Малага

Малага — город, известный множеству туристов. Да и Макс был здесь во второй раз. Так что очень трудно написать и показать что-нибудь новое, необычное. Мы сделали ставку не столько на город, сколько на примечательные места на некотором расстоянии от него. Этим местам были посвящены три отдельных поста, которые можно найти ниже данного. Но было бы просто неприлично, если бы мы не поделились своими впечатлениями непосредственно о Малаге.

Начнём, конечно, с Кафедрального Собора — он же Малагский собор Воплощения (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación).
Строительство собора в Малаге началось в 1528 году, естественно - на месте арабской мечети, и завершилось в 1782 году. Собор был освящён в 1588 году. Проектом предусматривалось здание с двумя башнями, но из-за нехватки средств была возведена только одна башня. Поэтому Малагский собор носит в народе название «Ла Манкита» (La Manquita — «Однорукая дама»).

К сожалению, у меня не получилось найти точку для съёмки, чтобы нормально попали обе башни: северная высотой 84 м и «южная» - непостроенная. Пришлось вынимать фотографию из Интернета:



Что интересного внутри собора? Общий интерьер — ничего особенного:



Правда, Иисус запечатлён в двусмысленной позе — может, скульптор знал нечто, неведомое нам, грешным?

-3

Пространство собора «освящено» масонским знаком:



Очень хорошая в соборе резьба по дереву! Смотрите сами:







Резьбу эту выполнил художник и мастер-резчик Педро де Мена-и-Медрано (1628 — 1688). Ему в Малаге поставлен чудесный памятник:



Вот что меня реально поразило в Соборе, так это орган! Я впервые увидел орган, расположенный в двух стенах и имеющий 4 лицевые поверхности!





В соборе находится копия картины Enrique Simonet Lombardo «Обезглавливание Святого Павла в Риме» (1887). Оригинал находится в Национальной галерее в Барселоне:




Приведём несколько фотографий объектов, входящих в перечень обязательных для осмотра достопримечательностей Малаги.

Бывшая мэрия, построенная Герреро Страчани-Ривера в стиле модерн, с симпатичным флюгером, объединённым с молниеотводом:







Почти рядом с мэрией находится Университет, построенный в традиционном для Андалусии стиле мудехар (своеобразный синтетический стиль, в котором тесно переплелись элементы мавританского, готического и — позднее - ренессансного искусства; в нём были сохранены основные конструктивные элементы мавританской архитектуры: подковообразная, иногда со стрельчатым завершением, арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах):





Бывший Епископский дворец (Palacio Episcopal), построенный в 18-м веке:



Римский театр, он же Амфитеатр в Малаге находится у подножия склона холма, на котором стоит крепость Алькасаба. Амфитеатр был построен в 1-м веке до н.э. при Октавиане Августе — тогда Малага была частью одной из провинций Римской Империи под названием Дальняя Испания. Он использовался до 3-го века н.э., то есть до прихода сюда арабов. Со временем театр ушёл под землю и был обнаружен только в 1951 году, во время раскопок стоявшего над ним здания.



В Садах Педро Луиса Алонсо стоит «Биснагеро» (исп. El Biznaguero) — памятник уличным продавцам биснаги (это искусно оформленный букетик жасминовых цветов, символ Малаги). Скульптура была создана в 1963 году художником Хайме Фернандесом Пиментелем:



В этих садах немало красивых уголков, там любят отдыхать и бывать не только туристы, но и горожане. Вот и мы не стали исключением:






Вообще-то в Малаге немало любопытных памятников. Мы с удовольствием увидели вот этот:





Это - Шломо бен Иехуда ибн Гвироль (Шломо ибн Габироль,ибн Гeбироль,араб. Абу Айюб Сулейман ибн Яхья ибн Джабируль, лат. Avicebron, Avencebrol, Avicebrol); ок.1021-1058) — еврейский поэт и философ сефардско-испанской эпохи. Родился в Малаге. То ли люди очень быстро старели в 11-м веке, то ли что ещё, но он прожил, судя по Википедии, всего 37 лет! Самый поэтический возраст…

А вот ещё один очччень современный памятник, хотя запечатлённый здесь человек далеко не наш современник — это Антонио Кановас дель Кастильо (Antonio Cánovas del Castillo) — испанский государственный деятель, председатель правительства Испании, поэт, историк и реставратор монархии в Испании. Жил в 19-м веке, родился в Малаге.





Памятник создал Jesus Martínez Labrador в 1975-м году.

В районе автовокзала установлен Монумент донорам органов, тканей и крови. Он был воздвигнут в 2001 году на народные средства, собранные по подписке:




Собрались мы посмотреть на местный «Центр Помпиду» - мне интересно было сравнить это сооружение с парижским оригиналом. Оказалось — ничего похожего! Однако прямая связь есть: это первый филиал основного Центра за пределами Франции:



Парижский Центр Помпиду предполагает создание в Малаге основной экспозиции в виде почти сотни работ выдающихся деятелей искусства из своих фондов, а также сменных временных выставок. Поскольку малагский Центр был открыт всего-то чуть более года назад, его европейская слава ещё впереди.

Рядом с Центром Помпиду расположен любопытный «Памятник мигрантам». Любопытная идея: из одной плоскости извлечены мужской и женский силуэты и перемещены в некую пустую страницу. А в образовавшуюся полость чудесно вписался Макс:







А в расположенной поодаль портовой бухте мы увидели яхту «Chiqui», построенную в 2011 году фирмой «Sunseeker», длина которой 40 м, а объявленная стоимость почти 14 миллионов долларов:





Мы походили, посмотрели на неё сзади и спереди, понаблюдали, как её моют, а когда отошли, увидели, что приехала полицейская машина, и люди быстро перегородили часть пирса, около которого она была пришвартована, так что нам уже нельзя было подойти к ней. Повезло, сталбыть!..

Ну, и в заключение не могу не сказать, что, несмотря на то, что Александра нашла нам отель непосредственно на береговой линии, воспользоваться этим преимуществом мы смогли лишь в малой степени: во-первых, вода была довольно холодной, а во-вторых, пляж был ещё совершенно не оборудован. Так что нам оставалось только гулять по берегу и забредать на каменную косу:

@темы: Испания, Малага

---

Малага. Музеи

Есть в Малаге музейный комплекс, который, я считаю, должен посетить любой приезжий. Более того, его надо посещать ежегодно! Почему? Сейчас объясню.

Дело в том, что комплекс этот состоит из двух музеев: Автомобильного и филиала Петербургского Русского музея. И если экспозиция Автомобильного музея более или менее постоянна, то в филиале Русского музея представлены большей частью картины из запасников, то есть те, которые практически недоступны для жителей Санкт-Петербурга, и — внимание! - эта экспозиция полностью обновляется в январе каждого года. Так что данный репортаж актуален только для 2016 года…

Вход на территорию комплекса выглядит внушительно:





Первая мысль — откуда здесь Гжель? Вторая мысль — возможно, это Майсен (Meißen)? Оказалось, что в Испании тоже есть своё фарфоровое производство… Но, в общем-то, весь подобный товар происходит из Китая, а производство в Гжели налаживал мастер из Голландии...

Сразу за воротами — нечто вроде беседки, где можно передохнуть, укрывшись от солнца:







Вот здание, в котором расположена экспозиция Русского музея (слева от прохода — здание Автомобильного музея):



Посетителя встречают знакомые мне (и ничего не говорящие Максу) силуэты:





А потом начался «пир духа»!
К сожалению для читателей, ниже приводятся произведения искусства по моему личному выбору — это очень небольшая часть экспозиции...

Семён Павлов Зимний пейзаж в Гавани 1924



Мстислав Добужинский Петербург 1914



Борис Кустодиев Иней 1917



Борис Кустодиев Купание 1912



Исаак Левитан Ранняя весна 1889 или 1899



Константин Юон Весенний солнечный день. Сергиев Посад 1910



Алексей Саврасов Ранняя весна Половодье 1868



Казимир Малевич Яблоня в цвету 1930 (примерно)



Казимир Малевич Автопортрет 1910-1911





Василий Поленов Заросший пруд 1880



Василий Поленов Московский дворик 1902



Архип Куинджи Радуга 1900-1905



Андрей Мыльников Весенний вечер 1980



Аркадий Рылов В зелёных берегах 1938



Вывеска: «Хлебы, овощи и бакалея» 1910-1919



Илья Машков Портрет мальчика в расписной рубашке 1909



Илья Машков Натюрморт с бегониями 1911



Илья Машков Портрет дамы с фазанами 1911



Илья Машков Автопортрет и портрет П.П.Кончаловского 1910



Пётр Кончаловский Матадор 1910



Наталья Гончарова Провинциальный пейзаж 1908-1909



Наталья Гончарова Натюрморт с портретом и белой скатертью 1908-1909



Михаил Ларионов Ветка в кувшине 1909



Роберт Фальк Крым Пирамидальный тополь 1915



Иван Пуни Композиция с гармоникой 1914



Давид Бурлюк Портрет поэта-футуриста В.В.Каменского 1917







Прялка Начало ХХ века Архангельская губерния Мастер К.М.Амосов





А вот на Автомобильный музей у нас просто не хватило сил. Единственное, что сделали, - сфотографировали то, что было на улице, перед входом.
Нас поразил очень странный автомобиль — уже потом в Интернете удалось выяснить, что это одна из французских моделей «Хеликрон» 1932 года:







Там стояла шеренга старых «Ситроенов» - все на своём ходу, с современными номерами (это нам очень повезло: выставка работала только один день):





Был там ещё забавный шарик:



и пара «автомобильных» диванчиков, на которых можно было передохнуть:



Ну, и «до кучи» следы нашего посещения музея Кармен Тиссен (El Museo de arte Colección Carmen-Thyssen-Bornemisza). Он находится в центре Малаги (Calle Compañía, 10) , но, несмотря на многочисленные указатели, найти его нелегко:



Музей содержит работы из личной коллекции баронессы Кармен Тиссен-Борнемиса и открыт в 2011 году; несмотря на всемирную известность баронессы как коллекционера, музей большого впечатления не произвёл, но в нём есть, всё же, несколько любопытных работ. Весь верхний этаж отдан полностью под современное искусство, но там снимать было невозможно из-за строго запрета и большого количества охранников. Но, ей-ей, жалеть об этом не приходится. А вот на нижних этажах удалось сделать несколько фотографий и присовокупить две репродукции из Интернета:






























Antonio María Reyna Manescau Venetian Canal


Ramón Casas Carbó Julia

@темы: Испания, Малага, Музеи

---

Ронда

Ронда — небольшой город примерно в 2 часах езды автобусом (113 км) от Малаги.
Это — один из самых древних городов Испании. Во времена римлян он назывался Арунда и считался важным торговым центром. Объявлен национальным памятником Испании.
Он расположен на высоте в 723 м над уровнем моря и нависает над узким каньоном Эль Тахо, который делит Ронду на две части: новый город 18-го века и старый город 13-го века. Каньон был образован рекой Гуадалевин, которая за сотни лет прорезала скалистые породы на глубину около 100 м.
Население Ронды насчитывает около 37 тысяч человек.

В 8-м веке Ронда была объявлена столицей независимого мавританского эмирата. Старая часть современной Ронды в течение многих столетий являлась оплотом мавров на территории Андалусии: нападающие христиане не могли преодолеть каньон Эль Тахо; Ронда покорилась только в 1485 году.

Когда мы приехали в Ронду, то озадачились поиском карты города и туристских буклетов. Оказалось, что надо было довольно долго идти до туристского центра, который располагается около Арены для боя быков (Plaza de Toros de la Real Maestranza). И, уж коль скоро мы оказались рядом с этим сооружением, было решено начать осмотр города именно с него.

Арена была построена в 1784-м (!) году как Королевский манеж для тренировок кавалеристов. В то время в городе находился крупный рынок домашнего скота, и местное кавалерийское училище решило использовать быков для отработки приёмов боя. Со временем эти занятия переросли в красочное зрелище, на которое собирался народ со всей округи, а на смену всадникам пришли пешие тореадоры.
Именно на этой арене выступал Педро Ромеро - основатель современной корриды и самый знаменитый уроженец города. Он убил, как утверждают, за время своей карьеры 5.600 быков. Это он был первым, кто во время боя слез с лошади и стал пешим сражаться с быком.

Посетителей Арены встречает мощный бык:



Ежели честно, то с таким монстром я не хотел бы оказаться не только на одной арене, но даже просто в пределах видимости. Посмотришь на такое, и понимаешь, насколько опасна профессия тореадора…

Мы купили билеты и вышли на арену. Размеры впечатляют:





Мы немного походили под палящим солнцем, пока не дошли до ворот, через которые быков выпускают на арену:



Через боковую дверь мы прошли в подтрибунную «гостиницу» для быков:



Гостиница как гостиница: коридор, «номера» по бокам. Если бы не цепи и стальные струны, идущие от потолка внутрь «номеров», и сказать-то было бы нечего.
Последний «номер» был открыт:



Если честно — то тесноват номерок. И из удобств — только поилка. Явно не для длительного пребывания. Макс попытался смоделировать ситуацию:



Жильцы, конечно, не из смирных. Посмотрите, что они рогами сделали с толстенной металлической дверью:



На всякий случай, здесь предусмотрен металлический же разделительный щит, на котором тоже видны следы «недовольства»:



Все мы неоднократно видели, как люди спасаются от быка, переваливаясь за ограду, - Макс демонстрирует промежуточную позицию:



А вот в этом секторе сидят члены Правительства Андалусии:



Памятника Педро Ромеро нет — наверное, просто не сохранилось портретов. Но около Арены стоят памятники двум великим тореадорам отцу и сыну Ордоньес: Каэтану и Антонио:





Соперничество Антонио Ордоньеса и Луиса Мигеля Домингина за звание лучшего тореадора Испании, в котором в конце концов победил Ордоньес, стало темой романа Эрнеста Хемингуэя «Опасное лето».

От Арены наш путь лежал к главной туристической достопримечательности Ронды — каньону Эль Тахо. Через него переброшены три моста, созданные с разницей в несколько столетий. Главная улица Ронды — улица Пресвятой Девы Марии выводит к так называемому «Новому мосту» (Puente Nuevo), построенному в 1759-1793 г.г.

Сам по себе этот мост не производит особого впечатления:



но вот если подойти к перилам и посмотреть вниз:





.

Если спуститься метров на 50-60 ниже, то выясняются истинные размеры моста:



.

Но спускаться надо не только ради этих видов, но и ради ещё двух мостов, перекинутых через каньон гораздо раньше, чем был построен Новый мост.

Ниже всех расположен так называемый «Арабский мост» (Puente Arabe), который был построен арабами на на опорах разрушенного моста, постройка которого относится ещё к периоду правления римлян. Эти опоры датируют 11-м веком!



А недалеко от Арабского моста и чуть выше его находится так называемый Старый Мост (Puente Viejo), окончательно построенный в начале 17-го века (до этого на этом месте были два последовательно разрушенных моста). Он поднимается на 31 м над водой:





Прежде, чем уйти от мостов, хочу показать любопытное расширение собственного жилища, осуществлённое кем-то из горожан:






Далее наш путь лежал во Дворец Мондрагон (Рalacio de Mondragón), который после реконкисты был резиденцией Католических королей, а сейчас в нём располагается городской музей Ронды c двориками в арабском стиле:







Следующая достопримечательность - средневековая городская стена, построенная ещё в 13-м веке арабами. Внушительное сооружение:



Нам это живо напомнило аналогичное сооружение в Таллинне…

В восточном сегменте стены есть двое ворот: Карлоса Пятого (слева) и Альмокабар (справа):



Именно через ворота Альмокабар в Ронду вошёл король Фердинанд II Арагонский после победы над арабами.

По этой фотографии можно оценить, насколько мощная эта стена:



Макс использовал очередные ворота в качестве рамочки для своего портрета:



После этого мы двинулись в обратный путь через весь город. Пройдя Арену, мы задержались в расположенном по соседству ботаническом садике Аламеда дель Тахо (Alameda del Tajo), который выводит на великолепную обзорную площадку. Панорамы, открывающиеся с неё, незабываемы:










Ну, вот, на этом всё о Ронде. Хотя вот ещё один очень любопытный «фонарик» с цветочными корзинками:

@темы: Испания, Малага, Ронда

---

Нерха

В последний день нашего пребывания в Малаге мы отправились в Нерху (Nerja), которая находится в полутора часах езды автобусом. Это небольшой городок, в котором проживают около 20 тысяч человек. Достопримечательностей в Нерхе всего ничего, но зато главная из них — это знаменитый, крупнейший в Европе комплекс пещер Cueva de Nerja в 1,5 км от города. Поскольку мы плохо представляли себе, сколько времени потребуется на его посещение, мы начали именно с пещер, тем более, что де-факто конечный пункт маршрута Малага-Нерха прямо там.
День был довольно жаркий, и мы за время (вообще-то, недолгое) стояния в очереди за билетами сняли с себя всё, что могли. Но вот билеты куплены, и мы укрылись в тенёчке до указанного в них времени, когда очередную группу посетителей введут в подземелье.

Конечно, мы заранее прочитали, что могли, об этих пещерах. Они были обнаружены 11 ноября 1959 года, когда пятеро испанских ребят Франсиско, Хосе Луис, Мигель, Хосе и Мануэль в возрасте от 13 до 21 года, любимым занятием которых было в свободное время охотиться на летучих мышей, отправились за ними к отверстию в скале, из которого по ночам появлялись целые стаи этих ночных летунов. У отверстия чувствовался поток влажного воздуха, однако открывшаяся при свете фонарика узкая прощелина, была непроходима из-за перекрывающих её сталактитов. На следующий день ребята вернулись с инструментами, которыми надеялись открыть себе путь дальше в пещеру.

Когда они проникли внутрь, то увидели грандиозные подземные залы с бессчётным количеством сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (за сотни тысяч лет дождевая вода по капельке просачивалась через скалистую поверхность, растворяя каменную породу и придавая ей новую форму: сталактитов — сосулек, свисающих с потолков, сталагмитов — столбов появляющихся на пути. и сталагнатов — колонн, представляющих собой сросшиеся сталактиты и сталагмиты). А на полу лежали остатки керамической посуды, следы очагов и… два скелета, которые испугали ребят, подумавших, что это — их предшественники. Это уже потом выяснилось, что скелетам этим было примерно 6 тысяч лет. А пещеры были обитаемы в течение периода с 25 тысяч до 3 тысяч лет до новой эры…

После ребячьей экспедиции начались интенсивные работы по освоению пространства пещер и организации посещения их туристами. В 1961 году пещеры были объявлены историко-художественным памятником.
Уже в 1960-м году был оборудован туристический маршрут, который, хоть и покрывает лишь четвёртую часть известного сегодня пещерного пространства, но даёт такой объём впечатлений, что его даже трудно сразу «переварить». А общая площадь пещерного пространства составляет более 35 тысяч кв.метров, что эквивалентно пяти футбольным полям. На нижнем уровне для туристов устроены мостки с перилами и проведено электрическое освещение. В верхние галереи доступ осуществляется в специальном порядке по предварительной договоренности строго с экскурсоводами и только для людей с достаточным уровнем здоровья. А в 1969-м году были открыты Новые галереи, куда туристам доступа пока нет. К сожалению для таких туристов, как я, именно в Верхних галереях находятся примечательные артефакты, в том числе ясно просматривающиеся наскальные рисунки древних людей.

