мимо красивейших мест парка и сквозь густые заросли:



За прошедшее время удалось обнаружить в парке забавную скульптурную композицию с явно китайским акцентом:



а также секвойную рощицу (это краснокорые вечнозелёные деревья семейства кипарисовых, эндемично произрастающие на сравнительно небольшом участке Тихоокеанского побережья Северной Америки. Название им было дано в честь Секвойи (Джорджа Гесса), жившего на рубеже 18-19 веков вождя индейского племени Чероки, который изобрёл слоговую азбуку языка чероки и основал газету на этом языке. Кора дерева достигает толщины 30 см и испещрена глубокими трещинами, высота порой превышает 100м, возраст может достигать 3 тысяч лет):



И закончу я этот пост двумя фотографиями, которые, по-моему, хорошо показывают сочетание старого и нового в моём городе:
Эшенхаймские ворота и главное здание нового туристского комплекса около Хауптвахе:



самая большая евангелическая церковь святой Катарины и самое высокое здание Германии (Коммерцбанк):



Продолжение разговора о Франкфурте — см. следующий пост.

@темы: Франкфурт на Майне

---

МОЙ ГОРОД. Часть третья

Продолжаю разговор о Франкфурте на Майне.

«Уцепившись» за последнюю фотографию предыдущего поста, ставлю ей «в компанию» две снятые с высокой точки панорамы:
площадь Хауптвахе (Hauptwache):



главная пешеходная улица города, которая называется Zeil (Цайль):



А теперь хочу продолжить разговор о франкфуртских церквях. Их, понятно, немереное количество, и в каждой, естественно, есть какие-то привлекательные особенности. Поэтому здесь я хочу рассказать лишь о двух из них.
Сначала — о старейшем храме, который является старейшим строением города и входит в число старейших церквей всей страны: церкви святого Юстина (Justinuskirche):



Храм был основан около 830 года, в эпоху Каролингов, башня в позднеготическом стиле датируется 1441 годом. Храм освятил майнцский архиепископ Раба́н Мавр (Храбан Мавр, лат. Rabanus (Hrabanus) Maurus) — интересующиеся могут прочитать о нём в Интернете немало интересного...
Храм используется по прямому назначению без какого-либо перерыва, то есть почти 1200 лет! Меня лично внутри не покидает ощущение намоленности и Е-го присутствия — это бывает со мной редко, хотя и побывал я уже в несчётном количестве разных молитвенных сооружений...

Вот ещё несколько фотографий из Justinuskirche:









Следующую церковь FrauenFriedenKirche (церковь женского согласия), которой, между прочим, нет ещё и 100 лет от роду, я показываю исключительно по причине примечательного экстерьера:









Теперь вернёмся ненадолго на улицу Цайль: там буквально в прошлом году открылся современный большой торговый комплекс «My Zeil». Это «нормальный» европейский торговый центр; к нему очень хорошо подходит израильский термин «каньон» - судите сами:







Продолжая повествование по принципу контраста времён, посмотрим на строение, которое называется Friedberger Warte (Фридбергер Варте) — это вахтенное сооружение с башней в позднеготическом стиле, основанное в 1478 году. Высота башни с круговым обзором 30 м. В 1637 году во время Тридцатилетней войны Варте сгорела и была, естественно, отстроена вновь:





Теперь надо бы показать что-нибудь современненькое — вуаля, франкфуртская телебашня, она же «Europaturm» (337,5 м); франкфуртцы считают её самой красивой — по крайней мере, в Европе:



Мне как-то удалось сфотографировать башню «в комплекте» с одним из павильонов парка Пальменгартен:



Теперь — опять нечто «пожилое»: «Больница Святого Духа» (Hospital zum heiligen Geist) была основана в 1267 году. Недавно к её старому зданию пристроили новый корпус современной архитектуры, но десять лет назад его ещё не было, так что наш Макс родился ещё в старом строении (на второй фотографии он показывает на наименование родильного отделения):





Франкфурт, вообще-то, по мировым меркам город небольшой — меньше 800 тысяч населения, причём его руководители тщательно предотвращают его рост: выводят многие конторы в пригороды, минимизируют жилищное строительство в городе и т. д. Но франкфуртский Университет имени Гёте (Johann Wolfgang Goethe-Universität) — учреждение вполне себе солидное: 16 факультетов (в том числе медицинский с большой клиникой), около 40 тысяч студентов. Он был основан в 1912 году, а работать начал в 1914 году. Сейчас занятия проходят в нескольких больших корпусах, расположенных на четырёх различных территориях, но главным зданием считается по-прежнему вот это:



