Замок Тун (Thun)

Есть сведения, что уже 4,5 тысячи лет назад на месте нынешнего Туна жили люди. Считается, что имя города происходит от кельтского слова „Dunum“, означающего поселение, обнесённое палисандровым забором. В 1130 году властители Туна получают документальное подтверждение своих имущественных прав. В 1186 году Тун переходит во владение Бертольда Ф. фон Церингена (Berchtold V. Von Zaehringen), который начинает строительство замка. В 1218 году Тун переходит в наследство к графам фон Кибургам (von Kyburg), которые правят им в течение 46 лет. В 1264 году Тун получает права города с особыми привилегиями. Кибурги продолжают обитать в уже построенном замке и ведут себя там себя с нормальной средневековой непосредственностью; в 1322 году в процессе выяснения родственных отношений Эберхард фон Кибург лишил в замке жизни своего брата Хартмана...

В 1384 году замок Тун был выкуплен Берном и превратился в резиденцию шерифа.
Сегодня замок находится под управлением города Тун, а сам город является центром одноимённого округа. В нём немногим более 40 тысяч жителей. Заняты они, в основном, в сфере обслуживания многотысячных туристских орд, заполоняющих Тун с марта по сентябрь: местность здесь сказочно красивая, и есть, чем полюбоваться.

Знаменитый художник Джозеф Мэллорд Уильям Тернер запечатлел на акварели в 1806 году эти места:



Вот так увидел красоту, открывающуюся с набережной Ааре, наш фотоаппарат в руках Александры:



А это – фотография с официального сайта города:



Разнообразию и качеству культурной жизни Туна в течение туристского сезона может позавидовать иная европейская столица. По крайней мере, у нас лицезрение афиш вызвало чуть ли не физическую боль по поводу кратковременности нашего пребывания в городе. Хотим показать, как ставят музыкальные спектакли в городе, в котором нет соответствующего театра, - возводят сцену на озере и устанавливают сиденья на набережной:



Между прочим, в Туне находится чуть ли не лучшая в Швейцарии балетная школа. Мы, хотя и проходили мимо неё, не имели времени, чтобы зайти внутрь, но не сомневаемся, что смогли бы найти общий - русский - язык с некоторыми её преподавателями...

Замок Тун построен в норманнском стиле, с четырьмя угловыми башнями. Он стоит на скальном фундаменте толщиной 4 метра; главное помещение замка – Рыцарский зал размером 19 на 12,5 метров и высотой 7,5 метров. Замок окружён рвом глубиной 32 метра. Главные замковые ворота датируются временем существенной престройки замка, а именно – 1429 годом.

С 1888 года в помещениях замка располагается музейная экспозиция, включающая в себя предметы домашнего обихода, крестьянского труда и быта, а также воинскую амуницию, керамические изделия, игровые принадлежности и т.п. Там же регулярно организуются различные выставки.

На этом закончим, пожалуй, информационно-рекламную часть нашего повествования.

Город Тун расположен на берегу красивейшего одноимённого озера Thunersee в том месте, где из него вытекает главная река Швейцарии Ааре (Aare). Там есть приличные железнодорожный и автобусный вокзалы, но, конечно, если есть время, лучше всего прибывать в этот город на одном из корабликов, которые по расписанию курсируют по озеру:



Причём, надо отметить, что расписание это – совсем не догма в том смысле, что в погожие дни туристского сезона на озеро выходят дополнительные кораблики: нормы вместительности строго соблюдаются.

Мы, на самом деле, оказались в Туне уже вторично, но в первый раз мы не смогли – по причине малолетства Макса, пребывавшего тогда ещё в „колясочном“ состоянии, - подняться к самому притягательному для нас объекту города: Замку. 5 августа 2009 года мы там, наконец, побывали, и об этой поездке хотим рассказать.

Похоже, город живёт – и, вроде бы, неплохо, - только за счёт туризма: нам, по крайней мере, ничего, похожего на какое-либо производство, увидеть в нём не удалось; впрочем, специально мы это и не искали (однако известно, что в городе расположен крупнейший гарнизон швейцарской армии). Но индустрия туризма развита прекрасно: город ухожен, удобен для осмотра, есть в нём всё для ублажения глаз и желудков многочисленных гостей.