Туристов, как уже было сказано, запускают группами, которые идут, как правило, в сопровождении испаноязычного экскурсовода. Для организованных групп можно заранее заказать сопровождение на других языках. Порядки — самые демократичные: заходишь в группе, но идёшь либо с ней, либо по какому-то своему маршруту и с удобной тебе скоростью, никто тебя в этом смысле не контролирует. Правда, существует совершенно идиотское требование не фотографировать со вспышкой, но никто его не соблюдает, поскольку иначе на фотографии будет тёмное пятно вместо изображения: электроподсветка распространяется только на некоторые ниши и на мостки, по которым движутся туристы (однако, когда у служителей появляется возможность что-то запретить, они ею пытаются воспользоваться: я откололся от группы и бродил один, являя собой беззащитную жертву, и охранник завопил мне издали, чтобы я не пользовался блицем; я возмущённо спросил по-английски Why?, но служивый, похоже, не мог мне более или менее пространно объяснить причину, и потому продолжал кричать «Blitz – no!»; тогда я просто отвернулся и продолжил фотографировать — тем наше общение и закончилось). Правда, говорят, что когда в пещерах проводятся концерты, то в них включается большой свет (лампы можно увидеть на фотографиях), но тогда практически не видна структура пещерных образований…

С уровня земли вниз ведет 8-метровый спуск в т.н. Вестибюль (Sala del Vestíbulo). Далее проход ведет вниз, в Вифлеемский зал (Sala del Belén), а затем в зал Каскада (Sala de la Cascade), оборудованный под концертный – там при необходимости устанавливают 100 металлических сидений и музыкальное оборудование. Затем туристический маршрут пролегает через зал Катаклизма (Sala de Cataclismo), размером приблизительно 100х50 м. Гигантская колонна высотой 32 м в центре пещеры, входит в книгу рекордов Гиннеса. Землетрясение, состоявшееся 800 тыс. лет назад, разбило в пещере ряд сталагмитов, остатки которых можно увидеть на её полу.
Температура в пещерах держится (сама собой) в пределах 17-19 С°.

Я предложу вниманию читателя фотографии из пещер, распределённые не по залам, а по характеру карстовых образований.

Вот, например, примеры сталактитов:











А это — сталагмиты:





В большинстве случае сталактиты и сталагмиты либо подходят очень близко друг к другу или вообще превращаются в сталагнаты или колонны:



(тип сталактита на этом снимке - «шаль»)







Очень необычные сталагмиты выросли на упавших во время землетрясения кусках сталактитов:





Ну, и, наконец, звезда программы: гигантская колонна (к великому сожалению, сфотографировать её целиком невозможно как из-за высоты, так и из-за объёма: в основании она имеет размеры 13 на 7 метров:







Вот кусок «пешеходной тропы», которая галереей опоясывает открытое для туристов пространство:



Этот снимок сделан с противоположной точки диаметра обхода зала:



А это находится под потолком и представляет собой вход в Верхние галереи пещеры:





И на прощание с пещерами — увиденный мной портрет:



Вышел я наверх гораздо позже Макса, и неудачно: совсем недавно отошёл автобус, который идёт на Малагу через собственно Нерху, и нам пришлось почти час ждать следующего. Правда, нам было предложено поехать на туристическом поезде, но за 20 евро с лекцией на испанском языке. Учитывая, что билет на автобус стоит 1.20, мы предпочли подождать в тенёчке.
Дорога идёт мимо очень интересного объекта, но для того, чтобы его посетить, нужно иметь личный транспорт. Поэтому я приведу фотографию из Интернета:



Это — т. н. Орлиный мост, или Акведук (Puente del Águila). Он был построен в ХIХ веке для подачи воды на мельницу сахарного завода (Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro).

Собственно в городке нас интересовали две смотровые площадки: одна — знаменитая, с гордым названием «Балкон Европы» (Balcón de Europa), а вторая — попроще — называется «Фонтан Европы» (Fuente de Europa).
Балкон Европы — двухуровневое сооружение, в котором предусмотрен застеклённый нижний уровень (собственно - балкон) на случай непогоды. Но во время нашего визита в Нерхе была чудесная погода, и мы пользовались открытой площадкой над балконом. А чтобы было представление о внешнем виде всего сооружения, пришлось позаимствовать фотографию из Интернета:



К обзорной площадке ведёт аллея (обычно — без Макса):



На площадке посетителей ждёт король Альфонсо XII, который, собственно, и дал площадке помпезное название:





За королём можно увидеть панораму по левую сторону площадки. А вот панорама по правую сторону:



По этой фотографии можно оценить высоту сооружения:



На аллее установлен памятник первооткрывателям пещер:





С пещерами, кстати говоря, связан и памятник на небольшой площади по дороге к морю:



Мне повезло с малолюдностью площадки в момент фотографирования — обычно к королю липнет разнообразный народ. А тут только рядом с ним играл национальные мелодии очень приличный гитарист:



После Балкона мы пошли к Фонтану, тем более что эти объекты примерно в полукилометре друг от друга. По дороге увидели милую коровку, работающую рекламным агентом для заведения под столь же милым названием ALE-HOP:



Почти рядом с Фонтаном мы увидели чудесный памятник, изображающий Дон-Кихота на Росинанте, разрубленных надвое ветряной мельницей:





Фонтан, увы, оказался без воды:



Смотровая площадка здесь находится практически на уровне берега:



Заключительным объектом посещения в Нерхе была для нас площадь Тутти-Фрутти. Этой площади нет на официальной карте города, но есть на туристской. Однако табличку, удостоверяющую местонахождение и наименование площади, нам отыскать так и не удалось. Работники одного из расположенного там кафе сказали нам, что название это неофициальное, но все в городе его знают:



И когда мы уже собрались уходить, один из наших собеседников окликнул нас и указал пальцем на висящую на стене афишу: вот, мол, вам и доказательство:




На этом Нерха для нас закончилась.

@темы: Испания, Малага, Нерха

---

Коломарес

Собрались мы с Максом с благословления Александры на неделю в апреле в славный город Малага, что в испанской провинции Андалузия. Для Макса это было уже второе посещение этого города; правда, первый их визит туда с Александрой был кратковременным, так что у нас осталось немало интересного для посещения. Кроме того, мы использовали возможность съездить в несколько окрестных достопримечательных мест.

Погода нам благоприятствовала: был только один пасмурный день за неделю; в это время Берн работал деревней Гадюкино: его заливали дожди и было довольно прохладно, то есть порой даже около 5 градусов. А в Малаге минимальная температура была 17° и не поднималась выше 24-х. Так что — грех жаловаться!

Наш отчёт о поездке будет в нескольких «сериях». Сегодня — первая из них, она посвящена поездке в Монументальный Замок Коломарес (Castillo Monumento Colomares).

Это удивительное сооружение, образец изысканного, совершенно не тривиального кича (именно так читается немецкое слово Kitch, хотя в русской речи часто произносят его «по-английски», то есть с отдельно звучащим «т»: китч), являет собой совокупность вычурных, стилизованных стен и башен и призвано напомнить о первой экспедиции Христофора Колумба (Cristoforo Colombo, Cristobal Colon), в ходе которой нога цивилизованного европейца, представителя великого государства, впервые вступила на североамериканский материк, - по крайней мере, именно такая версия господствует в мировой истории (а всего экспедиций Колумба к вновь открытому континенту было четыре).


В сентябре 1492 года флотилия из трёх судов под командованием Колумба отправилась в рискованное путешествие к неведанным берегам. Сам адмирал шёл на флагманской каракке (по-португальски «нао») «Санта-Мария», владельцем и капитаном которой был кантабриец Хуан де ла Коса, каравеллой «Пинта» владел и командовал Мартин Алонсо Пинсон (или Пинзон, Martín Alonso Pinzón), а третье судно называли «Нинья» (по имени хозяина Хуана Ниньо), им командовал родной брат капитана «Пинты» Яньес Пинсон Висенте.
Мартин Пинсон сыграл большую роль в организации экспедиции: он оказал Колумбу протекцию через советника королевы Изабеллы, а также оплатил одну восьмую часть расходов. Кроме того, он предоставил в экспедицию свой корабль «Пинта», став его капитаном. Под поручительство Пинсона местные марраны (обращённые в католичество евреи) выделили деньги в зачёт своих платежей в бюджет. Раввин и королевский казначей Авраам Сениор (после принятия католичества Фернандо Нуньес Коронель) и его зять Меер Меломед оплатили каравеллу «Нинья».

Коломарес расположен относительно недалеко от Малаги, но исключительно неудобно для пешего посещения: он находится на склоне довольно высокого спускающегося к морю холма, дорога к нему делает большой объезд выше замка, после чего спускается ко входу в сооружение. Так что не повторяйте нашу ошибку: если у вас нет своего транспорта, то доезжайте на метро до станции Estación De Torremuelle (линия С1) и вызывайте туда такси — это будет вам стоить примерно 5 евро (больше, чем входной билет в Коломарес). Вот панорама замка от дороги:



Справа от входа находится табличка, установленная «в честь открытия» сооружения:



Вот так вот:
один фанатично устремлённый к цели человек доктор архитектуры Эстебан Мартин Мартин



с двумя помощниками за семь лет напряжённого труда построили уникальный замок, который с каждым годом посещает всё больше туристов.

Сразу после входа вас встречает «Санта-Мария». То, что представлена только передняя часть судна, напоминает о катастрофе около берегов вновь открытого континента, в результате которой корабль разломился и затонул. Колумб был вынужден оставить часть матросов на берегу, а с остальными переместился на «Нинью»:



Здесь же представлена нарисованная Колумбом карта острова Эспаньол (ныне Санто Доминго):



Возможно, именно так приветствовал адмирал аборигенов (в роли Колумба — Макс):



Далее перед посетителями открываются различные направления обхода и осмотра Коломареса. Вот, например, так называемый «Фонтан Андалузии» с четырьмя куполами, символизирующими 4 народа, населявшие эту историческую область: арабов, финикийцев, римлян и тартессийцев:





Здесь слева — Дозорная башня (судя по всему, она же — резервуар для воды):



А за башней виднеется фрагмент, который называется «Дом Арагона» (имеется в виду историческая область в Испании):



Внутреннее помещение «Дома» можно оценить по этой фотографии:



А венчает «Дом» шпиль со Звездой Давида:



Существуют документы, позволяющие сделать вывод о том, что Колумб был уроженцем Королевства Арагон, которое существовало на территории современной Испании аж до начала 18-го века и в которое входили, в частности, Каталония и Валенсия, и его родным языком был каталонский. Король Испании Фердинанд, в царствование которого с королевой Изабеллой происходили экспедиции Колумба (в первоисточнике - Фернандо и Исабель), был сыном одного из королей Арагона. Только в 1707 году Арагон вошёл в состав Испанского королевства. Вообще-то, есть немало самых разных версий о происхождении Колумба, в том числе и о его еврейских предках, но, на мой взгляд, это сильно попахивает конспирологией. Однако для создателя Коломареса, судя по всему, эта версия выглядела правдоподобно — может быть, он исходил из еврейского вклада в первую экспедицию?..

Этот фрагмент символизирует нос корабля:



Эта арка с колоннами посвящена испаноязычным народам:



Макс решил «примазаться»:



А это совсем не копия «Мальчика Писа», а «Фонтан влюблённых», посвящённый королевской чете Испании Фернандо и Исабель:



Перед вами - «крытая византийская аркада»:



Грандиозный «Портал Объединения» с двойной аркой в стиле «Мудехар» (синтез мусульманских и христианских элементов в архитектуре; подробнее описан в последнем посте о Малаге):





Здесь слева написано «Встреча» и указана дата, когда в два часа пополуночи матросом Родриго де Триана с борта «Пинты» была обнаружена земля. Текст справа можно трактовать, как «Большой урожай»:



«Восточная башня» (вспомним, что Колумб шёл, вообще-то, в Индию) :





Надпись «Пять веков» подчёркивает, что замок сооружён в честь пятисотлетия первой экспедиции Колумба.





В память о каравелле «Пинта» :







На якоре указано имя капитана корабля:



Маяк «Вера моряка» в память о погибших в экспедиции мореплавателях:





Фонтан «Евангелизация нового мира»:





Дом в стиле Кастилья-и-Леон, башня со сквозными проходами:



А теперь я покажу несколько фотографий объектов, названий которых я не знаю.

Вот поистине грандиозное сооружение, в котором просто невероятное количество небольших, но примечательных деталей:







Ещё одна внушительная двуглавая башня :





Арка с наименованием замка:



Есть там две часовни, посвящённые, соответственно, королеве Изабель:



и королю Фердинанду:



Обратите внимание на куст кактуса в правой части фотографии: это не простой куст! Дело в том, что на стенах ВСЕХ сооружений я не увидел ни одной надписи типа «здесь был Вася»! Но человеческую природу переделать невозможно — и любители наследить нашли выход: они стали царапать на листьях кактуса!



К счастью, вандалы пощадили (пока?) цветущий кактус:




Территория замка довольно плотно застроена, и вот единственная его панорама, которую удалось сделать:



Зато там есть несколько хороших смотровых площадок, с которых открывается чудесный вид на море, - например, такой:



или такой (с большим увеличением):



В общем, «хорошую конструкцию придумали испанцы»!

@темы: Испания, Малага, Коломарес

---

Бюдинген - город Замка и лягушек

Бюдинген — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. В нём проживают чуть более двадцати тысяч человек. Бюдинген расположен в лесистой местности на небольшой речке, скорее даже ручье Seemenbach. Это средневековый город с замком. Примечателен он тем, что считается одним из лучше всего сохранившихся объектов средневековья в Европе. Вот такой у него герб:



Происхождение названия города "Büdingen" окончательно не прояснено. Исследователи выдвигают две версии. Первая - название пошло от слова "Budingun" , что означает "королевский суд". Вторая версия, которая кажется более правдоподобной, - что название происходит от фамилии "Buodo"; эти люди породили династию лендлордов Buodingen (Büdingen) .

Первые упоминания этой фамилии найдены в хрониках 1131 года. Предполагается, что они принадлежали к аристократии. Бюдингены построили свой Замок на границе областей, представляющих интерес для церковных князей из Майнца и Фульды. Сегодня этот Замок является памятником общенационального значения.

В Бюдинген удобно приезжать на собственном автомобиле. Но, если пользоваться общественным траспортом (а для меня это — единственная возможность), то мало того, что в него можно приехать только одним пригородным поездом или столь же редким автобусом, но, к тому же, городок спланирован так, что вокзал и Замок находятся в диаметрально противоположных точках его внешней границы. В результате у меня, например, времени на осмотр достопримечательностей потребовалось меньше, чем на передвижение из Франкфурта на Майне и обратно.

Но во всём надо искать хорошую сторону — вот и в относительно долгой дороге от вокзала до Замка по улице со стандартным названием «Вокзальная» (Bahnhofstrasse) мне попались на глаза вполне интересные современные достопримечательности города. Прежде всего это — лягушки.

Лягушка - гербовая фигура Büdingena. Историки объясняют это тем, что в средние века в крепостном рве жило очень много лягушек, но мне кажется, что, как часто бывает у историков, это объяснение просто притянуто за уши, а скорее всего мы имеем дело с интересным дизайнерским проектом, с которого теперь город успешно стрижёт купоны.

Некоторые лягушки «персонифицированы» по заведению, рядом с которым они пристроились, другие не несут на себе особенных признаков, но все по-своему симпатичны:













Лягушки в большом количестве присутствуют в качестве элементов оформления жилых зданий:












На Bahnhofstrasse находятся торговые, банковские и образовательные учреждения; там также можно было заметить серьёзные частные владения, прямо-таки виллы:



-2

Улица Вокзальная плавно переходит в улицу Vorstadt (это можно тупо перевести как «Пригородная», но в данном случае под «городом» следует понимать именно старый город). Vorstadt — буквально выставка фахверковых домов:





На коньках крыш можно заметить любопытные фигурки:



(сомнительного вида деталь на самом деле всего-навсего левый сапог всадника)



опять-таки, во избежание недопонимания, просто покажу эту группу с другой стороны:




Весь старый Бюдинген был обнесен мощной крепостной стеной. И рвом. Самая старая часть городских укреплений возведена в 14 веке, более поздняя – в 15 веке. Сейчас от рва остались только следы, а к стене пристроены домики.

В крепостной стене была пара ворот. Южные (через Seemenbach) разрушены, а вот вторые вполне целые. Это Иерусалимские ворота (Jerusalemer Tor). Построены они в 1503 году, отреставрированы в 2003-2006 годах. Почему ворота называются Иерусалимскими - опять же есть две версии. Первая: по преданию сын графа привез из паломничества в Иерусалим эскиз копии двери Овечьих ворот в Иерусалиме. Дверь эта, якобы, была изготовлена и установлена. Но прямое сравнение изображений опровергает эту версию, хотя паломничество было, и эскиз упоминается в хрониках. Другая теория считается более вероятной: с 1521-го года Büdingen переходит в протестанство и становится пристанищем религиозных беженцев гугенотов и вальденсов. По прибытии к городским воротам, они становились на колени и говорили: "Это наш Иерусалим".

Улица Vorstadt приводит к мостику через засыпанный ров, который примыкает непосредственно к Иерусалимским воротам (они же — Нижние ворота):





Иерусалимские ворота — часть старогородской стены; вот часть стены, примыкающая к воротам слева:



а это — часть стены справа от Иерусалимских ворот (обратите внимание на надстроенные жилые домики, о которых упоминалось выше; далее можно увидеть Красную и Зелёную башни):



То, чем являлся Бюдинген до 17-го века, сегодня называется Старым городом (Altstadt). Постепенно появлялись постройки, примыкающие к Старому городу — так называемый Новый город (Neustadt); датой его формирования принято считать начало 17-го века. Некоторое время Старый и Новый город были разделены земляным валом (дамбой). Лишь в конце 17 века «границу» уничтожили, а на ее месте разбили центральную Рыночную площадь ( Marktplatz).