Рядом с ним находится большой современный учебный корпус, университетская церковь и университетская библиотека, на стене которой мы как-то увидели вот такой китчевый плакатик:



Вообще, похоже, что пора поговорить о более весёлых вещах, тем более что Франкфурт — город совсем не мрачный. Хороший пример — надписи-слоганы на станции метро «Рёмер», которое выводит людей не только на одноимённую площадь, о которой мы уже говорили, но и к главному выставочному залу, в котором постоянно проходят выставки изобразительного искусства. Вот этот слоган в переводе значит «Глазеть на стены — не искусство»:



Смотреть вверх, оказывается, тоже — не искусство:



И покупать билеты — не искусство:



Авторы утверждают даже, что процесс рекламирования — не искусство, но здесь многие с ними не согласны:



Интересно, является ли концептуальным произведением искусства эта скамейка, находящаяся на крыше жилого дома в элитном районе города:



А вот это чудище, хоть и не является творческим шедевром, но занимается самым важным делом: думает:



Ежегодно во Франкфурте проходит праздник огней «Люминале». Масса народу высыпает вечером в район центра города и на другие заранее указанные улицы, чтобы посмотреть подсветку различных зданий и сооружений. В это время организуются автобусные обзорные туры по опорным точкам Люминале, причём поездки бесплатны, а водители с удовольствием исполняют обязанности гидов. Вот так в последний раз были подсвечены Старая Опера и фонтан перед ней:



Часто подсветка постоянно варьируется. Вот, например, каким ещё был этот фонтан:



А вот это здание расположено недалеко от Старой Оперы:





Буквально в трёх-четырёх минутах ходьбы от нашего дома на небольшой площади перед входом ы «нашу» станцию метро примерно год назад установили так называемый «Открытый книжный шкаф» (Offener Bücherschrank) или «Самую маленькую библиотеку города» (Die kleinste Bücherei der Stadt). Эта библиотека «работает» на полном самообслуживании: люди приносят сюда книги, берут почитать и возвращают, как правило, «с процентами». Около шкафа почти всегда кто-то стоит, изучая предложение; можно и посидеть на поставленных рядом стульях и просмотреть книгу на месте, как это, например, делает Макс:









Ну, и в заключение этого рассказа о моём городе Франкфурте на Майне покажу красивую оконную решётку:



До свидания!

@темы: Франкфурт на Майне

---

АНТВЕРПЕН. Зоопарк. Часть 1

Мы хотим рассказать о посещении зоопарка (Zoo) в Антверпене — на это мероприятие мы заранее выделили целый день в своём графике, и правильно сделали: мы провели там около 8 часов...

Как рассказывает в своей замечательной книге «Прогулки по Антверпену» Владимир Ронин, «Зоопарк был создан по образцу амстердамского и открылся в 1843 году, став четвёртым по счёту Zoo в Европе. Сегодня он занимает 10 га и содержит около 5 тысяч животных. Ежегодно его посещают более миллиона человек.
В годы Второй мировой войны зоопарк, как и весь город, пережил тяжёлые времена. Хищников по приказу немецких оккупантов застрелили, чтобы при бомбёжке они не разбежались. Многие животные погибли от нехватки корма. Некоторые павильоны серьёзно пострадали от бомб. По освобождении Антверпена в сентябре 1944 года в опустевшие клетки зверинца посадили сначала пленных немцев (после вмешательства Международного Красного Креста их перевели в другое место), а затем арестованных коллаборационистов... реальных или мнимых.»

Мы, естественно, много фотографировали, и даже отобранных фотографий оказалось слишком много для одного поста — предлагаем посмотреть два. В первом представлена, так сказать, «живая натура», а в следующем можно увидеть, в основном, «мёртвую».

Фотографии живых обитателей зоопарков — одна из самых популярных тем для всех фотолюбителей, и здесь очень трудно предъявить вниманию зрителей нечто оригинальное. Мы старались...