Территориально Тун разделён на 3 части: одна часть – старый город (там находится и Замок), вытянутый остров Белиц (Baelliz) в центре (на котором расположены только магазины, едальные заведения и пристань) и новый город, в котором мы, увы, не побывали; но он хорошо просматривается из других частей Туна – вот, посмотрите на жилой район в нём:



Люди, конечно, живут и по другую сторону, за Замком – вот жилой массив, как он видится из башни Замка:



(В этом месте хочется напомнить, что в городе живёт всего-то сорок с небольшим тысяч народу...)

Различные районы города соединяются автомобильными мостами и пешеходными переходами; среди последних есть деревянные, очень красиво декорированные цветами:



Впрочем, цветов в Туне предостаточно. Есть они, в том числе, и на „нормальном“ автомобильно-пешеходном мосту, который носит милое название „Коровий“ (Kuhbruecke) и по которому прибывшие в город по железной дороге или по озеру туристы попадают в старую часть города:





Перейдя по мосту, туристы попадают на небольшую площадь, в центре которой стоит симпатичный „абориген“:



Неподалёку расположен огромный винный магазин, в витрине которого мы увидели „полметра пива“:





Рядом с набережной здесь тянется удивительная торговая улица Обере Хауптгассе (Obere Hauptgasse) — еще одна достопримечательность Туна. Выступающие террасы ее домов служат мостовой, то есть люди проходят прямо по крышам магазинов, расположенных под аркадами нижнего этажа. Кроме всего прочего, на ней находятся художественная галерея и казино:



Собственно, Замок Тун виден ещё с корабля, поскольку он возвышается надо всем городом; но вот когда входишь в город, то поначалу его не видишь. Однако уже вскоре после того, как пересечёшь площадь с «аборигеном» , в суете нешироких и причудливо соединяющихся улиц нет-нет да появится видение Замка:



Но до него ещё надо дойти...

По пути можно утолить жажду из симпатичного уличного поильника с очень вкусной водой:



посмотреть на скромную ратушу, перед которой в день нашего посещения стояла эстрада для какого-то мероприятия:



потрогать сохранившийся участок городской стены — этим камням почти 1000 лет!



и через несколько шагов вновь полюбоваться на уже приблизившийся Замок, а заодно на восьмигранный купол городской кирхи и на старинную башню Venner-Zyro-Turm:



Подняться к Замку можно либо по довольно крутым дорожкам и лестницам — этот путь, в общем-то, короче, чем иной, более пологий. Мы «по свежачку» рванули по короткой дороге:



и, преодолев последний участок из трёх лестниц, оказались, наконец, у входа:



И вот мы достигли цели:



При входе, как обычно, можно прикольно сфотографироваться. Мы сделали три фотографии в разных сочетаниях и не смогли выбрать из них одну для этого репортажа; поэтому придётся посмотреть все три:







Дабы не утомлять читателя излишними подробностями разнообразной музейной экспозиции, размещённой в помещениях Замка, мы покажем лишь несколько любопытных, на наш взгляд, экспонатов:

печать города и крепости Тун от 1250 года:



очень красивые тарелки и блюда ручной работы и росписи:





копья и щиты «срендевековых» рыцарей (эти фотографии позаимствованы из коллекции Якова Кудрина):





сундук с необычно сложным замком (тоже от Кудрина):



Очень нам понравились сани:



Произвёл впечатление своей аскетичностью внутренний каземат:



В кабинете увидели на фортепиано ноты произведений Брамса — они здесь не случайно стоят: Брамс жил некоторое время в Туне.



Поскольку, как видно из фотографий, Замок довольно высокий, передвижение по нему — это подъём по многочисленным лестницам, большей частью деревянным. На самом верхнем этаже — свободное пространство, из которого ведут четыре достаточно узкие лестницы в Замковые башни:



Из башен открываются чудесные панорамы окрестностей; две из них приведены в начале данного репортажа, а вот ещё одна, с городской кирхой:



Именно в кирху мы и отправились из Замка, благо пологий путь лежал как раз мимо неё. Вот так она выглядит на подходе к ней:



Интерьеры кирхи нам понравились: светлый, приятный зал, красивая кафедра (неизвестно, правда, используется ли она когда-нибудь по назначению), большой орган и готовая, хоть и невысокая, сцена, что делает кирху готовым концертным залом (акустику Александра проверила, благо никого кроме нас в это время внутри не было: очень впечатлило!):