Пройдя Иерусалимские ворота, посетитель попадает сначала в Neustadt. На небольшой площади стоит красивое здание отеля "Fürstenhof“ (Княжеский двор):



Табличка слева на нём уведомляет, что в 1733 году здесь была почтовая станция:



А справа можно увидеть ещё две таблички:



(это что-то вроде «Тайный проход в новой городской стене»)



(«Нижняя проходная»; обратите внимание на фрагмент городской стены)

Неподалёку можно увидеть одну из очень узких улочек Бюдингена:



Выходим на небольшую площадь, где стоит довольно обычное здание, примечательное для меня лишь тем, что на нём появляется уведомление о местонахождении:





Далее видим прекрасный образец фахверкового строительства:



А табличка на нём рассказывает, что здесь некогда (в 15-м веке) был трактир:



На границе Нового и Старого городов, неподалёку от Рыночной площади (Marktplatz) стоит большое здание с поэтичным названием «У лебедей» (Zum Schwanen), датируемое примерно 1500-м годом:



Табличка на его стене свидетельствует о том, что к нему в своё время примыкала разделительная дамба:



а на другой стене находится табличка, удостоверяющая начало Старого города:



Чуть далее на противоположной стороне улицы находится «Историческая Ратуша» (Historische Rathaus):



Слева от него находится ещё одна узкая улочка — Ратушный переулок (Rathausgasse):



На стене Исторической Ратуши я увидел мемориальную доску в память об убиенных нацистами евреях Бюдингена:



Примерный перевод мемориального текста:

«Мёртвые напоминают живым

В напоминание о лишённых националсоциалистической диктатурой средств к существованию, преследуемых и убитых членах Еврейской общины в Бюдингене.

Мы сочувствуем горю всех бюдингенских евреев»

Далее находится небольшая Старогородская улица (Altstadtstrasse), которая являет собой ещё одну выставку фахверковой архитектуры; особенностью здесь является необычная разноцветность находящихся на ней зданий:



Altstadtstrasse выводит к Каменному дому (Steinernes Haus) - старейшей жилой полностью каменной постройке Бюдингена. Здание в поздне-готическом стиле сооружалось в 1510-1511 годах, как резиденция для графа Иоганна Пятого Изенбургского. У дома с его стеной, подобной крепостной, было назначение являться также предмостным укреплением, защищающим Мельничные ворота:



Сейчас в этом здании размещается отель-ресторан «Замковые покои» (Gaststätte Schloßstuben), привлекающий, в частности, укреплённой на стене головой большого дикого кабана:



На одной из улочек Старого города стоит здание с любопытной табличкой на нём:



Там, вообще-то, написан стишок:

Schau mich an und tu mich lesen,
ein altes Haus bin ich gewesen,
man hat mich aber recht betracht
und hat mich wieder neu gemacht.

Перевести это можно так:

Взгляни на меня и прочитай это:
я был старым домом,
но меня правильно высмотрели
и сделали снова новым.

И указано, что дом был, вообще-то, построен в 1760 году...

В Старом городе практически отовсюду виден шпиль Церкви Девы Марии (Marienkirche):



Основанная в 1367-м году как Капелла Богородицы и используемая в 1476-1491 годах Людвигом Вторым Изенбургским в качестве дворцовой церкви, Marienkirche неоднократно перестраивалась, так что сегодня это — совершенный новодел. Церковь — евангелическая, то есть без излишеств, но сделана, на мой взгляд, вполне достойно:



Рядом с церковью находится Дом Пастора:



Метрах в ста от церкви расположен вход в Замок. Его «охраняют» Лев и Кабан:



А входную арку «охраняет», конечно же, лягушка:



Над входной аркой расположены помещения для охраны Замка:



Пройдя сквозь арку, попадаешь на небольшую площадь. Прямо напротив входа стоит здание местной гостиницы. В тот день, когда приехал я, там был небольшой парад ретроавтомобилей:



А справа — собственно арочный же вход в Замок, который «охраняют» два «великана»:



Но, увы, между ними укреплено обескураживающее уведомление:



В переводе это означает, что это частное владение, и доступа в него нет. И действительно, вот уже более полувека там живут наследники владельцев Замка...

Осталось только перейти на противоположный край площади и сфотографировать панораму:





Зато прилегающий к Замку парк, хотя и опоясан оградой с предупреждением о приватности и отсутствии входа, всё же открыт для обозрения извне и выглядел в этот день роскошно:





А в Интернете я нашёл вид на Замок сверху:



В старом городе есть комплекс сооружений, практически рядом с Замком, но отделённый от него. Это место называется «Верхний двор» (Oberhof). Он был возведен в 1569 году по указанию одного из графов Изенбургских. Верхний двор служил резиденцией вдовствующих представительниц семьи Изенбургов. Видно сильно вдовствующая матушка достала одного из графов так, что он решил ее выселить подальше от дворца. Вообще, похоже графы эти были еще те милашки. Например, Граф Георг был награжден орденом, как лучший охотник на ведьм. В небольшом графстве Büdingen в период с 1532 по 1699 годы (пик пришелся на 1633-1653 года) было поймано, подвергнуто жесточайшим пытка и казнено почти 500 человек.

На Верхнем дворе есть здание 16-го века, которое в Бюдингене считается небоскрёбом:



Перед ним установлен «Стул великанов» высотой в человеческий рост:



На выходе из Старого города на берегу речки Seemenbach стоит Мельничная башня (Mühltor):



Она примыкает к симпатичному жилому зданию:



боковая стена которого выходит на небольшой мостик через речку. А на стене — табличка, на которой, в частности, написано, что это — сторожевой эркер башни, хотя никакого эркера я там не увидел...

@темы: города, Германия

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. От автора. Синагоги

Итак, я завершаю описание своей поездки в Нью-Йорк в апреле 2015 года. Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность моему старому другу Мееру Розенгаузу и его доброй и заботливой супруге Анне, которые приютили меня в своём доме в Бруклине. Кроме этого, Меер был настолько добр, что составил для меня подробные маршруты передвижения по городу с тем, чтобы я мог с минимальными потерями времени и сил достичь те объекты, которые я заранее наметил для посещения. К сожалению, мои физические возможности не вполне соответствовали моим планам, и потому кое-что из намеченного я не смог посетить; зато по дороге я увидел некоторые объекты, о существовании которых и не подозревал. Кроме того, Меер даже смог выкроить целый день, чтобы провести меня по самому насыщенному маршруту, пролегавшему через южную часть Манхаттана.

Но это ещё не всё! - впоследствии он потратил кучу времени на тщательное изучение первоначального варианта этих записок, и по его советам я внёс значительное количество существенных корректировок и уточнений. Думаю, это подвиг, который заслуживает всяческих уважения и благодарности!

Я приехал в Нью-Йорк через 21 год после первого — кратковременного — посещения этого полиса. В процессе подготовки к поездке я искал объекты, которые не охватываются стандартными туристскими маршрутами, и это, как мне кажется, было правильным решением. Похоже, что некоторые из описанных мной мест не знакомы многим «аборигенам».

Оборотной стороной такого подхода стала необходимость интенсивно пользоваться общественным транспортом. Как объяснил мне Меер, главное достоинство оного заключается в том, что он реально есть, ибо в подавляющем большинстве других городов Северной Америки с задачей осмотра достопримечательностей без туристского автобуса или автомобиля не справиться. К сожалению, я оказался весьма избалован пассажирским общественным транспортом Европы — прежде всего, Германии, - и потому глобальное отсутствие в Нью-Йоркском метро лифтов и эскалаторов (за весьма редкими исключениями) стало для меня неприятным сюрпризом. Правда, станции и поезда метро в этот приезд показались мне гораздо более чистыми, чем в предыдущий. Но набегался я по железным и иным лестницам на несколько лет вперёд.

Некоторые станции получили оригинальное оформление. Вот, например, какое панно я увидел в одном из вестибюлей:









Мне было относительно легко ориентироваться в метро благодаря заранее заготовленным советам Меера. Но при всей его дотошности он, например, не сумел понятно объяснить мне, что, скажем, на 50-й улице для того, чтобы сменить направление движения, я должен был не перейти на другую платформу, как обычно, а сначала выйти на улицу, перейти на её другую сторону, а потом вновь войти в метро (потратив на это дополнительный билет). Впрочем, я его прекрасно понял: он просто не предполагал, что я по невнимательности войду на станцию не через нужный вход; я же потратил на поиск правильного продолжения движения примерно полчаса...
Надо сказать, что метро в Нью-Йорке, с точки зрения европейца, суть смесь городского транспорта и пригородных электричек — впрочем, нечто подобное есть и, например, во Франкфурте на Майне. Мне, например, приходилось ежедневно садиться в поезд F на станции «Авеню Х»:



расположенной на мосту над городским кварталом:



и около часа трястись только до Манхаттана, а далее, как правило, я с пересадками или без оных следовал дальше.

Отдельная песня — нью-йоркские автобусы. С одной стороны, они легко распознаются, ибо нумеруются соответственно тем улицам, по которым, в основном, движутся. Это прекрасно, но дело в том, что стриты в этом городе постоянно пересекаются авеню, и автобус останавливается на каждом перекрёстке. Люди неторопливо выходят, потом столь же неторопливо заходят (через одну и ту же дверь рядом с водителем!), и в итоге поездка очень быстро становится похожей на тренировку нервной системы...

Так получилось, что я часто шёл по какой-то улице в одиночестве — то есть других пешеходов на ней почти не было. Это я к тому, что если бы у меня не было детально прописанного маршрута, то спросить дорогу зачастую просто было не у кого. Но уж если реально нужно было спросить, и удавалось зацепить кого-нибудь, чтобы задать вопрос, то ответ, как правило, давали исчерпывающий и даже порой проходили со мной небольшой отрезок пути до того места, откуда нужную мне цель можно было увидеть своими глазами. И все были доброжелательны и улыбчивы!
Вообще, за неделю бродяжничества по разным закоулкам города я не столкнулся ни с одним случаем агрессии или грубости! Повезло?

Но пора к делу. В последнем из нью-йоркских постов речь пойдёт о нескольких синагогах. Их, вообще-то, в Нью-Йорке десятки, а я расскажу только о четырёх, причём, как ни грустно, мне удалось побывать внутри только одной из них, поскольку я наивно рассчитывал, что эти Храмы работают примерно так же, как большинство христианских: в течение дня (хотя и там это правило действует не всегда — об этом можно прочитать в посте «Христианские храмы» от 16 мая 2015 года из этого же цикла). Зато в каждой из них имеются свои особенности.

Самая маленькая из известных мне синагог Нью-Йорка в то же время является и весьма примечательной. К сожалению, мне не удалось попасть внутрь — обе двери были наглухо закрыты, - но я нашёл массу ранее мне неизвестной информации, которой хочу поделиться с читателями этого дневника.
Kehila Kedosha Janina (Община Янины) — синагога на 280 Broom street - построена в 1926-27 годах грекоязычными евреями — выходцами из северо-западной Греции. Это единственная синагога евреев-романиотов в западном полушарии:



К сожалению, когда я фотографировал, то не знал, что в самой верхней части здания в форме скрижалей приведены 10 Заповедей.





Романиотами называют евреев, живших в центральных районах Византии — в Малой Азии, на Балканах, частично в Крыму (так называемые «крымчаки» или евреи-раббаниты — в отличие от караимов и ашкеназов) и их потомков. Кстати сказать, в документах крымских ханов до захвата полуострова Россией (1783) крымчаки именуются иехудилер, то есть «евреи», - точно так же обозначаются и караимы. Различие между этими двумя группами не проводится ни в документах европейских колоний в Крыму, ни в книгах европейских путешественников, посещавших Крым в средние века. В разговорном языке крымских татар крымчаки назывались зюлюфлю чуфутлар (евреи с пейсами), а караимы —зюлюфсюз чуфутлар (евреи без пейсов).
Языком романиотов, в основном, был еврейско-греческий (однако крымчаки говорили на так называемом крымчакском языке, близком крымско-татарскому). Они носили в основном греческие родовые имена; даже их синагоги имели греческие названия.
Романиоты являются единственной общиной, корпус молитв которой «Нусах» сохранил в себе тексты и напевы, бытовавшие в Земле Израиля в 7 и 8 вв., после мусульманского захвата.
С годами исконная романиотская традиция была почти уничтожена. Однако в отдельных общинах евреи продолжали придерживаться романиотских обычаев и молиться по их древнему Нусаху. Но во время Катастрофы эти общины были почти полностью уничтожены.
Во всем мире сегодня существует только три полностью романиотских синагоги: в Афинах, Kehila Kedosha Janina в Нью-Йорке и в Янине.
Нью-йоркской синагоге присвоен статус памятника, о чём свидетельствует стела на стене здания.
Там подчёркивается, что задачей синагоги является увековечение традиционной литургии и обычаев евреев-романиотов:



К сожалению, несмотря на то, что в списке синагоги находятся имена почти трёх тысяч человек, бывают случаи, когда в субботу там не собирается миньян...

Так сложилось, что Община Янины в Нью-Йорке расположена в Чайна-Тауне. Место, доложу вам, специфическое. Вот, можете взглянуть — эта та самая улица Брум:



Мой рассказ будет неполным, если я не расскажу про истоки этой общины. Янина - это город в Греции, внутри городских стен в котором в конце 9 века была синагога. После изгнания евреев из Испании в 1492 г. многие из них поселились в разных городах Османской империи, в том числе и в Янине.
Город был крупным торговым центром юго-востока Европы. Большинство евреев занималось торговлей, многие — шелкоткачеством, красильным делом; некоторые были ювелирами, изготовляли изделия из серебра. В 1904 г. еврейское население Янины составляло 2500 человек. В это время в городе работали две синагоги, два молитвенных дома, еврейские мужская и женская школы, талмуд-тора (школа для мальчиков по подготовке к ешиве), около 10 еврейских благотворительных учреждений.
Вскоре после этого начался исход евреев-ремесленников из Янины из-за политических и экономических трудностей. Оставшиеся евреи стали заниматься сыроварением: они делали всемирно известную «Фету». К началу Второй мировой войны в общине состояли примерно 2 тысячи человек.
В 1943 году город перешел от фашистской Италии, которая была относительно терпима к евреям, в руки немцев. 25 марта 1944 года, в День независимости Греции, все евреи, оставшиеся в городе, были отправлены в Освенцим. Большинство из них были сразу же по прибытии в концлагерь убиты в газовых камерах. Лишь 164 еврея Янины уцелели, и около ста из них возратились в город после войны. Сегодня община состоит из 50 человек, и в ней остались одни старики...

На углу 5 авеню и 65 East Стрит стоит внушительное здание синагоги Эману-Эль (Emanu-El, на иврите «Бог с нами»), построенной в мавританском стиле с элементами Ар-Деко:













Это — первый Храм реформистского (прогрессивного) иудаизма в Нью-Йорке. С момента своего основания (в основном, еврейскими эмигрантами из Германии) в 1845 году, он является самой большой реформистской синагогой, а сегодня, после нескольких перемещений из здания в здание (последнее — в 1929 году), и одной из крупнейших синагог в мире (несколько больше крупнейшей в Евразии Большой синагоги в Будапеште); в большом зале здесь могут сидеть 2500 человек.

К сожалению, синагога закрыта вне времени Б-гослужений, и потому я попасть внутрь не смог. Поэтому предлагаю две найденные в Интернете фотографии:





Многие из самых известных и богатых семей Нью-Йорка являются членами этой реформе церкви. Во дворе здесь, в частности, похоронен знаменитый мэр Нью-Йорка Эдвард Кох:



В 1930-х годах прошлого века к общине Emanu-El примкнуло большое число относительно бедных евреев, эмигрировавших из Восточной Европы и принесших с собой язык Идиш и ортодоксальное религиозное мышление. Политика же Emanu-El в то время определялась богатыми немецкоговорящими евреями, выходцами из Западной Европы, гражданская эмансипация которых побудила их отказаться от многих ортодоксальных ритуалов. Однако вновь прибывшие проявили заметную активность в общине и, вместе с тем, быстро ассимилировались в американское общество. В итоге взаимовлияния "аборигенов" и "новичков" произошёл известный сдвиг реформистских обычаев в сторону традиционного ритуала Б-гослужения.

В состав комплекса Эману-Эль входит интересный музей, о котором я уже рассказывал в посте «Еврейские музеи» от 23 апреля 2015.


Центральная синагога (Central Synagogue, Congregation Ahavath Chesed) находится на углу Лексингтон-авеню и 55-й Ист стрит. Построена в 1872 году в стиле мавританского Возрождения (в память об еврейском пребывании в мавританской Испании) как копия Большой синагоги в Будапеште:



Её отличительная особенность - пятиконечные звёзды на куполах башен:



Пятиконечная звезда (пентаграмма) у евреев ассоциируется со священным Пятикнижием, полученным Моисеем от Б-га. Она также встречалась на печатях Соломона (наряду с гексаграммой — шестиконечной звездой), поэтому её иногда называют звездой Соломона.

Это — старейшая постоянно функционирующая синагога Нью-Йорка. В 1975 году ей присвоен титул Национального исторического памятника:



Раввин Центральной синагоги с 2014 года — женщина! До этого назначения она три года служила здесь же кантором. Она не просто женщина — она дитя буддиста-иммигранта из Кореи и американской еврейки. Теперь 42-летняя Ангела Варник Бухдаль (Angela Warnick Buchdahl) возглавляет главную синагогу Соединённых Штатов!