Начнём, пожалуй, с малышей — в буквальном смысле: нам удалось понаблюдать процесс вылупления цыплят в инкубаторе:





а также кормление только что появившегося на свет грифёнка:



Продолжая тему птиц, покажем нескольких приглянувшихся нам обитателей Zoo:
эти птички называются Gouldamadine, и обитают они исключительно в северной Австралии:



А это - Rode Tangara, обитательница Восточной Африки:



Очень нам понравилась пара попугаев — мы прозвали их для себя «Дуумвирами»:


Время от времени они начинали бурно выяснять между собой отношения:



но потом наступала противоположная фаза:



Вот ещё один попугайчик, очень любопытный:



Гордый собой королевский фазан:



А этой птичке, похоже, ошпарили голову:



Мы любим смотреть на фламинго — поразительно элегантные (хотя, по правде сказать, и довольно базарные) птицы:











Любимые животные Макса — морские котики и иже с ними; мы обязательно посвящаем им большую часть времени, когда бываем во Франкфуртском Zoo (до которого от нашего дома 6-7 минут ходу). Но такого мы ещё не видели: ванну для этих животных чистили, для чего из неё полностью спустили воду, а оказавшиеся на дне обитатели выглядели очень беспомощными:





Рыб в этой экспозиции почти не будет: наши фотографии не выдерживают конкуренции с доступными в Интернете шедеврами. Однако два снимка покажем: на одном — рыба, помеченная ихтиологами:



а на другом — поражённая чем-то (уж не нами ли?) до глубины души (?) мурена:



Невозможно, конечно, пройти мимо крупных хищников! Вот идиллически кайфующая львиная чета (при этом царь зверей, вроде как, ловит рыбу по методу, описанному в русской народной сказке):



Впрочем, нам удалось поймать «супругов» и анфас тоже:





А тигра увидели только одного, зато вполне себе харизматичного:





Красавец-леопард:



В период нашего визита в зоопарк его экспозиция пополнилась одним «рукотворным», но вполне живым экспонатом:







Преобразившийся Макс быстро вошёл в роль:





но маму всё-таки признал:




А теперь советуем перейти ко второму посту, посвящённому Антверпенскому зоопарку.

@темы: Антверпен, зоопарки

---

АНТВЕРПЕН. Зоопарк. Часть 2

Это — вторая часть нашего рассказа о посещении зоопарка (Zoo) в Антверпене. Завершая начатое в первой части описание его живых обитателей, упомянем о шоу морских котиков, которое с указанной в буклетах периодичностью происходит в большом зале с бассейном и расположенными амфитеатром местами для зрителей (здание справа от входа в Zoo); никаких сногсшибательных и ультрасложных номеров животные не исполняют, но репертуар их разнобразен, действие идёт полчаса в хорошем темпе — в общем, горячо рекомендуем посмотреть (мы сделали это аж дважды в течение одного дня: ведущие были разные, и программы немного отличались) :







Встретился нам, впрочем, ещё один живой персонаж: слоник, который предлагал детям сфотографироваться с ним — за деньги, конечно, и камерой своего подельника. Но «русских» голыми руками не возьмёшь: у нас с собой было (своя камера):



А теперь покажем некоторые понравившиеся нам сооружения и элементы зоопарка.

Ещё одна цитата из книги «Прогулки по Антверпену» Владимира Ронина: «Самая старая и самая экзотическая постройка в зоопарке - «Египетский храм» (1856), павильон для крупных животных из Африки. Весь его портал покрыт фресками в стиле древнеегипетских росписей с иероглифами. Иероглифами выполнена и надпись на фризе над входом, стилизованная под древнеегипетские тексты. Она сообщает, что это здание воздвигнуто в 1856 году «при Его Величестве короле Леопольде Первом, Солнце и Жизни Бельгии, Сыне Солнца, как книга для увеселения Антверпена и просвещения его жителей...»









На крыше здания рядом со входом в Зоопарк установлена скульптурная композиция «Верблюд с погонщиком» (1900) высотой 4,6 м и весом около трёх тонн. Её видно издалека, и она служит ориентиром при следовании в Zoo из центра города (собственно, Zoo и так находится в центральной части Антверпена, сразу направо за углом от выхода из центрального вокзала; именно купол вокзала виден в левой части первой фотографии, а в правой части второго фото — боковой вход в вокзал):





Прямо после входа посетители оказываются в арке, образованной стилизованными львами:





Недалеко по правой стороне расположен «Птичий дворец» (1893, эклектика с элементами неоклассицизма):



А теперь, «зацепившись» за глядящего с предыдущей фотографии филина, посмотрим на в большом количестве представленные в зоопарке скульптурные изображения животных (многие из них были установлены к 150-летнему юбилею Zoo).