Наш рассказ о городе и Замке Тун подходит к концу. Вот только надо упомянуть о том, что в Туне есть ещё один замок, который называется Шадау (Schadau). Однако это — только своего рода имитация, хотя там и есть несколько комнат в музейной экспозицией. Но, во-первых, это совершенный новодел — он построен в XIX веке, а во-вторых, он используется, в основном, как престижный ресторан. Тем более, что расположен он на самом мысе острова Белиц, и пешком к нему идти довольно долго, - и потому мы туда не пошли. Зато он очень хорошо виден с озера, то есть с кораблика (на переднем плане — летняя территория того самого ресторана):



С «замком» Шадау связана также очень милая фотография с официального сайта города:



На прощанье бросим ещё один взгляд на красавец-Замок, гордо реющий на красными городскими крышами:



и вздохнём из-за того, что пока не удалось увидеть его зимой, когда он тоже очарователен:



В следующей серии - продолжение путешествия - замок Оберхофен.

запись создана: 01.11.2009 в 13:04

@темы: Путешествия, Замки, Швейцария

---

Замок Оберхофен (Oberhofen)

До замка Оберхофен мы добрались на кораблике, курсирующему по Тунскому озеру. От Туна до этого замка всего 2 остановки.

Оберхофен по своей истории, конечно, имеет все права именоваться Замком, но выглядит он совсем совсем не угрожающе и не величественно, а как очень красивая, прямо-таки воздушная бонбоньерка, - и это при отнюдь не малых размерах! - на которую радостно смотреть. Все владельцы Замка в той или иной мере способствовали совершенствованию его архитектуры и убранства, и сегодня он не только является образующим объектом для небольшого, тоже красивого городка (в котором до сих пор менее одной тысячи жителей, наверняка знакомых друг с другом, и в котором, между прочим, квартирует офис Международной федерации лыжного спорта), но и обязательным объектом посещения для всех туристов, отправляющихся в „правильную“ поездку по Швейцарии:



Сам Замок является своего рода форпостом городка Оберхофен: с подплывающего к его пристани или просто идущего мимо по Тунскому озеру корабля издалека видны основной корпус Замка и его башня, непосредственно вдающаяся в озеро:







История Замка начинается в 1130 г., когда лорд Оберхофена основал здесь монастырь, ставший впоследствии центром духовной и экономической жизни Бернского Оберланда.
Монастыри в то время служили как военным, так и духовным целям, и Оберхофен не стал исключением. Однако расположен он был не на озере, а у подножия горы, в 500 метрах от современного Замка. В наши дни на его месте можно увидеть небольшой холм, окруженный рвом и прозванный «Burghalde», а также несколько следов каменных построек.
В то время, как мы уже писали выше, власть в регионе принадлежала герцогам фон Церинген, которые, пытаясь выйти из-под зависимости от бургундских дворян, начали заселять окрестности современного Берна и Оберхофена. Бертольд V основал Берн и укрепил Тун. Он поселил во всех Замках региона своих приближенных; в частности в Оберхофен после смерти последнего лорда (около 1200 г.) был назначен Вальтер фон Эшенбах (Walter von Eschenbach).
Предполагают, что именно под его руководством возник новый замок Оберхофена, уже непосредственно у озера. Главным строением была высокая почти квадратная в плане (11 на 12 метров) и толщиной стен порядка 2 метров башня-донжон. Со временем вокруг башни появились дополнительные строения.
В 1218 г. династия Церинген прекратила свое существование. Её огромные земли унаследовали графы фон Кибурги, однако их власть продержалась лишь до 1264 г., когда их владения - в том числе Оберхофен - были поделены между двумя династическими ветвями Габсбургов: земли к востоку от реки Ааре отошли будущему германскому королю Рудольфу I, к западу — двоюродным братьям Рудольфа из дома Habsburg-Laufenburg.
В сражении при Земпахе (Sempach) 9 июля 1386 г. солдаты Бернского кантона разгромили австрийскую армию Габсбургов и оккупировали сначала Земпах, а потом, к 1397 г., и Оберхофен. Фактически земля была выкуплена семьей Шарнахталь (Scharnachthal). С этого момента в истории замка наступили более или менее мирные времена.
В 1473 г. была освящена новая часовня, которую выстроили на первом этаже в рядом с донжоном. Семья Шарнахталь правила Оберхофеном вплоть до 1590 г. В течение следующих 60 лет Оберхофен принадлежал семье Эрлах (Erlach).
С середины 17-го века Бернский кантон назначает в город Оберхофен своего представителя (бальи), который поселяется в Замке. Под его руководством Замок перестраивают в более удобную дворцовую резиденцию.
Около 1700 г. к устаревшему донжону пристраивают барочное крыло, на первом этаже которого был устроен зал, а также романтичную башенку, выступающую в озеро.
С 1801 г. замок вновь находился в частной собственности. Его владельцем стал Иоганн Петер Кнехтенхофер. Может, и не стоило бы столь подробно говорить об этом человеке, если бы в Замке не присутствовал его достоверный портрет, сделанный за 2 года до его смерти, в 1810 году. Трудно поверить, но человеку на этом портрете всего 48 лет:



В середине XIX века Оберхофен был серьезно перестроен графами фон Пуртале (Pourtalès), чьи предки переехали из швейцарского местечка Нойшатель (Neuchâtel) в Пруссию. Они попытались придать Замку романтичный вид, который можно видеть и по сей день.
В 1840 г. рядом с Замком был разбит прекрасный парк в английском стиле площадью 6 акров. При этом были оставлены в неприкосновенности деревья, некоторые из которых являются ровесниками Замка. В 1926 г., после Первой Мировой войны, Замок приобрел американский юрист из Пенсильвании William Maul Measy, который создал фонд поддержки замка, а в 1954 г. в Оберхофене открылся филиал Музея Берна.
1 января 2009 г. Замок Оберхофен стал независимым музеем. В настоящее время в нем можно увидеть экспозицию, иллюстрирующую быт кантона Берн в период XVI-XIX вв. Здесь имеются: Летний зал в стиле Людовика XVI-го; Зал Шарнахталей; „Императорские комнаты“, в которых находятся предметы мебели из резиденции российской Великой княгини Анны Фёдоровны; Салон в стиле Наполеона III-го, где находятся предметы мебели и искусства, принадлежавшие графам фон Пуртале; Музыкальный салон, меблированный в стиле Бурбонов с роялем 18-го века и великолепным фарфором. Под крышей донжона расположен Курительный салон в турецком стиле. Это уникальнейший шанс увидеть наглядно, как трансформировалось представление о красоте и её стандартах у европейских народов на протяжении нескольких столетий.
Впрочем, пора уже переходить к описанию нашего визита в Замок.
Пристань расположена непосредственно рядом с Замком, и потому уже буквально через минуту после того, как вы покинули палубу корабля и пересекли крохотную площадь Schiffländteplatz, вы оказываетесь перед входной аркой, пробитой в сторожевой стене в 1850-м году:



Первые экспонаты, на которые натыкается посетитель, выглядят, как живые:



Далее можно полюбоваться портретом графини Элен фон Пуртале:



И, наконец, начинается череда залов и салонов. Глаза, честно говоря, разбегаются, и потому мы будем рассказывать не обо всём подряд, а о том, что поразило больше всего.

Во-первых, чудесные деревянные изделия: мебель, стенные панели, детали... Смотрите сами:













Во-вторых, изумительные витражи из коллекции графа Альбера фон Пуртале:











Вот образец оформления салона в стиле Наполеона III-го:



А это — главный элемент музыкального салона, где, видимо, играли в 4 руки Моцарта:



Мы подивились на коллекцию ручных мечей; особенно интересен средний, не правда ли?



Попробовали взглянуть глазами прежних обитателей Замка за окно одной из комнат:



Ну и, наконец, жемчужина экспозиции — Курительный салон «Селамик». Он был построен в 1855 году при графе Альбере фон Пуртале, который некоторое время служил прусским посланником в Константинополе.
В салон надо подниматься по крутой лестнице:



Убранство салона поразило нас стильностью и изысканностью (мы также с удовольствием обнаружили в декоре массу «родных» элементов) — впрочем, судите сами:











В Замке имеется небольшая капелла, освящённая в 1473 году. В наши дни в ней иногда проводятся венчания и крещения. Там мы увидели этого Христа на ослике — скульптура датируется 11-м веком!



Вот почти и всё, что мы можем рассказать о Замке Оберхофен. Осталось только показать фрагмент красивой клумбы, которую можно увидеть на самой первой фотографии:



и вид на Тунское озеро со смотровой площадки:



Последний взгляд на Замок уже перед посадкой на кораблик — до свидания и спасибо!