В это синагоге до самого недавнего времени кантором тоже была молодая женщина! В общем, желающие могут посмотреть видео:

www.youtube.com/watch?v=-C-8f_SoNqg — 2013 год, кантор Ангела Бухдаль поёт «Кол Нидрей».

www.youtube.com/watch?v=Kjs9m0X-BHo — представление раввина Ангелы Бухдаль.

www.youtube.com/watch?v=VmqwRD8Vjew - проповедь раввина Ангелы Бухдаль на Песах: Modern Slavery (Современное рабство).

www.youtube.com/watch?v=iNiX91UYOjQ — 7 февраля 2015 года женское трио с участием раввина Ангелы Бухдаль исполняет «L'Cha Dodi».
L'Cha Dodi, Central Synagogue- Friday February 7, 2015

www.youtube.com/watch?v=2W_XxCh2b30 — 30 марта 2015 года кантор Юлия Кадрайн (Julia Cadrain) исполняет Sanctuary (Shaker Hymn)

История моего посещения Центральной Синагоги заслуживает отдельного изложения. Дело в том, что мой гостеприимный хозяин в Нью-Йорке, который живёт в этом городе уже не первый десяток лет, за всё это время как-то ни разу не попал в этот Храм. У меня есть почти уверенность, что он, на самом деле, не ставил это посещение целью, а предпринимал попытки при оказии, - и натыкался на закрытую дверь. Для меня эта ситуация стала вызовом: неужели я тоже (в свою единственную попытку) не смогу туда проникнуть?
Начало было разочаровывающим: двери были закрыты. Я покрутился вокруг, пофотографировал снаружи. Всё это время недалеко от входа стоял мужичок очень «русского» вида и говорил по телефону на довольно неуверенном английском. Что-то мне подсказывало, что у него в кармане есть нужный ключ. Но он же разговаривал, и подходить к нему было неприлично. Я попытался издали прожестикулировать о своём желании попасть внутрь, но он отрицательно покачал головой. Я решил всё же подождать, когда он закончит разговор. Ждать пришлось довольно долго. Но зато потом он, во-первых, извинился за столь долгое общение по телефону, а во-вторых, таки провёл меня в синагогу через в буквальном смысле «заднее крыльцо». Ну и, естественно, он был весь русскоязычный с Украины...
В синагоге шли приготовления к богатой бат мицве, и мой благодетель попросил меня не привлекать к себе внимания. Поэтому я здесь вынужден позаимствовать фотографию из Интернета: если бы попытался снять весь зал, то мне пришлось показаться обществу, которое, как выяснилось, специально просило, чтобы в зале не было посторонних:



Да и освещение было приглушённым, что отразилось на моих фотографиях:





Вот так оформлен арон а-кодеш (Ковчег Святыни) — хранилище для свитков Торы:





А вот орган и его пульт управления (увы, тоже вынуто из Интернета):






Шёл я как-то по тихой улочке под накрапывающим дождиком в направлении очередного объекта своего маршрута и вдруг заметил на заборчике справа любопытную табличку:



Внутри в небольшом дворике были видны могильные плиты:



Всё это производило впечатление запустения.

Впоследствии, при подготовке этого отчёта, я заинтересовался происхождением этого кладбища и наткнулся на информацию, о которой и не подозревал. Оказалось, что община Ширит Исраэль (Congregation Shearith Israel), она же Испанская и Португальская Синагога (The Spanish and Portuguese Synagogue), была основана в 1654 году и является старейшей еврейской общиной на территории Северной Америки:



С 1897 года ортодоксальная синагога общины располагается в неоклассическом здании на 70-й улице в Верхнем Вестсайде Манхэттена (70th Street on the Upper West Side of Manhattan) к западу от Центрального Парка:



tablet1

Внутрь здания я, естественно, не попал, поскольку и не пытался, но теперь, если Б-г даст мне возможность ещё раз оказаться в Нью-Йорке, постараюсь попасть обязательно, ибо, как показывает Интернет, там очень красиво:





Эта община являлась проводником новых идей и установлений в еврейской Америке. Именно здесь родилась идея консервативного иудаизма, отличающегося от ортодоксального и реформистского течений.

А общинных кладбищ минимум три внутри города и одно большое — на окраине. То, на которое наткнулся я, самое маленькое и запущенное...

@темы: Нью-Йорк, Синагоги

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Христианские храмы

Собор Св. Патрика (St. Patrick's Cathedral) — самый большой построенный в неоготическом стиле католический храм США, кафедральный собор архиепархии Нью-Йорка. Является национальным историческим памятником США (National Historic Landmark). Расположен на перекрёстке Пятидесятой улицы и Пятой авеню, напротив здания Рокфеллер-центра.
Построен в 1858-1878 годах, освящён 25 мая 1879 года. Башни были достроены в 1888 году.
Длина собора — 101 м, высота башен — 100 метров. Он может вместить 2200 человек.
Меня даже как-то и не удивило, что в период моего пребывания в Нью-Йорке собор был на масштабной реставрации. Если снаружи я всё же как-то его сфотографировал без особых потерь (хотя присутствия строительных аксессуаров полностью избежать не удалось), то внутри это было совершенно безнадёжным делом: строительные леса полностью перекрывали потолок и стены, а к нескольким более или менее удобным точкам, откуда что-то вроде бы частично было видно, выстроились толпы (не очереди!) туристов. Для меня нет ничего страшнее и отвратительнее толпы...







Церковь Святой Троицы (Trinity church, 74 Trinity Place) – самый старый епископальный собор Америки. Современное здание церкви – уже третье, построенное на этом месте. Первое было возведено в 1697 году. В те времена береговая линия проходила на несколько кварталов ближе к Бродвею, и высокий шпиль церкви с крестом служил ориентиром и маяком для заходящих в бухту кораблей. Собор сгорел во время войны за независимость. В 1776-м был построен новый, который позже, в 1790 году, разрушил снежный шторм. Нынешний, возведенный в стиле готического ренессанса архитектором Richard Upjohn, был освящен в 1846 году. 86-метровая колокольня церкви на протяжении полувека являлась самым высоким сооружением города.
Теперь ее высота теряется среди гигантских офисных домов, обступивших церковь со всех сторон:





Всю вторую половину XIX столетия церковь достраивалась и обновлялась. Так, к примеру, появились великолепные церковные ворота, выполненные Карлом Биттером в стиле ворот Баптистерии Сан Джованни во Флоренции:







Интерьер церкви, на мой взгляд, не оригинален:





Церковь Святой Троицы — большое и разнообразное объединение различных объектов культа, но, несомненно, жемчужиной этого конгломерата является Часовня Святого Павла, находящаяся в семи кварталах от главной Церкви (Saint Paul’s Chapel, 209 Broadway). Она была возведена на Манхеттене ещё в 1766 году; теперь это – самый старый храм Нью-Йорка. И самое старое из непрерывно функционирующих культовых зданий. Даже во время страшного пожара 1835 года часовня чудом не пострадала, оставшись в своем первозданном виде.





Именно сюда Джордж Вашингтон отправился молиться 30 апреля 1789 года после того, как был провозглашен первым Президентом Америки. И все то время, пока Нью-Йорк был столицей США, Джордж Вашингтон являлся неизменным местным прихожанином. Здесь сохранилось его постоянное место, отмеченное мемориальной надписью.

На небольшом кладбище близ часовни похоронены выдающиеся личности американской истории – Александр Гамильтон, капитан Лоуренс, семья Асторов, изобретатель Фултон... И более сотни лет кладбище пребывало под сенью огромного ветвистого платана.
11 сентября 2001 года, во время крушения одной из башен, огромная балка упала как раз в церковный двор. Здание не пострадало вообще. Но балка попала в дерево. Удар оказался настолько сильным, что огромный платан вывернуло из земли с корнями. И тут все поняли, что случилось чудо: дерево упало так, что ни пострадала ни одна могила, в часовне не разбился ни один витраж.
В 2003 году художник Стив Тобин, вдохновлённый этой историей, установил памятник остаткам платана: отлил в бронзе точную копию пня. В 2005 году Корень Троицы (trinity root) был торжественно установлен слева от входа в Часовню Святого Павла:



Интерьер Часовни строг и аскетичен. Многое там напоминает о трагедии 9/11. На одной из стен укреплены три государственных флага — каждый соответствует определённому периоду в истории США. Очень простая кафедра:



У входа на территорию кладбища находится мемориальный колокол — подарок города Лондона в память о трагедии 9/11:





Для меня осталось загадкой присутствие иудейской тематики в часовне — даже в главном элементе алтаря:





Между 50-й и 51-й стрит по правой стороне Парк-Авеню стоит епископальная церковь Святого Варфоломея (Saint Bartholomew’s Church); обычно её называют Санбартс (St. Bart's). Церковь имеет статус памятника архитектуры, является членом Всемирного Объединения Поместных Англиканских Церквей:







Основанная в январе 1835 года в фешенебельном впоследствии районе Bowery церковь начала службы как часть Евангельского движения при Епископальной Церкви. К 1872 году она стала достаточно значительной и богатой, чтобы позволить себе постройку нового роскошного здания на углу Мэдисон Авеню и 44-й улицы. Архитектором стал уже знаменитый Джеймс Ренвик, позднее Стэнфорд Уайт (Stanford White) достроил тройной портал. В 1918 году Санбартс переехала в современное здание, исполненное в византийском стиле, причём портал старого здания был перенесён в новое:







Церковь знаменита своим органом — крупнейшим в Нью-Йорке и входящим в десятку крупнейших в мире:



Одним из прежних руководителей хора Санбартса был известный музыкант Леопольд Стоковский.

Посмотрите на некоторые элементы интерьера Санбартса (к сожалению, в то время, когда я был в церкви, в ней царил полумрак):

алтарь:



фигура ангела в одной из капелл:



витраж:



барельеф на тему «тайной вечери»:



На углу Лексингтон-Авеню и 66-й Ист-Стрит в Верхнем Ист-Сайде с 1918 года располагается построенная доминиканцами римско-католическая Церковь Святого Винсента Феррер (The Church of St. Vincent Ferrer). Её называли "одним из самых больших архитектурных украшений Нью-Йорка":



Имеет статус памятника архитектуры. Одним из знаменитых прихожан Церкви был Энди Ворхол (Andy Warhol).

Вот изображение патрона церкви монаха-доминиканца Винсента Феррер:



Интерьер церкви можно назвать изысканным. Вот главный алтарь:







Вот ещё несколько фрагментов, которые я увидел в церкви:















А вне церкви мне очень понравилась эта статуя:




Церковь Преображения (The Church of the Transfiguration) на углу 5-авеню и 29-стрит получила свое название благодаря истории, достойной пера О’Генри: однажды, в 1870 году пастор одной местной большой и богатой церкви отказался отпевать умершего актера (Joseph Jefferson) и посоветовал его друзьям обратиться в «маленькую церковь за углом», где на беспутные деяния актера скорей всего закроют глаза. Так и случилось, актер был погребен по всем правилам, а церковь «за углом» полюбилась простым горожанам и артистической публике. Порой её также называют «церковь для актёров». Сам О’Генри, живя неподалеку, на 28-стрит, был отпет здесь же:



Церковь была построена между 1849 и 1861 годами. Входное сооружение, известное также как «врата», было сооружено в 1896 году



Сегодня она частично принадлежит Корейско-американской епископальной церкви. Но этого я во время своего посещения как-то не заметил. Однако заметил, что в церкви есть «большой» (в условиях вообще-то малых размеров здания) и «малый» молельные залы, причём при мне был — естественно — доступен только малый. Там имеется вот такой алтарь:



с магическим, очевидно, кристаллом:



и милая скульптура:



и, вроде как, всё...

Я, естественно, ткнулся в служебный вход и попросил вышедшего ко мне довольно объёмного афроамериканца дать возможность посмотреть большой зал, но в ответ услышал, что, мол, тот «дорожит своей работой», - мне было нечего возразить. А придти через два дня на официальную службу я уже не смог...

Церковь воплощения (Church of the Incarnation) на углу 35-стрит и Мэдисон-авеню, построена в 1864 году:





Она выделяется сдержанной красотой интерьера. Вот, например, как выглядит зал в направлении алтаря:



а так — в направлении входа:



Алтарь — крупно:



Несколько витражей:








Очень красивая церковь святого Антония падуанского (Shrine Church of St.Anthony of Padua) находится на углу Сулливан-стрит и Хаустон-стрит (154 Sullivan Street):



Как можно увидеть, здесь у стен церкви находятся скульптурные изображения, которые вполне могли быть китчевыми, как это бывает со множеством культовых учреждений, но здесь это совсем не так:





Мне показался очень необычным интерьер церкви, в частности её алтарь:







А так выглядит зал церкви в направлении входа:



Орган и мозаичное окно:



Между 11 и 12 стрит по Пятой авеню находится Первая Пресвитерианская Церковь (The First Presbyterian Church), известная также как Старая Первая (“Old First”). Она была построена в 1844-46 годах архитектором Джозефом Уэлс (Joseph Wells) в стиле готического ренессанса. Интересно что прототипом главной башни собора послужила оксфордская Башня Магдалины (Magdalen Tower, Oxford):





К сожалению, когда я туда пришёл, церковь была закрыта, и все мои попытки нажимать кнопку звонка на служебном входе остались без ответа...

Описание тех христианских храмов, которые я посетил (или пытался посетить), я завершаю репортажем из самого маленького из них, но, тем не менее, весьма примечательного. Речь идёт о комплексе из двух небольших зданий, который официально называется Церковь Богоматери Розарии и Национальная святыня Св. Елизаветы Сетон (Church of Our Lady of the Rosary, Shrine of St. Elizabeth Ann Seton) и который притулился под небоскрёбами в нижнем Манхаттане, рядом с океанской набережной:



Церковь (она же — часовня) Богоматери Розарии - маленькое краснокирпичное здание в федеральном стиле с крестом на колокольне:





была построена, между прочим, только в 1964 году, в то время как соседствующий и прекрасно согласующийся с ней небольшой, но примечательный особняк был выстроен аж в 1793 году и был в своё время частным владением сенатора Джеймса Уотсона.

Богоматерь Розария, она же Богоматерь с чётками, в честь которой было освящено множество храмов в XVI веке, почитается с 1571 года, когда венецианский флот одержал победу над Турцией после молитвы Папы Римского перед чётками в алтаре Девы Марии в Риме.

Бывшее владение сенатора ныне является Национальной святыней святой Елизаветы Энн Сетон – первой американки, канонизированной Ватиканом. Воспитанная в епископальной церкви юная Елизавета вышла замуж за бизнесмена Уильяма Сетона. И в 1801-1803 годах жили они именно в этом доме. Здесь родилась из дочь Ребекка. У них было уже пять детей, когда Уильям обанкротился и заболел туберкулёзом. Врачи рекомендовали ему тёплый климат. Сетоны продали всё, что у них оставалось, и поехали в Италию, где Уильям и умер. Некоторое время Елизавета жила в католических семьях итальянских партнёров Уильяма. Их глубокая вера и тёплое участие произвели на неё такое впечатление, что по возвращении в Америку она присоединилась к Римско-Католической церкви.
Перед Елизаветой встала проблема духовного воспитания детей, и она поняла, что эта же проблема стоит перед всеми родителями. Не без сложностей (и финансовых, и связанных с антикатолическими настроениями в обществе) в 1809 году Елизавета Сетон основала в Эммитсбурге (Emmitsburg, Maryland) Академию святого Иосифа, женскую религиозную общину сестёр милосердия, посвящённую обучению бедных детей, и бесплатную католическую школу. Этим она положила начало приходским католическим школам в США. Её самоё как главу общины с тех пор называли «мать Сетон». Так девушка, любившая музицировать, кататься верхом и мечтавшая о счастливой семейной жизни, превратилась в мудрую настоятельницу, научившуюся жить в бедности, много работать и преодолевать постоянные трудности.
Образ святой Елизаветы Сетон запечатлён в церкви в виде скульптуры:



и на витраже:

@темы: Нью-Йорк, Храмы

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Музеи

Моя музейная программа в Нью-Йорке по задумке включала не самые посещаемые объекты, но получилось так, что волею моей дочери и, в основном, моей внучки прежде всего я оказался в The Metropolitan Museum of Art — это, по свидетельству Википедии, «один из крупнейших и третий по посещаемости художественный музей мира.» Но, как можно понять, главным экспонатом в нём была всё-таки моя внучка, которую я там впервые увидел вживую, и потому я смотрел только те залы, в которые меня мои родные дамы повели. Что-то, впрочем, удалось всё-таки увидеть и даже запечатлеть.

Например, вот такая милая смесь внутреннего дворика и выставочного зала:



с такими вот боковыми витражами:



А этот очень симпатичный витраж я вряд ли фотографировал бы без наличия перед ним моей внучки:



Прошли мы мимо стенда с прекрасной чашей и чудесным дракошей при ней:



Привлекли моё внимание эмали на меди с евангелистами работы французского художника Jean Pénicaud III (около 1550 г.) и его помощников:



(Надо бы, наверное, промолчать насчёт даты исполнения — так она указана в Музее, - но вот Википедия утверждает, что активный период творчества этого художника датируется 1573–1606 годами...)

Любопытно, что эмали пронумерованы по часовой стрелке; начиная с верхнего левого угла, на них последовательно изображены Матфей (St. Matthew), Марк (St. Mark), Лука (St. Luke) и Иоанн (St. John).

Следующий экспонат, мне кажется, незнаком подавляющему большинству посетителей Музея — по крайней мере, для моих дам это было именно так, несмотря на то, что Музей они любят и посещают довольно часто; дело в том, что он расположен над дверным проёмом, соединяющим два соседних зала, на высоте около трёх метров, так что в поле взгляда, устремлённого вперёд, он не попадает: чтобы его лицезреть, надо поднять голову:



Этот портрет из глазурованной терракоты Короля Франции François Ier выполнен около 1529 года братьями della Robbia. За 53 года своей жизни (что было немало для первой половины 16-го века) этот Король успел славно и небезуспешно повоевать и перестроить государственный аппарат Франции в духе абсолютизма, отшлифовав положение римского права quod principi placuit legis habet vigorem (что угодно принцепсу, имеет силу закона), переведённое на французский, как si veut le roi, si veut la loi (чего требует король — требует закон), до лапидарного car tel est notre plaisir (ибо нам так угодно); но запомнился он тем, что в 1516 году пригласил к себе Леонардо да Винчи и предоставил ему возможность свободно творить, и тем, что при нём были построены прекрасные замки Шамбор и Фонтенбло.

Прошли мы через залы Африки и Полинезии. Ужасно мне понравился вот этот тип:





Зовут его Мангаака (Mangaaka), он агрессивный идол Nkisi Nkondi родом из долины реки Шилуанго (Chiloango) и, стало быть, то ли из Демократического Конго, то ли из Анголы...

А ещё нам понравилась эта маска, причём не столько выражением лица, сколько обрамлением, практически совпадающим с обрамлением сумки моей дочери:



Правда, потом выяснилось, что это — образец масок Сенуфо, с помощью которых африканцы устанавливают связь между живущими людьми и их умершими предками. Маски изготавливаются и используются на территории четырёх соседних стран: Мали, Кот-д’Ивуар, Буркина Фасо и Ганы. Мастера, их делающие, обладают высоким общественным статусом.