(обратите внимание на левый рог: похоже, есть какая-то примета, побуждающая отдельных посетителей его потирать)

















Такое вот «мохнатое» (как дом у Макса Фрая) слоновье семейство прямо напротив входа в «Египетский храм»:





Совершенно необходимо особо показать совершенно не уникальную скульптуру «Кабанчик» - её экземпляры встречались нам в самых разных городах и странах, и мы привыкли уже исполнять ритуал потирания пятачка «на счастье»:







Есть в Zoo удивительный памятник Чарльзу Дарвину (между прочим, подаренный зоопарку его потомками) — удивителен он тем, что Дарвин там совсем не один, и второй «персонаж», в отличие от главного героя, совсем не напоминает обезьяну:



А ещё есть в Zoo удивительный уголок, в котором высится чуть ли не замок, который построил архитектор A. Emile Thielens в стиле фламандского ренессанса; в нём сейчас астрономический центр, посещение которого возможно, увы, только по расписанию в составе организованных групп:





Перед «замком» разбит небольшой, но очень красивый парк строгих геометрических форм (в котором нам удалось запечатлеть ортодоксальное еврейское семейство):




Ну, вот и всё, что мы хотели рассказать о посещении антверпенского зоопарка. До новых встреч!

@темы: Антверпен, зоопарки

---

АНТВЕРПЕН. Музей Vleeshuis

Влейсхейс (Vleeshuis) — «самое старое из сохранившихся в Антверпене общественных зданий. Это был дом гильдии мясников, совмещённый с мясным рынком. Богатейшая и влиятельная корпорация мясников обосновалась на этом месте ещё в 13-м веке, но прежний их дом к 1500 году обветшал и оказался слишком мал, так что пришлось строить новый. Всего за два года здание было завершено... В его мощной и в то же время изящной архитектуре мы снова видим чередование кирпичей и песчаника, характерное для брабантской поздней готики» (я продолжаю цитировать прекрасную книгу Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену»):









В посте, посвящённом замку Стейн, есть фотографии, на которых видно, что здания с подобными стенами, образуют целый массив по другую сторону улицы от Стейна. Вот так выглядит проход от улицы к Влейхейсу:



Интересно, что, когда в 1795 году власти революционной Франции упразднили все гильдии и объявили конфискацию их имущества, антверпенские мясники ещё три года не покидали своё здание, пока их оттуда не выдворили силой; здание выставили на торги, и оно было куплено... теми же мясниками! Правда, с этих пор они стали сдавать большую часть помещений своего дома. И только в 1841 году дом был продан под винный склад. А ещё через полвека здание перешло в собственность города. В 1913 г. здесь был открыт музей, в котором были представлены предметы прикладного искусства, музыкальные инструменты, археологические артефакты и т. д. А с 2006 года здесь функционирует музей «Звуки города» («Klank van de Stad»), целиком посвящённый истории музыкальной жизни Антверпена.



Здесь можно услышать фрагменты различных музыкальных произведений, голоса самых разнообразных музыкальных инструментов, представленных в музее, ознакомиться с 400-летней историей местной оперы, увидеть старопечатные издания, в том числе старые нотные записи, и просто услышать звучание улиц города.

Первые впечатления: малолюдность; русскоязычный сотрудник, который время от времени нас консультировал в залах музея; прекрасная техническая оснащённость экспозиции: множество аудио- и видео-иллюстраций, подробнейшие описания и великолепное персональное устройство-гид:



Ну, и, конечно, экспозиция: уникальная коллекция клавишных:













Есть органы; вот фотографии нескольких «кабинетных»:







Есть струнные инструменты:









духовые и ударные:







Я хочу подчеркнуть, что здесь показан какой-то жалкий процент от всей экспозиции — она просто огромная.
А ведь кроме собственно инструментов здесь представлены многие произведения изобразительного искусства:







Это - копия полотна «Брак в Кане Галилейской» ("De Bruiloft van Kana"), написанного в конце 16-го века мастером Maarten de Vos (оригинал находится в Кафедральном соборе Антверпена) и посвященного первому чуду, совершённому Иисусом Христом во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета: он превратил воду в вино и тем самым, по мнению богословов, установил и освятил таинство брака:



Казалось бы, что делает эта картина в этом музее? А обратите внимание на музыкантов на самом заднем плане: это ведь была свадьба, а где свадьба — там и музыка...