запись создана: 01.11.2009 в 13:39

@темы: Путешествия, Замки, Швейцария

---

Путешествие в Италию. Первая серия. МИЛАН

После Германии в Италии особенно бросается в глаза такая особенность тамошней жизни, которую Александра определяла термином „Дольче вита“, а я называл просто безалаберностью. Проявляется она в мелочах, но буквально на каждом шагу. Вот примеры:

доступные туристам городские схемы и планы, как правило, не содержат понятно обозначенных маршрутов городского транспорта, где остановки были бы реально сопряжены с местными достопримечательностями;
на остановках городского транспорта есть указания о времени прихода автобусов или трамваев, но далеко не всегда есть наименования остановок того или иного маршрута;
в автобусах и трамваях, как правило, нет объявлений о следующей остановке, хотя в некоторых имеются табло для этого; однако туда выводится малополезная информация типа наименования конечной остановки маршрута или сообщения о том, что автобус не проедет следующую – при этом не называемую - остановку (всё вышесказанное не относится к миланскому метрополитену, в упрёк которому можно поставить разве что малое количество эскалаторов);
в Милане, Венеции и Триесте вблизи от основных туристских маршрутов нам не удалось найти ни одной возможности купить (в очень жаркие дни!) более или менее дешёвые напитки или мороженое: всё вокруг оккупировано едальными заведениями, в которых эти вещи стоят в пять и более раз дороже, чем в супермаркетах (это, правда, скорее уже не безалаберность, а – наоборот – целенаправленность: ведь недорогую еду – исключая Макдоналдс - и супермаркеты тоже надо было далеко и долго искать...);
большинство жителей туристских центров не говорят – по их уверениям – ни на каком языке, кроме итальянского; это очень напомнило нам их северных соседей-французов; правда, надо отметить, что итальянец, признаваясь в своём одноязычии, делает это с оттенком сожаления, в то время как француз – с неким вызовом... Нам было легче, поскольку Александра, будучи профессионально знакома с итальянским языком, довольно бодро и не без успеха старалась на нём изъясняться; однако мне в Триесте (где я был в одиночку, см.ниже) пришлось тяжелее...

Вообще, несколько раздражает явное желание не просто ободрать туриста, но сделать это особенно бесцеремонно: посещение туалета в Венеции за 1,5 евро, проезд там же на речном трамвайчике в одну сторону за 6,5 евро (с полной оплатой за семилетнего ребёнка) – а другой возможности транспортного передвижения по городу просто нет, если не использовать легендарные гондолы примерно за 60-70 евро за полчаса. Можно представить себе, какие деньги собираются в известных городах за одни сутки туристского сезона (справедливости ради надо упомянуть, что в Линьяно часовой билет на городской автобус стоит 1.03 евро, причём в течение этого часа ездить можно в любом направлении; аналогичный билет в Триесте, правда, подороже: 1.05 евро; для сравнения: разовый билет во Франкфурте на Майне стоит 2.30 евро, действует в течение часа, но ехать с ним можно только в одном направлении)! И при этом повсеместно видишь ободранные, десятилетия не ремонтировавшиеся стены! Нет, конечно, именно туристские объекты содержатся в приличном состоянии и реставрируются, но мы, например, всегда стараемся увидеть города вне основных туристских маршрутов... Похоже, всё рассчитано на китайских и японских туристов, которые, как правило, не только ходят, но и питаются организованно...

Продолжая тему „дольче вита“, стоит упомянуть столь полезную для туристов особенность, как необязательность запретов: если вас, например, предупредили о том, что фотографирование запрещено, то из этого отнюдь не следует, что вы не можете делать это даже со вспышкой, даже в Миланском Соборе. Меня поразило то, что по завершени и экскурсии в Замок Мирамаре я, наряду с другими туристами отфотографировав всё, что мне было интересно, заметил на выходе через приоткрытую дверь комнату с экранами слежения по числу залов Замка, на которых отражались активно фотографируюшие туристы и на которые даже не смотрел скучающий служитель. Понятно, что это нормально для приехавших из, скажем, России, но для нас, уже попривыкнувших к относительно строгим немецким порядкам (которые, впрочем, мы, конечно же, сплошь и рядом пытаемся нарушать в свою пользу, - но там реально следят, и порой хватают за преступную руку, после чего становится очень стыдно!) это было ... понимаете, если вы вслед за кем-то взяли себе с уличной магазинной выкладки какую-либо мелочь, утешая себя тем, что ваша – если честно говорить - кража заранее заложена магазином в „усушку“...