А потом мы оказались в зале скульптур, и я увидел моего любимого Родена. Многое давно знакомо по различным репродукциям, но три работы я всё-таки запечатлел на память:

«Идущий» (The Walking Man) — выполнено в бронзе до 1914 года:



«Орфей и Эвридика» - высечено в мраморе в 1893 году:



«Мадам Х» - около 1903 года:



Вот и всё о Метрополитан-Музее. Разве что ещё покажу действующих лиц экскурсии:



На 91-й стрит рядом с 5-й Авеню в 1899 году был построен Carnegie Mansion. Он представляет собой несомненный интерес как с точки зрения истории и архитектуры, так и в качестве Музея Дизайна. Сейчас он называется Купер-Хьюитт Музей Дизайна. Стиль особняка – Beaux-Arts:





Этот особняк знаменит тем, что был первым жилым домом в США, построенным на основе стального каркаса, оснащённым лифтом, центральным отоплением и кондиционером.

Внутри до сих пор сохраняется исходный интерьер виллы Карнеги:





Музей достаточно интересный, там нужно провести много времени, чтобы детально познакомиться с многочисленными экспонатами. В составе экспозиции новинки различных промышленных изделий таких, как велосипеды, инвалидные коляски, современные образцы мебели, множество планшетов с различной весьма интересной информацией:



Представлено несколько произведений прикладного искусства:





Этим экспонатом музей гордится особо - золотые карманные часы, принадлежавшие Абрахаму Линкольну (примерно 1858 г.):



Есть специальный зал, в котором каждый посетитель может опробовать свои способности в области проектирования и изготовления объектов дизайна. Но у меня, увы, не было достаточно времени для этого, и потому я обратил внимание на интерьеры и на некоторые экспонаты, имеющие художественную ценность.

Прежде, чем совсем уйти от Музея Дизайна, упомяну такую деталь: прямо через улицу от него находится российский консулат, в который стояла очередь желающих получить визу на въезд в Россию или решить иные вопросы; там было несколько десятков человек - мрачных, совершенно неулыбчивых с недобрыми взглядами. Даже в Нью-Йорке, где все куда-то всегда спешат и озабочены своими делами, это выглядело дико...

Следующий музей — это громадное впечатление и разочарование в одном флаконе. Впечатление от потрясающей коллекции картин и скульптур, а разочарование — от категорического запрета фотографировать во всех залах, причём наработанные в разных европейских музеях уловки там не срабатывают: в каждом зале стоят по два служителя, которые неустанно и безотлучно бдят, пресекая любые попытки сделать фотографию.
Речь идёт о так называемой «Коллекции Фрика» (Frick Collection) на углу 5-й Авеню и 70-й улицы, собранной Генри Клэем Фриком (Henry Clay Frick, 1849—1919). Внушительное здание, в котором представлена экспозиция Коллекции — личная резиденция Фрика, в которой он жил до самой кончины (правда, после этого особняк дважды достраивался):



Интересно, что значительная часть собрания Фрика находится в Питтсбурге, где он жил до 1905 года. Там функционирует Исторический центр искусств имени Фрика.

Итак, фотографировать разрешено только во внутреннем дворике музея:





Там, в частности, стоит «Бюст юриста» скульптора Danese Gattaneo (я уже привык его называть «папа Жириновского»):



Но, конечно, эти фотографии не дают впечатления о качестве коллекции. Поэтому я просто вынужден показать здесь хотя бы несколько работы, репродукции которых удалось-таки найти в Интернете.
Начнём с «Благовещения» Филиппо Липпи (Fra Filippo LIPPI), датируемого 1437-39 г.г.:



Автопортрет Рембрандта 1658 года:



Одна из находящихся в Коллекции работ Эль Греко «Святой Иероним» (Saint Jerome), датируемая промежутком 1590-1600 г.г.:



Работа Эдгара Дега «Репетиция» (около 1879 г.):



Ну, и на закуску интерьер одного из залов музея:



Любопытный музей, который я посетил, - Центр Скульптуры (SculptureCenter); он расположен в Квинсе, что в Лонг-Айленде, по адресу 4419 Purves St. Основанный в 1928 году группой художников, он является некоммерческим учреждением, работающим с экспериментальными и инновационными событиями в современной скульптуре.
При всём моём благожелательном отношении к современному искусству меня мало что вдохновило в этом музее. Начать с того, что расположен он буквально у чёрта (у Квинса) на куличках, и найти его без подробной карты или навигатора, только по адресу достаточно сложно. Выглядит он совсем не как музей:



Это немудрено: до 2001 года здесь была ремонтная мастерская.
Кроме всего прочего, моя удача закончилась, когда я всё-таки добрался до музея. А там мне объяснили, что я попал в меж-экспозиционный период, что новая большая выставка откроется 11 мая, а сейчас функционирует лишь небольшая постоянная экспозиция. Делать нечего: даром, что ли, я почти 2 часа добирался на метро и пешком!

Вот таким я увидел большой выставочный зал, расположенный на уровне земли:



Среди представленных там работ мой взгляд задержали эти две:

«Без названия», автор Asger Carlsen



и «Юная бабушка», автор Bradford Kessler



Есть там ещё подвальный этаж, где я наткнулся на настоящее сокровище — смотрите:





Субъекты понятны, имя китайского автора, думаю, значения не имеет. А идея — великолепная!
На этом фоне такие вещи, как, например, этот тоннель, уже вообще, по-моему, не смотрятся:

@темы: Нью-Йорк, Музеи

---

Нью-Йорк. Апрель 2915. Дома

Едучи в Нью-Йорк, я, вообще-то, намеревался не тратить время на общеизвестные здания, которые у всех на слуху и на виду и объёмно представлены в Интернете. У меня, действительно, это почти получилось. Но и получилось, по-моему, увидеть то, что не видят рядовые (и тем более организованные) туристы. Судите сами.

Начну, тем не менее с «классиков».

Всемирный торговый центр 1(официальное название — Центр международной торговли 1 (World Trade Center)), или Башня Свободы (Freedom Tower) — здание, по поводу которого вряд ли стоит много говорить. Скажу только, что в нём 417 м до крыши плюс 124 м антенна, оно самое высокое офисное здание в мире и самое высокое вообще в Западном полушарии. Я попытался увидеть его не так, как оно выглядит в растиражированных фотографиях.
Вот так оно выглядит с со стороны Бэттери-парка:



Этот снимок сделан глубоким вечером:



а это — панорама строительства надземного павильона грандиозного транспортного узла (здесь аллюзия с рёбрами жёсткости «близнецов», фрагменты которых стояли некоторое время после того, как здания обрушились):



В этом месте сойдутся несколько линий метро: уже существующую станцию Broadway Nassau / Fulton с линиями 2, 3, 4, 5, A, C, M, J, и Z trains и с бесчисленными выходами на разных углах окрестных кварталов уже соединили подземным переходом с линией R-train на Church & Cortland. С другой стороны подходит Path-train из New Jersey, и всё это будет иметь выходы в здание строящегося вокзала, проект которого -- подарок городу Нью-Йорку от Сантьяго Калатравы (информация этого абзаца была сообщена мне Меером Розенгаузом и изложена практически в его редакции).

Ну, и не могу не показать то, что есть сейчас на месте одного из «близнецов»: это было очень волнующе — вспомнить, как я поднимался 21 год назад на этот небоскрёб, и увидеть вот это:



В Брайант парке стоит один из интереснейших образцов Ар-деко – American Standard (Radiator) Building – чёрный гигант, украшенный изысканной золотой отделкой. Здание было построено в 1924 году архитекторами John Howells и Raymond Hood. Дом не покрыт краской, а необычный цвет кирпичей, использованных для наружной кладки стен, достигался путем погружения их в раствор марганца. Сейчас в этом здании находится фешенебельный отель Bryant Park:






Здание Вулворт-билдинг было построено архитектором Кассом Гилбертом в 1910—1913 годах как штаб-квартира розничной сети F. W. Woolworth Company. Через сто лет после постройки оно по-прежнему входит в список пятидесяти высочайших небоскребов США: 241 метр (57 этажей).
На церемонии открытия 24 апреля 1913 года с участием Президента США Вудроу Вильсона преподобный С. Паркс Кадман назвал здание «собором торговли» из-за его великолепия и схожести с европейскими готическими соборами:







Инженеры Гунвальд Аус и Корт Берле спроектировали стальную раму, поддерживаемую на массивных кессонах, проходящих до основания. Новыми в здании стали высокоскоростные лифты. В нём размещались офисы более четырёх тысяч самых солидных американских фирм, в том числе офисы банка Ирвинг Траст (Irving Trust) и звукозаписывающая студия компании
Columbia Records.
К сожалению, нынче попасть в это здание с улицы для любопытствования практически невозможно:



В грандиозном вестибюле прежде всего натыкаешься на стол, за которым два дюжих афроамериканца запрещают любое фотографирование:



а когда начинаешь спрашивать, возможно ли такое в принципе, вручают карточку с номером контактного телефона, который никогда не отвечает. Поэтому одну фотографию интерьера я выкрал из Интернета — она даёт впечатление о красотах оформления:




Здание General Electric Building (570 LexingtonAve) спроектировано в 1931 г. 195-метровый небоскрёб первоначально назывался Тhe RCA Victor Building и представляет собой высокую 50-этажную башню в готическом стиле с собственной индивидуальностью, классическое сооружение в стиле Ар-деко:



А это — вершина башни (декор в готическом стиле олицетворяет радиоволны):




Одним из интереснейших зданий Нью-Йорка является расположенный через улицу от Центрального Парка, на углу Восьмой Авеню и 72 стрит, Dakota building. Здание было построено в 1884 году и стало самым первым в районе Upper West Side. В нём 7 этажей, уже тогда в каждом из четырёх углов имелся лифт, был большой внутренний двор, куда могли заезжать экипажи и позже автомобили, конюшни...
Построил Дакоту в далеком 1884 году архитектор Генри Гандерберг, большой поклонник французской архитектуры. Дом строился для очень богатых людей, которые хотели приобрести квартиру за городом. Комнаты были отделаны роскошно: мраморная облицовка каминов, дубовые потолки, медные перила и ручки. Вот, например, элемент украшения внешней декоративной ограды:



Внешняя отделка дома до сих пор поражает своей вычурностью: мансардные окна, балконы, коньки, эркеры, остроконечные шпили…
Горожане шутили: “Дом так далек, как в штате Дакота!” (ещё через 6 лет после постройки у дома вообще не было соседей):



Хозяин здания оказался человеком с юмором; Дакота так Дакота, и приказал высечь над входом барельеф головы индейца (в Дакоте много индейских резерваций). Так этот дом и прозывается до сих пор: Дакота.
Изначально в здании было только 60 квартир от 4 до 20 (!) комнат в каждой. За первые 5 лет дом удалось заселить практически полностью.

А сейчас Дакота находится в центре одного из самых престижных районов Нью Йорка. К сожалению, когда я оказался около здания, его фасад и выходящая на авеню боковая стена были в строительных лесах; поэтому я вынужден поместить фотографию из Интернета:





Хоть Дакота и располагается за пределами Центрального Парка, но имеет непосредственное отношение к нему. А главное - то, что рядом с главным входом был застрелен вышедший из своей квартиры Джон Леннон. А Йоко Оно и Шон Леннон все еще живут в этом здании.

Интересно, что тот же самый архитектор, что построил Dakota building, построил и знаменитый отель Plaza - только двадцатью годами позже. И если посмотреть на архитектуру, то будут заметны общие черты. В частности многоуровневая крыша, фасады:





Кстати, буквально напротив отеля Plaza находится вход в фирменный магазин Apple (магазин, собственно, под землёй, а на земле только вход):



Федеральный резервный банк Нью-Йорка — важнейший из 12 резервных банков, входящих в Федеральную резервную систему США. Расположен на 33 Либерти-стрит, Нью-Йорк. В настоящее время банк имеет репутацию крупнейшего хранилища золота в мире (хотя это не может быть подтверждено, так как швейцарские банки не раскрывают информацию о своих золотых запасах) и хранит около 7,000 тонн золота в слитках ($415 млрд по состоянию на октябрь 2011), больше чем в Форт Нокс (Fort Knox). Около 98 % золота в ФРБ Нью-Йорка принадлежит ЦБ других государств. Оставшиеся 2 % золотых запасов принадлежат США и международным организациям, таким как МВФ. ФРБ не владеет золотом, а только выступает хранителем драгоценного металла, который он хранит на безвозмездной основе, но берёт комиссию в $1,75 за слиток при перемещении золота (в 2008 году). Между прочим, перемещение золота требует использование специальной обуви, чтобы защитить ноги сотрудников в случае, если они уронят 28 фунтовый (около 12 кг) слиток на свои ноги.
Вот так выглядит вход в ФРБ с противоположной стороны улицы:



Обратите внимание, какие шикарные фонари у входа:



Интересные барельефы по обеим сторонам дверей:





Говорят, что в принципе можно попасть на экскурсию по хранилищу золота, но у меня, увы, не было времени этим заниматься, а ведь интересно! Поэтому я нашёл приличную фотографию в Интернете:



Таверна Fraunces - национальная историческая достопримечательность, музей и ресторан в Нью-Йорке, на 54 Pearl Street на углу Broad Street. Это самое старое уцелевшее здание Манхаттана. Его местоположение сыграло видную роль до, во время и после Американской революции: в нём был главный офис Джорджа Вашингтона, там проводились мирные переговоры с британцами, размещались федеральные офисы в первые годы Республики. С 1904 года здание принадлежало организации «Сыновья Революции (SR) в штате Нью-Йорк» - это основанное в 1876 году братство, рассказывающее общественности об американской Революции. Музей показывает историю здания и организует различные выставки, в том числе предметов искусства:




Хочу показать одно «неожиданное» для меня здание: в процессе подготовки к поездке я о нём ничего не прочитал, и наткнулся на него совершенно случайно. Речь идёт о The Forward Building — интересном здании в стиле Beaux Art на 175 East Broadway:



Привлекла меня, прежде всего, надпись «פֿאָרווערטס» на фризе (на идише означает «Вперёд»):



а потом я обратил внимание на обрамление фасада:





Оказалось, что в этом здании размещается редакция первой газеты на идише «The Jewish Daily Forward», которая начала издаваться в 1897 году в виде ежедневного издания. Она стала довольно популярна в первой трети 20-го века. В наши дни редакция издаёт еженедельник «The Forward» на английском языке и двухнедельник на идише «Yiddish Forward» или «Forverts»; кроме этого ведётся ежедневно обновляемый двуязычный сайт.


William Beaver House — необычное жилое здание в Нью-Йорке.Эта 47-этажная резиденция расположена в деловом центре Нью-Йорка, включающая в себя 320 апартаментов различной планировки, включая 2 пентхауса с террасами, с которых открывается великолепный вид на город и реку:




Покажу здание, которое, в общем-то, примечательно лишь тем, что является первым номером на знаменитом нью-йоркском Бродвее:






На знаменитой финансовой магистрали Волл-стрит, кроме финансовых институтов, имеются и другие объекты, в частности — здание шикарных апартаментов The Crest:





Здание было построено в 1928 году знаменитыми нью-йоркскими архитекторами Delano и
Aldrich. В нём 476 апартаментов, а также помещения для офисов, студий, фитнесс-центры, солярии, кинотеатр, рестораны и т. д.


В глубине Манхаттана по адресу 45 Stone Str. находится довольно обшарпанный дом, в первом этаже которого расположен очень популярный ирландский бар The Dubliner:



Была вероятность, что в иных условиях я бы рискнул посетить это заведение, но в этот день я был не один, а мой спутник (которому я, кстати, неизмеримо обязан эффективностью моей поездки в Нью-Йорк) не любит пиво...


Ещё одно всемирно известное здание — Метрополитан Опера:




В Нью-Йорке неофиту, выросшему в Советском Союзе, всегда стучит в мозг вбитое с детства выражение «каменные джунгли». Вот, в частности, они:

Таймс-сквер:



Нижний Манхаттан:



Вид из Бэттери-парка:



Теперь я хочу показать несколько зданий, про которые я ничего не знаю, но они мне очень нравятся:





(это здание меня очень интересует, и я буду очень признателен, если меня кто-то просветит о нём)







Необычный «тоннель» по адресу 520 West 22nd St может озадачить кого угодно. В ряду обшарпанных индустриальных фасадов, пестреющих изощренными граффити, несложно найти вывеску «Heavenly Body Works», а под ней - алюминиевый туннель:





Пройдя через него, с удивлением обнаруживаешь большое просторное помещение магазина одежды, выполненное в виде футуристического лабиринта. Нужно признать, что впечатление это производит довольно сильное, особенно, благодаря контрасту между внешним и внутренним дизайном здания:








Вообще-то, на очень многих домах в Нью-Йорке есть примечательные детали, привлекающие взор. Я приведу лишь несколько из них.

Вот такие украшения присутствуют на стенах вот этого здания:











А вот так декорировано здание рядом с Рокфеллер-центром:




И в заключение — картинка с вечернего Манхаттана:

@темы: Нью-Йорк, Здания

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Эмпайр-подсветка

Эти фотографии показывают варианты подсветки знаменитого Empire State Building; в жизни варианты сменяют друг друга примерно через 5-10 секунд:

@темы: Нью-Йорк, Здания

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Памятники и скульптуры

В Нью-Йорке невероятное количество различных скульптурных сооружений. Мне очень нравятся объекты городской скульптуры, и в своих передвижениях по городу я всегда стараюсь их фотографировать. В результате получается, конечно, совсем не объемлющая, но порой любопытная панорама.

Есть в центре Манхаттана Брайант-парк, в котором есть несколько примечательных памятников.

Прежде всего это сам Уильям Каллен Брайант (William Cullen Bryant;1794—1878) — американский поэт, журналист и редактор газеты «New York Post», в честь которого и назван этот парк. В 1856 году он стал одним из основателей республиканской партии США. Внёс значительный вклад в основание музея Метрополитен. Инициатор создания Центрального парка в Нью-Йорке.





Там же - сэр Уильям Ирл Додж (William Earle Dodge, Sr. 1805-1883) — бизнесмен, один из «торговых принцев» Волл стрит в период Американской гражданской войны. Он был активистом борьбы за права коренных американцев и с 1865 по 1883 г.г. работал президентом Американского общества умеренности (National Temperance Society). Он также был одним из основателей Ассоциации молодых христиан (The Young Men's Christian Association).