Представлено здесь немало предметов прикладного искусства, имеющих прямое отношение к музыке. Например, вот такой изящный хоровой пюпитр:



В подвальном помещении расположены громадные верстаки и стеллажи, на которых находятся многие десятки различных заготовок и полуфабрикатов духовых инструментов, а также представлено соответствующее оборудование, в том числе для изготовления колоколов. Вот кусочек этого «великолепия»:



А это — наше семейство в одном из залов музея:



Провели мы во Влейсхейсе много времени, и посмотрели не всё. На большее уже не хватало сил: подкрался "синдром Стендаля": мозги перенасытились информацией. Жаль...

Рядом с музеем располагается новый жилой комплекс малоэтажных зданий; он спрятан в большом городском квартале и, скорее всего, является элитным:



И вот на промежуточном участке под небольшой крышей установлен бронзовый памятник «Руки» «работы скульптора Сама Херцигера. Уроженец Польши, он 20-летним юношей без гроша в кармане приехал в Антверпен, учился там в Академии изящных искусств, но в 1942 году его, как и тысячи других евреев в оккупированном городе, увезли в Освенцим. Один из немногих выживших, Херцингер опять поселился в Бельгии. Эта прекрасная скульптура - … памятник тем, кто, как сказано в надписи на стене, «вернул сердце старой части города»» (эта информация принадлежит Владимиру Ронину; мне, увы, не удалось найти в Интернете какое-либо упоминание об этом скульпторе — Y.K.)

@темы: Антверпен, музеи

---

АНТВЕРПЕН. Замок Стейн

Это — не первый пост, описывающий наши впечатления от поездки в Антверпен: ранее в этот дневник были выложены рассказы о «Соловьином парке» Мидделхейм и Музее скульптур под открытым небом. Однако теперь мы переходим непосредственно к городским достопримечательностям. Здесь и далее я буду (с удовольствием) цитировать прекрасную книгу Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену», благодаря которой мы сэкономили массу времени и увидели многое из того, мимо чего иначе просто прошли бы.

Замок Steen («Слово Steen в средневековом нидерландском языке означало не только камень, но и жилую постройку из камня») расположен на правом берегу реки Шельда (Схелде), на набережной Ernest Van Dijckkaal.
«Перед нами старейший в городе памятник архитектуры. Вокруг того места, где он стоит, сложилась в 10-м веке самая ранняя, ранне-средневековая часть города. Именно отсюда пошло дальнейшее развитие Антверпена, здесь, как сказали бы фламандцы, «стояла его колыбель»»

«Уже в начале 14-го века Стейн служил тюрьмой — единственной, куда имели право сажать антверпенских бюргеров. Отдельных камер там не было. Заключённых держали на первом и втором этажах всех вместе, большими группами. При этом они должны были ещё и сами платить за своё содержание. Состоятельным узникам доставляли даже вино и отзывчивых девушек... Из денег, собранных с заключённых, выплачивали жалованье смотрителю тюрьмы и 8-10 стражникам. Допросы сопровождались пытками в подвале... В подвале же, в особой маленькой камере, тайно расправлялись с теми приговоренными к смерти, чьи семьи хотели избежать позора публичной казни. Там же убивали в 16-м веке еретиков, если инквизиция опасалась, что их публичная казнь может вызвать в городе волнения... Мрачной государственной тюрьмой средневековый Стейн оставался больше пяти столетий — до 1823 г... С 1864 г. <здесь> размещался археологический Музей древностей, а в 1952-2008 г.г. Национальный музей мореплавания, единственный подобный музей в Бельгии... Сегодня все экспонаты этого, как и некоторых других музеев Антверпена, перенесены в новый большой музей к северу от центра города — так называемый Музей-на-реке (Museums aan Stzroom, MAS)»
Посмотрите, как выглядит замок в наше время:









«Перед воротами крепости — единственными сохранившимися — стоит бронзовый «Lange Wapper» (1963). В переводе с местного диалекта нидерландского языка это означает «длинный рычаг» или, в переносном смысле, «Долговязый». Герой старинных городских легенд, этот водяной жил в каналах и, превращаясь то в карлика, то в великана, ужасно мучил антверпенцев своими проказами. Особенно страдали от него непослушные дети и сбившиеся с дороги пьянчуги. Здесь мы как раз и видим, как Долговязый неожиданно выскочил, как из-под земли, перед двумя подгулявшими горожанами»:





«Ворота крепости и прилегающие к ним участки стены относятся к началу 13-го века. Это самая старая часть всего архитектурного наследия Антверпена. Через эти ворота на протяжении более 500 лет вводили арестованных в тюрьму Стейн или выводили на казнь, изредка — на свободу»:



«Прямо над воротами в прямоугольной нише можно разглядеть загадочный барельеф — фигурку, похожую на человеческую, с поднятыми руками. После многовековых дискуссий историков-краеведов возобладало мнение, что это изображение языческого божка плодородия, которое предположительно в конце 15-го века нашли где-то в окрестностях и водрузили над входом в Стейн. В описаниях города 16-го и начала 17-го веков отмечено, что у фигурки был большой фаллос и что в языческие времена ей приходили поклониться бездетные молодые женщины... Когда в Антверпене победила католическая Контрреформация, отцы-иезуиты не вынесли такого языческого неприличия и при помощи молотка лишили фигурку её самой скандальной части»:



«Над загадочным барельефом есть ещё одна ниша, пустая. Когда-то здесь стояла маленькая статуя Богоматери, покровительницы города. Но в 1797 году...французская администрация... запретила все религиозные символы за пределами церквей. И статуя Богоматери исчезла безвозвратно»:



« Войдя в ворота, мы увидим слева... позднеготический эркер бывшей тюремной часовни (около 1520 г.), украшенный позолоченным гербом Императора Карла Пятого и его гордым девизом на старофрацузском языке «Plus Oultre» («Ещё дальше»)»







Здание с часовней соединено с неоготической пристройкой 19-го века изящным переходом, на стене которого укреплены маленькие гербы города и маркграфства Антверпен и герцогства Брабант:



На стене пристройки укреплено горельефное панно «Fortunata Antverpia» («Счастливый Антверпен»):



«Справа <по ходу> - большое Распятие... До 1917 года оно стояло вне крепости... К подножию этого Распятия...подводили узников тюрьмы Стейн, чтобы они торжественно и публично подтвердили или опровергли свои показания, вырванные у них под пыткой» (На третьей фотографии на заднем плане виднеется музей Vleeshuis, которому будет посвящён один из последующих постов):







«Из замка можно подняться на Северную прогулочную террасу... Глядя с Северной Террасы на реку Схелде, легко убедиться в удивительной особенности этого города: в нём нет ни одного моста. Так уж сложилось исторически. Когда-то правый берег связывала с левым паромная переправа, а в наши дни есть ряд туннелей для автомобилей, один для трамвая и один для пешеходов и велосипедистов». Можете убедиться в сказанном на примере следующих двух фотографий, где сзади меня видна панорама Шельды вниз по течению, а рядом с Максом — вверх:





На террасе установлена, в частности, стилизованная бронзовая статуя Минервы, древнеримской богини мудрости, искусств и ремёсел работы современного скульптора Marcello Mascherini (его работы можно увидеть также в посте, посвящённом Музею скульптур под открытым небом); она была установлена в 1958 году в дни, когда в Брюсселе проходила Всемирная выставка, и стала первым произведением современного искусства, появившимся в центре Антверпена.:





На фотографии, на которой вы можете увидеть меня, за моей спиной не только Шельда, но и стоящий у замкового причала парусный бриг «Фредерик Шопен».