Интересен памятник Гертруде Стайн (Gertrude Stein, 1874-1946) — американской писательнице, теоретику литературы:



С 1902 года она постоянно проживала в Париже. Её квартира на улице Флёрюс (6 округ) стала одним из центров художественной и литературной жизни Парижа в течение ряда лет, включавших период Первой мировой войны. Изначально там собирались, в основном, художники. Гертруда Стайн коллекционировала и пропагандировала новейшее искусство (прежде всего кубизм), собирала работы Пикассо (известен его портрет Стайн, 1906), Брака, Шагала, Модильяни, Паскина. Самое известное произведение Стайн «Автобиография Алисы Б. Токлас» представляет собой фальшивую автобиографию, написанную Гертрудой от имени её многолетней близкой подруги; в ней в остроумной, язвительной и весьма избирательной манере Стайн рассказывает о дружбе с художниками и писателями, отношениях с Алисой и своих творческих поисках. Работа стала программным сочинением модернизма, наделала много шума среди упомянутых в книге лиц и принесла Стайн популярность у широкого круга читателей.

Недалеко от парка Брайант находится Нью-Йоркская центральная публичная библиотека. С фасада она выглядит весьма представительно – с широкой лестницей, террасой и колонами напоминает дворец или, по крайней мере, городской музей:



Символами здания, сооруженного архитектурным бюро Каррера и Гастингса в 1902-1911 годах по ренессансным образцам, служат два каменных льва у входа, имя которым во времена Великой депрессии дал тогдашний мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардиа: зовутся они Терпение и Сила Духа:



Интересно, что ещё одна библиотека — с почти таким же названием, только без слова «центральная» - вполне может претендовать на статус памятника архитектуры (построено в 1877 году по чертежам Калверта Вокса):







В этом здании по адресу 6-я Авеню 425 (она же Avenue of the Americas) рядом с площадью Jefferson Market первоначально (с 1874 по 1877 г.г.) находился суд третьего судебного округа Нью-Йорка. Другое название этого суда — суд Джефферсон маркета (Jefferson Market Courthouse). После вселения в здание библиотеки последнюю часто также называют Библиотекой Джефферсон маркета.

А теперь вспомним совсем недавно написанное имя.
На отходящей от площади Вашингтона Ла-Гуардия-плейс стоит симпатичный памятник. Он гармонично вписывается в окружающую среду, что не часто увидишь в Нью-Йорке. На низком постаменте куда-то стремительно движется, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике, толстенький коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Это Фьорелло Ла Гуардия – сын итальянских эмигрантов, командующий ВВС США в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное – мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет – с 1934 по1945:





В других условиях он свободно мог бы стать мафиозным «крёстным отцом», но на деле стал «отцом» крупнейшего города мира в страшный период Второй мировой войны. Судя по всему, он хорошо сочетался с другим диктатором, который руководил в эти годы всеми Соединёнными Штатами — Франклином Делано Рузвельтом.

Несколько интересных памятников находятся в легендарном районе Таймс-сквер (Times Square). Мне приходилось несколько раз пересекать этот район в разных направлениях, и уже продвижение в неизменно заполняющей его толпе производит впечатление. Я, например, был готов увидеть на улице рекламщиц, на которых есть только в некоторых местах слой краски, но совершенно не был к этому готов в день, когда температура была порядка 14 градусов по Цельсию! Ужасно раздражали весьма многочисленные, громкие и назойливые агенты автобусных туров, ресторанов и увеселений. Но меня вообще всегда сильно раздражает и пугает любая толпа... Однако вернёмся к памятникам.

Джордж М. Коэн (George Michael Cohan, 1878 – 1942) - американский актёр, драматург, композитор, поэт, певец, танцор и продюсер. За 10 лет до 2-й Мировой войны его называли «хозяином Бродвея»; он считается отцом американского мюзикла. Его жизни и музыке посвящены удостоенный Оскара фильм «Денди Янки Дудл» (Yankee Doodle Dandy) 1942 года и мюзикл «George M!» 1968 года:



Фрэнсис П. Даффи (Francis Patrick Duffy; 1871 — 1932) — американский военнослужащий (подполковник) канадского происхождения, священник римско-католической церкви и военный капеллан. Участвовал в испано-американской войне, в событиях на границе с Мексикой и в 1-й Мировой войне. После войны он был священником в церкви Святого Креста в одном квартале от Таймс сквер, а его прихожанами были актеры и танцоры бродвейских театров. Этот человек был необыкновенно популярной личностью в Нью-Йорке, известен своими независимыми взглядами и любим всей театральной братией. После смерти в 1937 году ему установили памятник прямо на Таймс сквер, на открытие которого собралось более 30 000 человек Примыкающая к его помятнику часть Times Square между 45-й и 46-й улицами названа его честь:



Памятник портному до самого недавнего времени располагался на Седьмой авеню (известной также под названием Авеню Моды) недалеко от Таймс сквер, в центре Манхаттана, между 39й и 40й улицами. Бронзовая статуя в восемь футов (около 2,5 метров) высотой под названием «Еврейский портной» (на идише это звучит «А идишер шнайдер») была создана скульптором Джудит Уэллер в 1984 году. Почему в прошедшем времени? - А потому, что буквально за пару дней до моего приезда этот памятник (говорят, временно) убрали с улицы типа для проведения ремонтных работ на улице. Но не показать его я просто не могу: я выдрал две фотографии из Интернета. На первой можно увидеть собственно портного:



а на втором (увы, с участием какого-то хипстера) можно увидеть весь комплекс памятника, то есть оценить размеры портного (его высота 8 метров) и расположенной рядом с ним иглы с пуговицей таких же размеров:



В общем, когда я заявился туда, то место, где стоял «портной», было окружено забором, который, к сожалению, мешал сфотографировать иглу — но я как-то исхитрился:





хочу отметить, что игла закреплена только на тротуаре и больше никаких опор она и пуговица не имеют, - хотя может показаться, что пуговица опирается на киоск «Инфо»...

Два интересных памятника можно увидеть в небольшом парке на площади Мэдисон (Madison Square Park).

Герой одного из них - Честер Алан Артур (Chester Alan Arthur; 1829 - 1886) — 21-й Президент США с 1881 по 1885 г.г., республиканец. Вступил на пост Президента после убийства Джеймса Гарфилда. Памятник работы скульптора Джорджа Биссела (George Edwin Bissell) был установлен в 1899 году:



Другой посвящён Дэвиду Глазгоу Фаррагуту (David Glasgow Farragut, 1801 — 1870) — американскому военно-морскому деятелю, первому в США адмиралу флота (1866). Его именем были названы 5 боевых кораблей ВМС США. В Вашингтоне в его честь названы площадь (Farragut Square) и две станции метро (Farragut North и Farragut West). Памятник работы скульптора Огюста Сен-Годенса (Saint-Gaudens, Augustus) был установлен в 1880 году:



Около Madison Square Park на 25-й улице находится здание отделения Апелляционного суда, входящего в состав Первого департамента Верховного суда (Supreme Court) штата Нью-Йорк, построенное в стиле боз-ар (beaux-arts) Джеймсом Брауном Лордом. Этот стиль традиционен для зданий судов в Америке, и это можно было бы назвать их типичным представителем, если бы не богатый декор фасада. На его оформление ушла одна треть бюджета строительства. Дом украшают находящиеся у главного входа мраморные статуи Мудрости:



и Силы:



а на верхнем карнизе размещены статуи библейских пророков и великих философов, включая Моисея:



и Конфуция:



Была там и статуя Мухаммеда, но в 1950 году она была убрана в знак уважения к мусульманам, чья вера запрещает изображение Пророка.
Если внимательно присмотреться к статуям Мудрости и Силы, нетрудно заметить, что кисти рук на обеих статуях не выглядят сделанными вместе с фигурами. Мне не удалось разузнать причину столь явной замены или восстановления, - может быть, была какая-то варварская акция...

Симпатичную скульптуру клерка с открытым дипломатом создал Джон Сьюард Джонсон II (John Seward Johnson II, родился в 1930г., известен также как Дж. Сьюард Джонсон младший и просто Сьюард Джонсон, внук Роберта Вуда Джонсона I - соучредителя Johnson & Johnson) - американский художник, известный своими бронзовыми статуями в натуральную величину, которые фактически изображают живущих людей всех возрастов, занятых ежедневной работой.
Эта скульптура находилась в районе катастрофы 9/11, но чудом уцелела. После восстановления сильно пострадавшего парка Заккоти (Zuccotti Park) скульптура была установлена на одном из гранитных сидений:





Мэр Мадрида по фамилии Гальван всего за несколько месяцев до своей кончины в 1986-м году заказал три копии памятника Сервантесу с Плаза де лас Кортес в Мадриде с целью подарить их трём городам мира. Выбор пал на Пекин в Китае, Ла Пас в Боливии и Нью-Йорк в США. В Нью-Йорке изначально Сервантеса установили в Брайант парке, но уже через три года его пришлось убрать т.к. парк переживал серьёзную реконструкцию. В итоге статую установили в достаточно укромном местечке — и это привело к тому, что очень мало жителей Нью-Йорка знают о наличии и местоположении памятника. А находится он между северной оконечностью площади Вашингтона (Washington Square North) и удивительной частной улицей Washington Mews: там располагаются жилой дом и небольшой дворик, являющийся территорией Нью-Йоркского Университета. Вытянутый, закрытый увитыми плющом стенами со всех сторон кроме одной, этот дворик стал домом для Мигеля де Сервантеса:





На углу Пятой Авеню и 9-й улицы стоит дом, на стене которого укреплена мемориальная доска в честь двух великих американцев: Марка Твена и Вашингтона Ирвинга работы скульптора Пьетро Монтаны. Оба классика в течение нескольких лет одновременно жили в этом районе по соседству друг с другом.



В парке на площади Вашингтона (Washington Square Park) стоит памятник Джузеппе Гарибальди. Казалось бы, при чём он там? Оказалось, что с 1849 по 1854 год он жил в Нью-Йорке, где был вынужден работать на мыловаренном (по некоторым данным — свечном) заводе. Памятник был создан скульптором Giovanni Turini в 1888 году, к шестой годовщине смерти генерала. Среди громадного числа памятников Гарибальди по всему миру нью-йоркский — оригинальный: он прекрасно иллюстрирует прозвище Джузеппе «Меч итальянского объединения» («Sword of Italian Unification»):




Ещё одно место сосредоточения памятников — район Метрополитан Опера.
На небольшой площади Линкольна (Lincoln Square), заполненной столиками кафе, стоит памятник выдающемуся тенору Ричарду Такеру (1913-1975), в течение 30 лет исполнявшему в Метрополитан ведущие роли итальянского репертуара:



Перечисление спетых Такером партий занимает три из четырёх граней постамента его памятника.
Между прочим, Ричард Такер родился как Ривн (впоследствии Рубин) Тикер в Бруклине в многодетной семье недавних еврейских иммигрантов. Ещё в школе он стал приобщаться к канторскому искусству, ещё не достигнув 30 лет стал кантором синагоги Temple Adath Israel в Бронксе, но всё это время был вынужден «ещё немножко шить», подрабатывая в Reliable Silk Company в Швейном квартале Манхаттана.
В течение нескольких лет он пробовал получить контракт в Метрополитан Опера, но дебютировал там только в 1945-м году. Зато потом последовали 30 лет триумфа! При этом Такер продолжал выступать кантором на основные еврейские праздники в нескольких синагогах Нью-Йорка и записал серию долгоиграющих пластинок литургической музыки в сопровождении и в аранжировке оркестра под управлением Шолома Секунды....

Через дорогу от площади Линкольна расположен парк Данте, он же площадь Данте (Dante Park/Dante Square), где стоит памятник классику мировой литературы работы скульптора Ettore Ximenes. Открытие памятника было приурочено к 600-летию со дня смерти поэта и состоялось в 1921-м году:





Хочу показать одну современную скульптуру, которая стоит в вестибюле офисного здания. Её создатель — скульптор Robert Cooke, который прожил 50 лет в Италии, а ныне живёт в Нью-Джерси. Название - «Самсон»:





Я вообще-то избегал фотографировать общеизвестные скульптуры, равно как и старался поменьше бывать в самых людных местах Манхаттана. Но два сильно растиражированных памятника всё-таки покажу.
Во-первых, это статуя Атланта в стиле ар-деко перед Рокфеллер-центром в центре Манхаттана, на Пятой авеню, напротив собора Святого Патрика. Скульптура изображает древнегреческого титана Атланта, поддерживающего небеса. Она была создана скульпторами Ли Лори (Lee Lawrie) и Рене Поль Чембеланом (Rene Paul Chambellan) и установлена в 1937 году:



Высота скульптуры 4,57 метров, с постаментом — 13,5 метров, она весит семь тонн.

Во-вторых, изображение Прометея на стене публичного катка Рокфеллер-центра. Изготовлена в 1934 году скульптором Полем Маншипом (Paul Manship). Высота — 5,5 м, вес — 8 тонн:



На 58-й улице можно увидеть скульптуру «Лунная птица» известного каталонского художника, скульптора и графика Жоана Миро (он же Хоан и Хуан; Joan Miró i Ferrà, 1893-1983), которую он создал в 1966 году:





Мне она почему-то показалась более похожей на щенка...

Ну, и в качестве мажорного заключительного аккорда покажу фитоскульптуру, поставленную рядом с Рокфеллер-центром:

@темы: Нью-Йорк, Скульптуры, Памятники

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Бэттери парк

Бэттери Парк (Battery Park) - старейшая зона отдыха в Нью-Йорке, которая находится на набережной в нижней части Манхаттана. Парк получил название от голландской пушечной батареи, которая располагалась здесь и защищала подходы к городу со стороны океана. Этот парк - «гнездо» примечательных памятников.


В самом восточном углу Бэттери парка находится вход на станцию метро «Боулинг грин», имеющий свое оригинальное название – BOWLING GREEN IRT CONTROL HOUSE. Это - городская историческая реликвия. Небольшое здание построено в 1905 году компанией Heins&LaFarge в стиле Flemish Revival:







Недалеко от входа в Бэттери парк находится стела с флагштоком, установленная в память первым беженцам-евреям, прибывшим на землю Манхэттена в 1654 году. Спасаясь от религиозного преследования в Бразилии, 23 человека зафрахтовали судно, намереваясь отправиться в Голландию, но судьба распорядилась иначе. Судно захватили сначала испанские, а затем французские пираты. Отдав корсарам все свое имущество, беженцы упросили высадить их на первом клочке земли, которое увидят с корабля. Таким местом оказался Манхаттан. Губернатор острова принял беженцев довольно холодно, но разрешил остаться. С этой небольшой группы евреев-сефардов началась история общины ШЕЭРИТ ИСРАЭЛ, которая впоследствии превратилась в самую большую в мире еврейскую конгломерацию:



Cтела с флагштоком замечательна еще и тем, что надпись на ее барельефе гласит: именно здесь произошла историческая сделка по покупке Манхаттана у индейцев. В 1626 году Питер Минвит, первый губернатор Нового Амстердама, заключил беспрецедентную по своим последствиям сделку: обнаружив на острове племя индейцев алгонкинов, он покупает у них остров Манхаттан за партию топоров и одеял на общую сумму 60 гульденов (приблизительно 24 доллара, как подсчитали впоследствии дотошные историки). Пикантность этого исторического факта в том, что продавцами оказались не местные жители, а просто проходившие мимо и оказавшиеся в нужное время в нужном месте удачливые и предприимчивые индейцы. Так, к обоюдному удовольствию, произошла эта первая в истории Нью-Йорка афера с недвижимостью, положив начало предпринимательскому и авантюрному духу города.

На вершине мачты три флага: США, штата Нью-Йорк и третий, глядя на который туристы с недоумением спрашивают: - А причем тут Канада? Ибо на белом фоне видят кленовый лист. Но это не канадский флаг, лист не кленовый, а символ парковой службы Нью-Йорка – лист английского сикомора. Огромная, могущественная организация, Парковая служба, и владеет Беттери парком.

После теракта 11 сентября 2001 года в парк перенесли сильно деформированную скульптуру немецкого скульптора-абстракциониста Фрица Кёнига (Fritz Koenig, род.1924) «Сфера» (The Sphere) – отполированный бронзовый шар, стоявший на площади перед башнями Всемирного торгового центра. Во время падения «Близнецов» «Сфера» сильно пострадала, но ремонтировать ее не стали – своим искалеченным видом она напоминает о трагедии 2001 года:







Удалось отыскать в Интернете фотографию того, как выглядела «Сфера» непосредственно на месте трагедии:



Рядом со «Сферой» в парке стоит памятник нью-йоркским ветеранам корейской войны (1991 г., скульптор Mac Adams):





Громадное впечатление производит монумент «Иммигранты» (скульптор Луис Сангино (Luis Sanguino), 1973 год):









Одна фигура в этой скульптурной композиции - старый еврей в кипе благодарно наклонился к земле. Кто он? Почему он так знаково вычленен?
Разгадка в надписи на пьедестале. Памятник этот сооружен на деньги фонда Самуэля Рудина. Кто он такой, этот Рудин? Один из тех, кто прибыл на эту землю с маленьким деревянным баулом и большой надеждой . Когда таких как Рудин эммиграционный чиновник спрашивал “Как твое имя?", он не отвечал. Не потому, что скрывал тайну, а потому что не понимал вопроса. А второй вопрос был о профессии. На многих языках это слово – профессия – звучит закомо. И такой еврей как Рудин обычно показывал рукой, что он шьет. По-английски портной переводится как "тейлор", и многих бедолаг так и записывали. В Америке сейчас это очень популярная фамилия, типа наших Сидоровых и Петровых. И зеленоглазая Клеопатра Элизабет Тейлор из этого ряда, и голливудский красавчик Роберт Тейлор. Все они потомки тех, самых первых, тейлоров.

Здесь же расположен мемориальный памятник морякам американского торгового флота:



Памятник работы скульптора Марисолы Эскобар посвящён трагическому факту потопления американского торгового судна "Muskogee" немецкой подводной лодкой. Семеро моряков сумели спустить спасательный плотик. Немецкая субмарина всплыла и капитан лодки стал фотографировать тонущих. Затем фашисты дали спасшимся по сигарете , плитку шоколада... и погрузились под воду , оставив американцев погибать посреди океана...

И ещё отсюда ближе всего до Статуи Свободы:



до острова Эллис – в прошлом это самый большой пункт приема иммигрантов в США: в период с 1892 по 1954 год через него прошли около 12 миллионов иммигрантов:



и до соседнего штата Нью-Джерси:





Рядом с Бэттери парком расположен внушительный мемориал американцам, отдавшим свои жизни на службе Америке на суше и на море в период 1941-1945 г.г.:







Недалеко от парка находятся несколько забавных скульптур:

танец обезьяны и кошки (скульптор Jim Dine, 1996):



музыкальные инструменты, созданные не известным мне скульптором:





Вдоль Бэттери парка тянется, повторяя береговую линию, Стейт-стрит, в начале которой стоит огромное здание Старой Таможни (Old US Custom House, 1 Bowling Green). Оно построено в 1907 году одним из самых знаменитых архитекторов Нью-Йорка Кассом Гилбертом (1859-1934). Величественное здание в неоклассическом стиле занимает целый квартал. Архитектурный дизайн здания выполнен с глубоким символическим смыслом, подчеркивающим мощь и могущество Америки как торговой и морской державы. Карниз Таможни украшают двенадцать статуй, олицетворяющих центры мировой торговли, главный фасад украшают фигуры – символы четырех континентов, аллегорически отображающие характер каждого из них. Европа – царственная, но лишенная энергии, почивающая на лаврах, с вяло опущенной правой рукой. Америка – молодая и деятельная, стремящаяся в будущее, с факелом в руке. Азия – погруженная в себя, медитирующая с Буддой на коленях:



Африка – покойная и дремлющая в окружении артефактов древних цивилизаций:



Автор скульптур Daniel Chaster Franch хорошо известен, лучшей его работой считается статуя Авраама Линкольна (1920) в Мемориальном центре Линкольна в Вашингтоне. Сейчас в здании старой таможни находится Музей индейцев (American Indian Museum).

Ступени старой таможни выходят на площадь Боулинг-Грин парка (Bowling Green Park). Это был первый сквер Нового Амстердама. А когда с приходом англичан город назвали Нью-Йорком и в парке начали играть в шары (боулинг), он получил статус первого городского парка. Окружающая его чугунная ограда была сооружена в 1771 году и по праву считается исторической реликвией:

@темы: Нью-Йорк, Парк

---

Нью-Йорк. Апрель 2015. Центральный Парк

Быть в Нью-Йорке и не зайти в Центральный парк просто невозможно. Это реально красиво, интересно, и единственным минусом этой достопримечательности являются её громадные размеры. Можно, конечно, взять напрокат велосипед или сесть на повозку, запряжённую лошадьми, или, например, нанять велорикшу:



но я как-то привык ходить и смотреть... Здесь я покажу несколько свидетельств своей прогулки по Парку.

Я вошёл в Парк с угла 5 Авеню и 72 улицы и, перейдя через мост, увидел слева большую фигуру. Это оказался памятник знаменитому изобретателю телеграфа Самуилу Морзе:



Биография этого человека сложна и малоизвестна. Например, мало кто знает, что Морзе был художником и как раз работал над портретом Маркиза де Лафайета, который ему официально заказал город Нью-Йорк, когда неожиданно получил сообщение о болезни своей жены. Он засобирался домой, но в следующем срочном письме узнал о смерти супруги. Это событие подвигло его на работу по созданию телеграфа и известной азбуки. Первое сообщение, переданное телеграфом – это фраза из Книги Чисел: “Что творит Бог!”, именно её держит в правой руке на отрезке телеграфной ленты Морзе в Центральном Парке. На самом деле, Морзе долгие годы преподавал в Нью-Йоркском Университете (NYU, New York University), но не физику или математику, а литературу, искусство и дизайн. Даже когда он оставил карьеру учителя в пользу изобрательства, за ним долгие годы почти до самой его смерти сохранялось звание профессора Университета. Этим Самуил воспользовался, когда в 1838-м году провёл первое в мире публичное испытание телеграфа. Дело было в одном из корпусов Нью-Йоркского Университета на площади Вашингтона. Сигнал успешно прошёл по проводу, натянутому через улицу между зданиями, положив таким образом начало совершенно новому способу сообщения.
Между прочим, этот памятник работы скульптора Байрона Пикета был поставлен еще при жизни знаменитого изобретателя в 1871 году.

Через дорогу от памятника Морзе на холмике стоит памятник Отцам-пилигримам, который был установлен в 1884 году. Его авторы - скульптор Джон Квинси Адамс Уорд и архитектор Ричард Моррис Хант:



Памятник посвящён ранней истории Америки, связанной с прибытием в 1620 году в Новый свет на корабле «Мэйфлауэр» первых поселенцев-пуритан. Правда, высадились они не на территории Нью-Йорка, а намного севернее, в современном штате Массачусетс. Но Историческое общество Новой Англии решило в 1885 году подарить памятник самому большому городу США.



Если посмотреть от памятника пилигримам вниз, то видно малое озеро, около которого находятся очень интересные памятники:



Прежде всего это скульптура Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), присевшего на скамейку и читающего книжку на обложке которой значится «Гадкий утенок»; рядом с ним – гадкий утенок собственной персоной:



Интересно, что в молодости Андерсен очень хотел стать актером, много лет мечтал об этом, а потом начал писать сказки. Он так никогда и не женился, но оставил после себя сокровище, которым пользуется весь мир.
Памятник установлен в честь 150-летия со дня рождения писателя. Автор - скульптор Джордж Лобер (Georg John Lober). С июня по сентябрь каждую субботу в 11 часов профессиональные актеры читают здесь сказки Андерсена.

Рядом с памятником Андерсену находится чуть ли не самый известный и уж точно самый популярный памятник в Центральном парке: скульптурная группа, посвящённая сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Она была установлена в 1959 году. Это — дар Джорджа Делакорте (George Delacorte) в честь его жены Маргариты. Скульптор José de Creeft очень точно следовал викторианским иллюстрациям Джона Тэниэла (John Tenniel) из первого издания книги.

Алиса как бы устраивает прием на огромном грибе:



На коленях у неё играет кошечка Дина:



Алиса протягивает руку к карманным часам, которые держит Мартовский заяц - хозяин Безумного чаепития в книге:



Безмятежное спокойствие Алисы резко контрастирует с маниакальным выражением лица стоящего рядом Болванщика (Безумного шляпника), который обдумывает и вот-вот готов выдать одну из своих бессмысленных загадок:

Alice-5

На грибе поменьше примостилась и при этом грызет какое-то угощение к чаю мышь Соня, которая, кажется, готова в любой момент броситься бежать при любой надвигающейся угрозе:



А через плечо Алисы выглядывает улыбающаяся морда Чеширского кота:



В центральном парке несметное количество разных памятников, все их за два часа, которые у меня были выделены на посещение, и не увидеть. Вот, что мне удалось запечатлеть:

Памятник Матушке Гусыне (Mother Goose; Ma Mère l’Oye; Mutter Gans) — персонажу французской и англо-американской детской литературы, в частности сказок, стихов, считалок и т. п.:





Под такими названиями как «Сказки Матушки Гусыни» или «Стишки Матушки Гусыни» в мире, начиная с XVII века, вышло несколько литературных сборников, ставших знаменитыми. Одним из первых таких сборников стала книга сказок Шарля Перро (1697). Широкую известность получил сборник из 52 классических детских стихотворений (nursery rhymes), выпущенный в Англии в 1760 г. под названием «Мелодии Матушки Гусыни».

На памятнике Шиллеру меня особо впечатлило его полное имя, которое до этого я не знал:



Далее на моём пути был Бетховен:



А вот следующего композитора я, к стыду своему, ранее не знал. Виктор Херберт (Victor August Herbert) родился в Ирландии, учился и делал первые шаги в карьере в качестве виолончелиста в Австрии и Германии, но его талант композитора полностью раскрылся в США, где он стал легендой при жизни. В числе его сочинений две оперы, кантата и 43 (!) оперетты, которые с неизменным успехом ставились в бродвейских театрах в период с 1890 года до начала 1-й Мировой войны. У профессиональных виолончелистов популярен его 2-й Концерт для виолончели с оркестром. Он был известен также как дирижёр:



Два памятника работы Джона Стила — подарки Нью-Йорку от Шотландии. На одном из них - Роберт Бернс (1759–1796), шотландский национальный поэт. Он изображен сидящим на пне; в одной руке он держит перо, на его лице застыло задумчивое выражение, а у его ног – свиток с любовными стихами, посвященными его возлюбленной Мэри. Памятник был установлен в 1880 году:



Второй памятник - сэру Вальтеру Скотту (1771-1832). Его исторические романы пришлись по вкусу американцам. Скульптура была установлена в 1872 году:



На небольшой площади в начале «литературной» аллеи (я пошёл по ней с конца) стоят друг напротив друга памятник Колумбу:



(эта статуя — авторская копия памятника, установленного в 1885 в Plaza de Colon в Мадриде; она сделана испанским скульптором Джеронимо Суноло (Jeronimo Sunol) и была установлена в Центральном парке 12 мая 1894; памятник показывает Колумба, поднявшего глаза к небесам в благодарность за успешное путешествие)

и памятник Шекспиру — он был установлен в 1872 году на средства самих горожан к 300-летней годовщине со дня рождения поэта и положил начало этой аллее. Это – работа знаменитого скульптора Джона Квинси Адамса Уорда (1830-1910):





Своё небольшое путешествие по Центральному Парку я хочу завершить очень трогательным памятником:

@темы: Нью-Йорк, центральный парк

---

Нью Йорк. Апрель 2015. Еврейские музеи

Еврейских музеев в Нью-Йорке немало. Но все посетить я не планировал. Выбрал три. По-моему, выбрал удачно. Впрочем, судите сами.

На 92-й стрит, рядом с 5-й Авеню находится изумительный особняк Felix Warburg Mansion. Здание было спроектировано архитектором C.P.H. Гилбертом и построено в 1909 году. Оно заняло достойное место в ряду примечательных зданий, выстроившихся вдоль и чуть поодаль 5-й Авеню и смотрящих через неё на Центральный Парк.





В 1944 году Фрида Варбург пожертвовала фамильный особняк Еврейской теологической семинарии, а в 1947 году в доме был открыт Еврейский музей.

Мне этот музей показался интереснее других подобных музеев Нью Йорка. Экспозиция в нём расположена достаточно свободно со внятными, подробными пояснениями, много очень интересных экспонатов, в том числе произведений искусства.

Моё внимание привлекли фрагмент погребального сооружения из Рима (3-4 век):



современный ему фрагмент саркофага из Израиля:



и фрагмент мозаичного пола из израильской синагоги 4-5 века:



Пол одного из залов музея представляет собой копию мозаичного пола синагоги Бет Альфа 6 века:



Меня впечатлил фрагмент мозаичной стены с нишами для тиким со свитками Торы из синагоги Исфахана, Персия ( датируется 16-м веком):



Очень красив, по-моему, Арон а-Кодеш (ковчег для свитков Торы) из синагоги Адат Ешурум города Sioux City штат Айова (эта община была основана иммигрантами из России), изготовленный в 1899 году мастером Абрамом Шулькиным:



Мне показался очень забавным так называемый «Свадебный диван»: я впервые видел подобный предмет мебели:



Этот диван был подарен раввином еврейской общины Данцига (Гданьска) Шломо Фридлендером и его супругой Деборой в 1838 году. Он использовался во время свадебной церемонии на этапе наложения вуали на невесту.

Среди многочисленных произведений искусства, находящихся в музее, мне особо понравились
синагогальная ханукия из Восточной Европы:



две работы Марка Шагала из цикла «История Исхода»: «Моисей отверзает водопад из скалы»:



и «Моисей получает десять Заповедей»



две работы Макса Вебера «Талмудисты»:



и «Натюрморт с халой»



а также симпатичный мужской портрет работы венца Исидора Кауфмана:




В западном конце Бэттери парка, что в нижнем Манхаттане, находится Музей Еврейского Наследия и Мемориал Холокоста (The Museum of Jewish Heritage). Музей не только содержит массу любопытных экспонатов, но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса иммигрантов разных лет, рассказывающих о жизни в Европе, о холокосте, о своем переезде в Америку. В этом смысле он предоставляет громадное количество интереснейшей информации, но в нём совершенно бессмысленно фотографировать — это то же самое, что пытаться фотографировать внутри Яд Вашем. Но там хотя бы есть, что посмотреть и запечатлеть вне музея, а здесь — практически ничего. Поэтому я предлагаю посмотреть на главный вход:



и фрагмент здания, содержащий основную трёхэтажную экспозицию и построенный в виде ацтекской пирамиды:



Обратите внимание на чёрные прямоугольники, расположенные на мостовой перед музеем, - это фонтаны, в которых вода, заполняя всё внутреннее пространство, равномерно спадает вниз по всем сторонам:



У меня не было времени и возможности поинтересоваться идеей этих фонтанов, но их форма напомнила мне братские могилы в Латвии на местах массовых расстрелов во время гитлеровской оккупации: на них установлены вот такие же прямоугольники, которые, впрочем, наполнены не водой, а землёй...

На углу 5 авеню и 65 Стрит стоит внушительное здание синагоги общины Эману-ель, построенной в Мавританском стиле с элементами Ар Деко. Это редкое и необычное сочетание стилей. Синагога построена в 1928 году и является самой большой в Нью-Йорке, рассчитанной на 25 000 посадочных мест. Внутри она, говорят, украшена великолепной мозаикой.



К сожалению, попасть в неё среди недели оказалось невозможным, а в шаббат у меня были другие планы. Но в этом здании на 4-м этаже (вход с 65-й стрит) находится небольшой, но очень интересный музей, подаренный общине Эману-эль супругами Гербертом и Эйлир Бернард:



Поднимаемся на красивом лифте, устроенном Гербертом Бернардом и посвящённом памяти его родителей:



и попадаем в помещения музея. Нас встречает сам основатель:



Экспозицию можно условно разделить на предметную часть и на ареал изобразительного искусства. В предметной части внимание привлекают два раритетных национальных костюма: мужской бухарский 19-го века



и женский свадебный марокканский начала 20-го века:



Представлен здесь комплект оформления свитка Торы, изготовленный в конце 19-го века во Франкфурте на Майне и подаренный видным финансистом и филантропом Яковом Шифом и его женой Терезой по случаю конфирмации их дочери Фриды. Комплект состоит из короны Торы (кетер Тора):



набалдашников для катушек Торы (римоним):



и щита для Торы (тас) с указкой (яд):



Есть здесь ещё один щит с указкой, изготовленные в первой половине 19-го века в Восточной Европе:



Еврейскому ритуальному искусству известны два способа облачения свитка: тканный футляр меиль ле-сефер Тора — он распространён в Европе и Северной Америке, - и твёрдый футляр (ящик или шкафчик) тик ле-сефер Тора - он используется в восточных общинах: Ираке, Иране, Китае, Северной Африке, Сирии, Йемене, Индии. Тик ставят на стол, раскрывают, но свиток не вынимают и читают вертикально. В музее представлен свиток Торы в тике, изготовленный в Китае в конце 19-го века; он использовался в общине Багдади города Калькутта (Индия):



Моё внимание привлекли также три необычные ханукии; одна изготовлена в Польше в 17-м веке:



происхождение другой осталось для меня неизвестным:





а третья — современного дизайна, её изготовил американский мастер Albert Paley в 1995 году:



В другом помещении музея была выставлена серия работ художника Дэвида Вендера (David Wander), посвящённая визуализации Библии, а именно её разделов Эстер, Рут, Песня песней, Плач, Иона, Давид, Юдифь и Голем из Праги. Вендер использовал техники туши, темперы, акварели и коллажа. Естественно, что я не мог запечатлеть весь представленный объём работ, но надеюсь, что несколько фотографий помогут представить технику и масштаб экспозиции (используемые художником тексты — это мидрашим):

@темы: Нью Йорк, Музеи

---

Нью Йорк апрель 2015 Бушвик

Одним из обязательных пунктов программы моей поездки в Нью Йорк было посещение кварталов, в которых наиболее интересно представлено граффити или стрит-ар. По моим изыскам, таких кварталов должно было быть три: Williamsburg и Bushwick в Бруклине и 5 pointz в Квинсе. К сожалению, последний адрес уже с этой точки зрения оказался неактуальным, а из двух районов в Бруклине я добрался только до Бушвика.

Вышел из сабвея на станции Grand street и сразу убедился, что пришёл правильно:



Далее я долго бродил по этому району и с наслаждением фотографировал стены. Вместе с тем наблюдал вполне себе убитый городской район с максимум трёхэтажными зданиями (впрочем, таких "высоких" там было немного). Население - в основном, молодые люди, причём вовсе не одного цвета. Работать там, на первый взгляд, негде - если не считать за место работы немногие и явно непрестижные забегаловки. В общем, картина представилась безрадостной. Но, надо отметить, довольно чисто, разве что кое-где можно увидеть упакованные мешки с мусором, которые ещё не успели забрать коммунальщики.

Рассказывать о граффити - занятие неблагодарное, поэтому просто буду показывать. Вот только обратите внимание на то, что эти ребята объединились в "Коллектив Бушвик" и именно так подписывают свои творения.
































Здесь можно увидеть музыкантов, готовящихся к уличному концерту.

















А на Williamsburg, увы, у меня уже не хватило ни сил, ни времени, ни ног...

@темы: Нью Йорк Стрит-ар

---

Нью Йорк Апрель 2015 Том Оттернесс

В 2001 году художник Том Оттернесс установил серию бронзовых скульптур на станции метро W14 street на линиях A, C, E, L. Проект был заказан MTA (Metropolitan Transportation Authority). Стоимость проекта $ 200 000 - один процент бюджета реконструкции станции.

Инсталляция содержит более 100 маленьких скульптур, находящихся почти в каждом укромном уголке: в проходах, на платформах и лестничных клетках, под потолками... На изготовление скульптур ушло примерно 10 лет. Экспозиция называется:



Говорят, что художник был настолько одержим этим проектом, что он поставил в несколько раз больше скульптур, чем предполагалось вначале, и прекратил работу только по настоянию своей жены.

Тематика скульптур чрезвычайно разнообразна. Здесь и тема двупартийной власти в США в виде хорошо известных символов демократической и республиканской партий:

















Художник уделил внимание роли денег в обществе, проявив при этом много сарказма и хороший юмор:















Большое место в экспозиции занимают полицейские в старой форме, которые наблюдают за событиями на станции и даже убирают рассыпанные по платформе монеты и устаревшие жетоны, ранее используемые для входа на территорию подземки:























Некое ракообразное ухватило клешнями нескольких зазевавшихся посетителей:







Этот господин вот уже 15 лет ждёт свой поезд:



Некоторые находящиеся непосредственно на платформах фигурки позволяют даже детям почувствовать себя настоящими Гулливерами:











Некоторые фигурки можно, однако, увидеть только задрав голову:













Это, похоже, отпечатки ног самого художника - да ещё под охраной полиции:



Есть ещё и такие изображения:





Ну, и в заключение - два женских портрета от Тома Оттернесса:

@темы: сабвей, Нью Йорк, Том Оттернесс, скульптуры

---

Израильские зарисовки

Этот пост посвящён отдельным зарисовкам, сделанным нашими фотокамерами во время поездки в Израиль 2-8 февраля 2014 года. Более объёмные записи находятся ниже.