Дело в том, что в прошлом году во всём культурном мире отмечалось двухсотлетие со дня рождения гениального поляка, и рядом с замком и его причалом была оборудована зона, посвящённая этому юбилею; было также предусмотрено посещение брига (увы, мы были там в период времени, когда это не происходило). Почти всё время играла музыка Шопена, а на корабле происходили разные выступления, в том числе даже цирковые:





Вдоль тротуара были установлены «произведения искусства» в виде роялей, которые некоторые несознательные личности использовали в виде буфетных столиков:





Но Макс решил показать интересующимся, что вообще-то положено делать с экспонатом:



А по другую сторону улицы от Стейна — интересные и разнообразные дома:





Гуляли мы там долго, аж стемнело. У любой реки вечер дарит волнующие впечатления, и Шельда — не исключение:



Эту, как и большинство представленных в данном дневнике фотографий, сделала Александра. Поскольку мы с Максом уже показали себя любезным читателям, то было бы в высшей степени несправедливо не показать и основного фотографа (был довольно сильный ветер):

@темы: Антверпен, замки

---

ГЕНТ Обзор-1

Начинается наш заключительный рассказ об истинной туристской жемчужине Европы — небольшом бельгийском городе Генте (пишется, в зависимости от языка описания, Gent, Ghent или Gand). Этот рассказ займёт три последовательных поста, которым в данном дневнике предшествуют несколько других, посвящённых главным достопримечательностям города. Но, конечно, в этом повествовании мы иногда будем вспоминать о них, ибо с ними связаны все маршруты в городе, да и просматриваются они на многих приводимых ниже фотографиях.

Сначала — немного исторической информации.
В местности, частью которой является современный Гент, люди жили с доисторических времен. Первое поселение здесь было образовано в начале 5-го века, когда древнегерманское племя франков поселилось в месте слияния двух рек – Шельды (Schelde, она же по-французски Escaut) и Лейе (Leie, она же по-французски Lys, что читается, как ни странно, Лис). Гент стоит именно на Лейе.
К началу 7-го века поселение уже было довольно крупным и важным для данного региона. В это время в районе будущего Гента были образованы два аббатства – Сент-Питер и Сент-Баво. Впоследствии поселение и эти два аббатства дадут начало городу Гент, название которого происходит от кельтского слова «ганда», что означает «слияние» (по- французски, кстати, Гент называется Gand, что читается Гаа).
Уже к концу 10-го века Гент превратился в ведущий торговый город Европы. Кстати, по населению, которое в тот период насчитывало 65 тысяч человек, вплоть до 13-го века Гент был вторым по величине городом на континенте после Парижа. Основу экономики Гента эпохи позднего средневековья составляла текстильная промышленность, а именно производство тканей и готовой одежды, основанное на шерсти, которую привозили из Англии. Этой одеждой Гент торговал со всей Европой.
Однако в период Реформации начался упадок экономики города: жившие в нём протестанты подверглись жестоким гонениям со стороны пришедших во власть испанцев. Город пришёл практически в полное запустение. Постепенно роль экономического двигателя региона перешла от Гента к Антверпену.
В 17-м веке католическая церковь восстановила основные культовые сооружения города, однако при этом в готический стиль были привнесены элементы барокко.
Новый подъем город получил уже в период правления австрийских императоров, а именно императрицы Марии-Терезии. В это время купцы из Гента начали посылать торговые корабли в Индию и Китай, стала развиваться промышленность. Текстильная отрасль снова вышла на передовое место в экономике города. Благодаря промышленной революции появились станки, механические прялки и другие средства механизации, в основном завозимые из Англии. К началу 19-го века Гент стал крупным промышленным городом, сравнимым, например, с Манчестером. В течение следующего века население Гента возросло в три раза: уже в начале 20-го столетия здесь проживало более 150 тысяч человек. Год назад в нём насчитывалось более 240 тысяч жителей. Гент является столицей Восточной Фландрии.


Визитной карточкой Гента являются «Три башни»: церковь святого Николауса, колокольня — Вечевая башня и кафедральный собор Сент-Баво — всем им посвящены отдельные посты в этом дневнике. И есть в городе место, откуда все эти башни просматриваются в одном ряду; это — мост святого Михаила (и про него вкупе с одноименной церковью имеется пост). Вот, посмотрите, эту картину (башни следуют слева направо именно в описанном порядке), как она видится днём (на одной из фотографий мост показан справа) и поздним вечером:







Прежде, чем отойти от Трёх Башен, хотим показать расположенный между колокольней и кафедралом Королевский театр Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Schouwburg). Вот так он виден с колокольни (на заднем плане — собор Сент-Баво):



А так — с площади Сент-Баво:





На большом панно над входом изображены Аполлон и Музы, а над порталом парит богиня Гармония:



На площади перед театром установлен памятник Яну-Франсу Виллемсу (Joannes Franciscus (Jan Frans) Willems) — выдающемуся филологу, историку и патриоту Фландрии первой половины 19-го века. Он боролся за самостоятельность и распространение влияния фламандского языка и образа жизни. Собственно сам Виллемс представлен на памятнике барельефом, а фигурная композиция является аллегорией: молодая женщина представляет спящую Фландрию, а молодой человек - символ фламандского движения, «отцом» которого величали Виллемса, - поднимает накидку, пробуждая свою Родину ото сна:



Метрах в 50 от кафедрала есть остановка трамвая №4, следующего… в Москву:



Moscou - это густонаселенный район Гента, включающий в себя, в основном, пригородные окрестности города; он назван в честь русских солдат, которые помогли бельгийцам освободиться от Наполеона и квартировали в этих местах в 1814-1815 годах. В это время на здешних улицах русская речь слышалась не реже местного наречия, из-за чего за кварталом и закрепилось шутливое прозвище. Со временем к нему настолько привыкли, что оно обрело статус официального названия, и фраза «Съездить в Москву на часок» имеет в Генте реальный смысл...

А теперь погуляем по городу.

В Генте много культовых сооружений, заслуживающих внимания. Некоторым из них посвящены отдельные посты в данном дневнике. А одну из церквей хотим показать здесь; она довольно невзрачная, и наткнулись мы на неё, в общем-то, случайно, но с ней связаны довольно любопытные исторические сюжеты.
Речь идёт о церкви святого Стефана, которая одновременно является и частью одноименного аббатства, и приходской (святой Стефан, он же Стефан Первомученик — первый христианский мученик, происходивший из евреев диаспоры; за христианскую проповедь в Иерусалиме в 40-х годах был привлечён к суду Синедриона и побит камнями):



Загадкой для нас осталось то, что витражи на окнах церкви посвящены совсем не святому Стефану, а святой Рите; более того, у этого Храма есть ещё одно название: «Монастырская и приходская церковь святого паломничества святой Риты» (эта святая считается покровительницей женщин, несчастных в браке, и, наряду со святым Иудой, вообще людей, находящихся в безнадежных ситуациях):









Есть в церкви довольно старые фрески; вот одна из них, посвящённая стигматам Бога, как знакам Его любви и страдания:



А ещё нам понравились там свечки:



Напротив Графского замка Gravensteen (см. отдельный пост) расположен Старый рыбный рынок (Alter Fischmarkt). К сожалению, в период нашего пребывания в городе это сооружение реконструировалось, и потому попасть внутрь и понюхать рыбки мы не смогли — пришлось ограничиться фотографиями монументальных ворот, над которыми Нептун бдительным оком следит за изображёнными на горельефах под ним Шельдой (мужчина) и Лейей (женщина):







Как и в Брюгге, о котором мы писали ранее, в Генте очень живописные каналы. Дома по бокам от них не всегда отделены от воды тротуарами, что делает их похожими, например, на венецианские (одна из моих читательниц - спасибо ей! - заверила меня, что взаимопроникновение технологий строительства в этих городах реально имело место):







На торце дома по левой стороне написано, что это - «Дом на набережной» (сразу вспомнилась прекрасная повесть Ю.Трифонова и потрясающий спектакль по ней на Таганке):



Макс, по-моему, очень органично смотрится на фоне одного из каналов:



Наткнулись мы на отель Мариотт в необычном, стилизованном под старину виде с абсолютно питерским корабликом наверху:





Любопытное здание - Центр искусств Vooruit: оно совершенно по-разному видится с разных сторон. Этот центр тоже считается в течение многих лет местной достопримечательностью; в нём представлены театр, танцевальное искусство, литература, джаз и рок. Очень популярно среди местной богемной публики большое кафе в стиле арт-деко:







Ещё одно здание «в эту же тему» - Museum of things that (n)ever pass или Дом Alijn:



Представленные в экспозиции музея обычные и курьёзные объекты удивительным образом отображают события и обычаи, напоминают о прошедшем. Здесь показана эволюция повседневной жизни в течение 20-го века.

Улица Plotersgracht находится в одном из старейших районов Гента Patershol. Здесь исконно проживали ткачи, и сохранилась густая сеть узких улочек с живописными домами, старейшие из которых датируются аж 12-м веком. Вот парочка домов с этой улицы:





Продолжение следует!

@темы: Гент