В Ашкелоне запомнились киты на городских улицах. Вот, например, этот симпатяга находится в центре небольшой площади (вообще-то это — фонтан):



На полу этого фонтана выложены мозаичные морские обитатели:







Ещё один кит — на другой площади:



А вот их собрат из Тель-Авива:

KitP1420266

В Ашкелоне красивая набережная с прекрасным песком:



На пути больших волн к берегу стоят волнорезы:




Несколько часов мы провели в Нетании. Там тоже прекрасный пляж:



На набережной оборудован амфитеатр со сценой, зрители получают одновременно удовольствие от концерта и вида на море (артистам и музыкантам хуже):



В Нетании большая центральная площадь. Вот так выглядит её часть, примыкающая к городским постройкам:



а так — выходящая на набережную:



На улице Владимира (Зеэва) Жаботинского установлен памятник:




Очень хорошо обустроена набережная The Tayelet в Тель-Авиве. Там много малых скульптурных форм. Вот одно из таких сооружений: «Разбитое сердце»:



А ещё там Макс Габриэль «поймал» редкую для наших мест птичку:



142-метровый первый небоскрёб Тель Авива и Израиля "Шалом Меир" известен также, как "Мигдаль (Башня) Шалом Меир". Он был построен в середине 60-х годов прошлого века. Архитекторы здания — Ицхак Перльштейн и Гидон Зив. Заказчиком был предприниматель Мордехай Меир; он назвал высотку в честь своего отца Шалома Шахане Меира - отсюда и название.
В большом фойе здания друг напротив друга расположены два мозаичных панно. Одно из них было установлено при открытии небоскрёба, его автор — известный тель-авивский художник и писатель Нахум Гутман (1898-1980). Вот его фрагменты (в один кадр оно не вмещается):





Второе панно было установлено позже, в 1996 году. Его автор — Давид Шарир, уроженец Тель- Авива и житель Яффо, и называется оно "Тель-Авив. Второе поколение". Вот его фрагменты:





Обе мозаики сделаны в итальянском городе Равенна, причем вторая была сделана сыном мастера, собравшего первую, по мотивам Гутмана, за 30 лет до этого.

Практически от здания «Шалом Меир» отходит ведущая к набережной улица Шалома Шабази. На ней под номером 20 находится дом художницы, поэтессы и архитектора Тамар Эрез "Бейт Тамар" — "Дом Тамар"; на табличке над входом написано, что дом построен в память Зеева Шалита (отца Тамар). Дом нам очень понравился:













Здесь с нами произошла забавная история: когда мы стояли на противоположной стороне боковой улочки, на которую выходит входная дверь здания (на первой фотографии), к дому подъехал небольшой автомобиль, который встал прямо против двери. Я, естественно, чертыхнулся, поскольку был испорчен хороший кадр. Из машины вышла очень представительная немолодая, хорошо одетая дама (водителем у неё была молодая женщина, вышедшая из своей двери с папками и сумками); она оценила нас взглядом и спросила на иврите, владеем ли мы этим языком. Я смущённо развёл руками, на что она кивнула, взгляд её стал менее дружелюбным, она отвернулась и зашла в уже открытую компаньонкой дверь. Мы поняли, что прибыла хозяйка...

Ещё одно примечательное здание Тель-Авива - небоскрёб «Мигдаль hа-Опера» на улице Алленби:



Когда-то на этом месте стояло здание, в котором располагался кинотеатр «Кесем», а в 1948-49 годах заседал израильский парламент – Кнессет первого созыва. С 1958 по 1982 год здесь работала израильская Опера, в которой начинал свою карьеру знаменитый тенор Пласидо Доминго. Это обстоятельство имеет непосредственное отношение к той достопримечательности, о которой сейчас пойдёт речь.
В просторном многоэтажном холле небоскрёба установлена бронзовая 12-метровая композиция «Восточный поцелуй»; её венчает скульптура, представляющая прекрасную распростёртую женщину с пышными формами, к животу которой нежно прикасается губами мускулистый мужчина, стоящий строго вертикально вверх ногами:





Скульптор Моти Мизрахи создал её под влиянием впечатлений, полученных в израильской опере.


Нас бы не поняли, если бы мы, находясь в Тель-Авиве, не побывали в Яффо. Вообще-то, официально этот населённый пункт называется Тель-Авив-Яффо, так как город был образован слиянием в 1949 году древнего поселения Яффо с более новым (1909 г.) Тель-Авивом («Тель-Авив» переводится, как «Холм весны»). В своё время город был временной столицей молодой республики Израиль, здесь размещался парламент (Кнессет).
Яффо – один из самых древних в мире городов и главный древнеизраильский порт. Именно сюда прибывали корабли с паломниками, направляющимися в Иерусалим. В результате археологических раскопок здесь найдено немало доказательств того, что город уже существовал в конце XVII столетия до нашей эры. В письменности первое упоминание об Яффо встречается в хрониках, датируемых XV столетием до нашей эры.
Согласно же старым легендам, этот город существовал еще до начала всемирного потопа и именно в здешних чертогах Ной возводил свой ковчег. А затем, когда вода схлынула, Яфет (сын Ноя) вернулся в это место, чтобы его отстроить...

Мы начали знакомство с Яффо с вот этого строения:



Это — остатки сооружения под названием «Saraya House», в котором находилась резиденция турецкого губернатора; оно также было представительством турецкого правительства. Здание было построено по проекту инженера Баруха Пепермейстера, который был фермером в Ришон-ле-Ционе и возглавлял в течение многих лет тамошнюю колонию. 4 января 1948 года оно было взорвано бойцами организации «Борцы за свободу Израиля» (ЛЕХИ). Сейчас туристы могут увидеть только восстановленный фасад.

Рядом находится Часовая площадь (Кикар а-Шаон) с часовой башней (Мигдаль а-Шаон), построенной в 1906 году в честь юбилея коронации турецкого султана:



Сегодня все четыре циферблата показывают одно и то же местное время, однако в прошлом местное время показывали только два из них, а два других показывали время по Гринвичу.

На улице Герцля находится римско-католическая, францисканская церковь святого апостола Петра:



Церковь была построена в 1654 г. и освящена в честь св. ап. Петра над средневековой крепостью, возведённой Фридрихом II и восстановленной Людовиком IX в начале второй половины XIII в.
В конце XVIII в. церковь была дважды разрушена и дважды отстроена заново. Нынешняя церковь была освящена в 1894 году.
Её розоватая башня-колокольня на протяжении веков являлась маяком для уставших от морского перехода паломников, возвещая им, что Святая земля рядом:



Расположение церкви в этом месте не случайно: именно в Яффо св. ап. Пётр, согласно Новому Завету, воскресил прав. Тавифу (Табиту), одну из учениц Иисуса (Деяния 9,36-43).

Рядом с храмом расположен любопытный фонтан, напоминающий о том, что где-то здесь когда-то располагался водоём, в котором паломники поили своих лошадей:







По дороге к набережной мы прошли мимо импозантного кирасира:



и вот такого объекта:



На этой памятной доске написано, что здесь располагался первый офис англо-палестинской компании, основанной Теодором Герцлем и превратившейся потом в один из крупнейших банков Израиля «Леуми ле Израель». Офис был открыт 26 июля 1903 года. И всё было бы ничего, если бы не дверь, над которой укреплена эта доска:



Христианский храм мы показали, теперь для справедливости покажем и находящуюся на самом берегу мечеть:




А ещё в Тель-Авиве нам посчастливилось два вечера подряд побывать в концертах знаменитого Израильского Симфонического оркестра, главным дирижёром которого пожизненно является легендарный Зубин Мета. Концерты проходили в прекрасном концертном зале, который официально называется Charles Bronfman Auditorium, расположенном рядом с театром «Габима»:



На сцене — оркестр; на переднем плане стоит концертмейстер Илья Коновалов:



Оба вечера солировал выдающийся виолончелист современности Миша Майский:



Перед входом в зрительный зал прямо на полу стоит бюст Бен-Гуриона — первого премьер-министра государства Израиль:



И перед тем, как «уйти» из Тель-Авива, посетим вместе Площадь Рабина («Кикар Рабин», в прошлом — площадь Царей Израиля «Кикар Малахей Исраэль»). Новое название площадь получила в 1995 году в честь премьер-министра Израиля Ихцака Рабина, который был убит 4 ноября того же года.Мы оказались на ней, когда уже стемнело, и потому фотографии вышли режимные, но всё-таки решаемся их показать:





А теперь немножко Иерусалима:

Что является одним из главных туристических объектов этого города помимо Западной Стены (Стены Плача)? Правильно, Вифлеемский сад и Масличная (она же Елеонская, она же Оливковая, она же Финиковая, она же Фиговая) гора. Вот так мы увидели эту гору с достаточно большого расстояния:



Напомню, что именно на этой горе должен восстать Мессия, обратить к жизни захороненных — причём первыми именно лежащих на её склоне — и войти во главе воскрешённых в Иерусалим...

С этой же точки удалось сфотографировать известную на весь мир больницу «Адасса» - флагман современного здравоохранения:



И ещё с этого места виден посёлок Эвен Сапир, на территории которого находится католический монастырь Иоанна Крестителя "в пустыне". Здесь, в древней пещере рядом с каменной купелью, по преданию, начинал свой духовный путь Иоанн Креститель, и совсем рядом находится захоронение, почитаемое как могила его матери Елизаветы(Елишевы). Между прочим, крещение Иисуса на самом деле, похоже, было обычным омовением еврея в микве, ибо какое может быть крещение без христианства, а последнего-то в то время и в помине не было...



А перед этим мы повидали один из очень немногих иерусалимских источников:



Завершу свой обзор несколькими фотографиями, сделанными во время посещения мемориала Холокоста «Яд Вашем».
Вообще-то, это место совсем не для фотографирования, но кое-что всё-таки хотелось запечатлеть. Например, вот этот фрагмент настоящего железнодорожного пути, проложенного в концлагере Аушвиц (Освенцим):



Эта фотография сделана в «Зале Памяти»:



Это — фрагмент стены перед входом в «Детский зал»:



С балкона мемориала открывается прекрасный вид:




Ну, и на посошок — я, любимый, на этом самом балконе Яд Вашема:

@темы: зарисовки, Израиль

---

Нетания. Монумент Победе

В этом посте я хочу рассказать о монументе Победе во 2-й Мировой войне, установленном в израильском городе Нетании на берегу Средиземного моря. Его официальное наименование - Монумент победы Красной армии над нацистской Германией. Он был открыт 25 июня 2012 года; в церемонии открытия принимали участие Президенты Израиля и России — Шимон Перес и В.В.Путин.

Памятник создан авторским коллективом российских скульпторов: народный художник России, академик Академии художеств Салават Щербаков, руководитель мастерской Моспроекта Василий Перфильев и скульптор Михаил Народицкий. Руководителем проекта являлся нетанийский скульптор Хен Винклер.

Мемориал состоит из двух частей: чёрной и белой, символизирующих переход от тьмы к свету и, по идее создателей, связывающих победу Красной Армии над нацизмом с прекращением Холокоста и последующим воссозданием еврейского государства:



Вторую мировую войну символизирует чёрный бункер:



Внутри бункера — извилистый коридор, по обе стороны которого размещены скульптурные барельефы. По одной стороне упомянуты основные сражения Великой Отечественной войны:











Другая стена бункера посвящена Катастрофе европейского еврейства:















Вторая часть композиции представляет собой два белых (журавлиных) крыла, символизирующих победу, надежду и память:





Мне монумент понравился. Впечатлил.

@темы: города, Израиль, памятники

---

Иерусалим. Дворец Ирода Великого

Вообще-то, в Иерусалиме много холмов. На одном из них, например, стоит гробница Пророка Шмуэля, о которой рассказывалось в предыдущем посте. На нескольких других построены так называемые «ешувы», то есть поселения, в каждом из которых проживают по нескольку тысяч израильтян. Однако один холм, который находится в 15 километрах от границы Иерусалима, на границе с Иудейской пустыней, особенный — он частично искусственный, насыпной: когда-то здесь стояли два холма, и за счёт земли одного из них нарастили другой, в «кратере» которого был сооружён огромный дворец высотой в восемь современных этажей.

«Правоприобретателем» и инициатором строительства этого сооружения был царь Ирод Великий.



Это образование — уникальное в греко-римском мире. Крепость была неотъемлемой частью гигантского комплекса «Большого Иродиума». Необычное сооружение одновременно являлось укреплением и дворцом. А после того, как там захоронили Ирода, сооружение стало огромным памятником. Кстати сказать, сегодня это единственное место на Земле, носящее имя этого царя.

Выглядела эта дворец-крепость внешне примерно так:





Сейчас, после определённого периода раскопок, это сооружение выглядит с воздуха так:



Результаты раскопок на верхнем уровне дворца выглядят сегодня так:





Посмотрите на внутреннюю часть дворцовой стены:



Остаткам штукатурки на ней больше 2000 лет — она «родная». Весь дворец был изнутри оштукатурен, чтобы он выглядел высеченным из монолитной скальной породы (которая на самом деле лежала в основании холма).

Справа от главной башни (она, между прочим, снизу была сделана монолитной, чтобы ей не были страшны стенобитные орудия, и караульные помещения располагались только в верхней её части) была оборудована баня. Для этого понадобились хитрые приспособления для подачи и отвода воды, от которых, впрочем, мало что осталось. Вот, например, такой была холодная комната этой бани:



Вообще, проблема организации водоснабжения в этом сооружении была чуть ли не главной после организации собственно его строительства. Представьте себе, как её можно было решать в отсутствие каких-либо мощных насосов, труб, канализации и т.п.
Основную работу делали бедняги-ослики: они доставляли бурдюки с водой в оборудованную в подножье (вырубленную в скальном основании) холма цистерну:



из которой потом вода с помощью других бурдюков и верёвок транспортировалась поэтапно на верхний уровень дворца.
Обратите внимание: стены и основание цистерны покрыты водостойкой штукатуркой — она тоже первоначальная, двухтысячелетняя.

Уровень воды в цистерне достигал уровня входной двери — об этом свидетельствуют отметины, сохранившиеся на стенах.

Кроме того, по распоряжению Ирода были построены минимум три цистерны для сбора дождевой воды на склонах дворцового холма и одна цистерна — близ его вершины.

После смерти царя система «ослиного» водоснабжения быстро приказала долго жить, и потому обитавшим во дворце в течение почти полутора веков разным повстанцам приходилось довольствоваться только дождевой водой, которой, впрочем, набиралось не очень много...

Для внутренней коммуникации между сооружениями на разных уровнях дворца были оборудованы тоннели и спуски. Потом эту систему существенно дополнили и усложнили упомянутые повстанцы. На данной схеме разными цветами обозначены сооружения, построенные при жизни Ирода, во время антиримского восстания иудеев 66-71 г.г., названного Иосифом Флавием Первой Иудейской войной, и в период восстания под предводительством Бар Кохбы (132-135/6 г.г.):



Сегодня посетители спускаются на нижние уровни дворца по специально оборудованным лестницам, но рядом можно видеть оригинальный ход:



Особенно большой вклад в усовершенствование системы внесли повстанцы Бар Кохбы. Для них это было не укрытие, а наоборот, база для атак. Закамуфлированные выходы из системы позволяли повстанцам контролировать вершину и склоны холма, обеспечивая им преимущество высоты и элемент неожиданности и позволяя оперативно скрываться внутри при опасности или по завершении вылазки. Вот примеры их работы:











Вот это помещение служило для Ирода, возможно, тронным залом или залом совещаний, но во время Первой Иудейской войны здесь была оборудована синагога; эти же функции сохранялись за ним и во время восстания Бар Кохбы. Повстанцы разместили вдоль стен каменные скамьи и установили шесть колонн, поддерживающих лёгкое перекрытие, заменившее первоначальную роскошную крышу:



Вот так это выглядит сейчас сверху:



А вот так — на уровне пола верхнего яруса дворца, с участием Макса Габриэля:



От некоторых колонн сохранились капители:



Причинив неисчислимое количество бед своим подданным, уничтожив сотни самых приближённых к себе людей, Ирод достиг глубокой по тем временам старости, но смерть всё-таки настигла его в 4-м году до нашей эры. Он заранее распорядился похоронить его именно в этом дворце; более того, он детально расписал процедуру своих похорон.
Его захоронили в специально построенном мавзолее, модель которого в масштабе 1:7 представлена у входа в комплекс дворца-крепости:



Увы, повстанцы, которые пришли сюда во время Первой Иудейской войны, уничтожили верхнюю часть мавзолея вплоть до основания, которое было недавно найдено в ходе раскопок. Это, повидимому, саркофаг, в котором покоятся останки Ирода:



Были обнаружены также остатки ещё двух саркофагов, в которых, предположительно, были захоронены родственники царя.

Надо сказать, что, конечно, Ирод в те редкие времена, когда он находился в этом месте (как вы понимаете, у него был не один дворец, и в остальные было, вообще-то, удобнее добираться), не мог оставаться в одиночестве и, тем более, отдаляться от решения государственных дел. Поэтому ему сопутствовала многочисленная свита. Размещалась она, однако рядом с холмом, то есть внизу. Там были построены жилые помещения, огромный бассейн с беседкой в центре, большая баня с круглым куполом невдалеке от него (на фотографии слева):



Мне представляются караваны лошадей и ослов, неустанно передвигающиеся по серпантину вокруг холма наверх и вниз - не ходили же сановники во дворец пешком...

Недалеко от саркофага Ирода располагается недавно раскопанный амфитеатр. Построили его для Ирода, а потом, при возведении склепа, засыпали его землей. Для Ирода и его нравов это было вполне нормально: он никогда не жалел ни людей, ни результатов их труда.



Царская семья, естественно, не могла ходить в театр вместе с подданными:





Первая Иудейская война началась в 66-м году. Повстанцы-иудеи захватили Иродион. Но потом крепость осадили римляне, и в конце концов захватили его. Защищаясь, повстанцы сбрасывали на врагов круглые каменные ядра: стокилограммовые шары скатывались по склонам холма, сметая всё на своём пути. Некоторые из этих «снарядов» представлены у дороги, ведущей во дворец — им тоже по 2000 лет с гаком (в этой связи особо цинично звучат высказывания сегодняшних лидеров так называемых «палестинцев» о том, что их предки-де жили здесь тысячу лет назад — и что? А кто здесь жил за тысячу лет ДО этих предков?):

Образцы этих снарядов представлены у склона холма:



Особенно пикантно выглядит информационная табличка:



Так и подмывает прифотошопить сюда Мика...

@темы: Города, Израиль, памятники истории