Правоверный христианин-католик может, конечно немедленно сходить покаяться и снять грех с души. Кстати говоря, нам довелось наблюдать – со стороны, конечно, - как некая синьора совершала обряд покаяния в венецианской Церкви святой Марии из Назарета: нам были видны лишь активно жестикулирующие тени кающейся и святого отца – нормальный итальянский разговор. После завершения покаяния через приоткрытую дверь „покаянной кабины“ мы могли увидеть лицо священника, находящегося, вероятно, „на дежурстве“, то есть ожидавшего следующего грешника, и явно заинтересованно взглянувшего на нас; но мы не принадлежали к числу его потенциальных клиентов...

Было бы несправедливо не сказать и о некоторых приятных деталях. Например, автобусы: удобные сиденья, хороший обзор со всех мест, неизменно работающие кондиционеры; все междугородные автобусы оборудованы компьютерными навигаторами и получают непрерывную информацию об обстановке на трассах движения. Или деталь, отсутствующая в других странах, в которых нам довелось побывать: во всех продовольственных отделах супермаркетов кроме обычных тонких полиэтиленовых (бесплатных) пакетов имеются и перчатки из такого же материала (и тоже бесплатные), дабы покупатели не лапали фрукты и овощи голыми руками. Очень хорошее впечатление оставила команда в принципе простенького отеля, в котором мы провели дюжину дней в Линьяно, а также отеля, в котором мы переночевали в Милане в начале пути (в конце пути, однако, другой столькожезвёздочный отель был отвратным). И главное: может, нам повезло, но рядовые итальянцы, с которыми нас сталкивала судьба в этой поездке, были, практически без исключения, отзывчивы и доброжелательны, хотя и не всегда улыбчивы, как например, официант в рыбном ресторане, именно поэтому нам и запомнившийся (а покормили нас там в итоге очень неплохо!). Да и ещё, конечно, было много неплохого, но будем говорить об этом по мере продвижения по нашему тексту.

Итак, мы поехали из Берна в Линьяно. В принципе, если ехать, пересаживаясь с поезда на поезд с минимальными паузами, такое путешествие заняло бы порядка восьми часов. Мы посчитали это слишком утомительным; к тому же путь наш всяко лежал через Милан, и было бы глуповато не воспользоваться оказией погулять по этому городу. Поэтому наше путешествие туда и обратно разбивалось на две части и предусматривало две ночёвки в Милане.

МИЛАН

Уютный „мини-отель“, разысканный Александрой в Интернете и расположенный прямо на привокзальной площади, встретил нас букетом белых орхидей и сразу как-то очаровал. Впечатление это не изменилось вплоть до отъезда, и мы не раз пожалели впоследствии о том, что не удалось провести в нём ночь на обратном пути.



Первая приятная миланская особенность: 24-часовой билет на проезд во всех видах городского пассажирского транспорта стоит 3 (три!) евро, и с двумя взрослыми ребёнок ездит бесплатно!
Информация о том, что нужно посмотреть в Милане, черпалась из Интернета и моих обрывочных воспоминаний, (я походил по этому городу несколько часов восемь лет назад). Так что мы не мудрствовали лукаво и первым делом рванули в Собор.

Вообще-то, нам есть с чем сравнивать: Кёльнский Собор вполне сопоставим с Миланским и по облику, и по ощущению от пребывания внутри. Но на крыше Кёльнского Собора нам не приходилось бывать, а в Милане двукратный её обход принёс нам кучу совершенно необычных впечатлений!
К тому, что мы увидим на подходе к Собору, мы были, в общем, подготовлены, и потому восторги были умеренными:



Внутри – истинное величие сооружения, которому не могут повредить гул и броуновское движение по собору несчислимых туристов, постоянно разговаривающих между собой и щёлкающих затворами и блицами фотоаппаратов:





Но любопытствующий читатель может найти массу фотографий экстерьера и интерьера Собора в Интернете. А вот настоящую архитектурную симфонию, звучащую на крыше собора, вы, надеемся, услышите из следуюших фотографий:

























Под позолоченной фигурой Девы Марии, которую называют ещё Madonnina, то есть Мадонночка, вознесённой на самом высоком шпиле Дома, на крыше находится небольшая площадка. Смотрится очень красиво:





С этой высоты открываются уникальные панорамы Милана. Вот, например, как смотрится оттуда площадь перед Собором с памятником Виктору-Эммануилу (кстати, мне показалось, что на этот раз он был менее засижен голубями, нежели в 2001 году; вообще, ныне все заметные скульптурные сооружения оснащаются малозаметными проволочными штырями – специально против голубей):





Естественно, мы собирались оказаться рядом с „Ла Скала“, но оказались там как-то случайно: просто пошли искать, где бы поесть не как люди с голубой кровью или лишними деньгами, и ноги привели нас к „Оперной Каабе“. Уже всем известно, что самая престижная оперная сцена мира скрывается за весьма невзрачным фасадом, но нам хочется всё-таки показать это здание:



Напротив театра в центре небольшого скверика стоит памятник совсем не Верди или другому музыканту, а Леонардо да Винчи, который, при всех своих разнообразных гениальных способностях, в музыке, вроде бы, никак не отличился:



Следующим объектом посещения в Милане был намечен дворец герцогов Сфорца. Сил у нас к этому времени осталось немного: было очень жарко, и находились мы уже порядочно. К сожалению, монументальный памятник Гарибальди, находящийся перед входом во дворец, был закрыт деревянным чехлом: реставрация. Зато там расположен большой фонтан, в котором младшие члены нашей группы смогли „отмочить“ уставшие конечности:





Дворец большой, в нём находятся несколько музеев, в которые мы не пошли и по причине усталости, и потому, что оставалось менее часа до их закрытия. Но то, как выглядит пространство внутри дворцовых стен, можем показать:











Приятной для нас деталью этого посещения оказались две кошки, очень нежно общавшиеся в уголке лужайки. Кот трогательно вылизывал подругу:





Выйдя из дворца, мы решили сесть на любой проходящий мимо трамвай и проехать несколько остановок в надежде найти какой-нибудь супермаркет. Сказано – сделано, поехали. Но раньше, чем нашли магазин, на повороте нам явилось нечто совершенно необычное, в результате чего мы вышли из трамвая и прошли одну остановку вбок. И не пожалели! Оказывается, мы набрели на городское „монументальное кладбище“:







Всё это здание является гигантским местом последнего упокоения, в котором в течение нескольких веков находил последний покой прах в той или иной мере известных миланцев. Сразу после центрального входа вы попадаете в зал почётных граждан Милана, и первым вас встречает сам Верди (слева от него в стене прах ещё одного знаменитого композитора – Арриго Бойто):



Памятные плиты покрывают практически всё пространство стен:



В боковых галереях сосредоточены надгробия:



Некоторые из них являются настоящими произведениями искусства:



Но самые монументальные захоронения находятся во внутреннем дворе; вот пример:



Однако – хватит о грустном. Мы вернулись в свой уютный отель, и буквально через час началась сильнейшая гроза с тропическим ливнем и ветром. Нам было хорошо наблюдать за этим катаклизмом из окна своего номера (справа видны огни центрального вокзала):



А вокзал в Милане – очень красивый:



Чтобы рассказ о Милане не прерывался, расскажем о впечатлениях дня, проведённого в этом городе на обратном пути. Он был посвящён, в основном, культовым объектам.

Сначала мы подошли к синагоге – она была закрыта, улица рядом с ней была очень узкой, поэтому фотографировать было неудобно. Но общее впечатление можете получить:





Известно, что во время второй мировой войны Италия не репрессировала евреев вплоть до последних месяцев. Но оказалось, что и их хватило для того, чтобы уничтожить многих членов миланской общины:



Далее мы посетили церковь святой Эуфемии:





Внутри – интересный интерьер, прекрасное художественное оформление:











Походя мы наткнулись на „Театр наций“ Джорджо Стрелера – тоже своего рода культовый объект:



Следующим собором был „Сан Марко“ - в Милане он поскромнее, чем одноимённая базилика в Венеции:



В отделке входного портала мы узрели, в частности, и знакомый мотив:



Впечатлила нас церковь „Санта Мария дель Кармита“ 15 века:



Перед нею находится забавное произведение современного искусства (мы поняли это как торс Адама до извлечения из его ребра Евы):



И есть в Милане церковь, которую мы настоятельно рекомендуем посетить каждому, - это храм святого Камилло, который находится сравнительно недалеко от вокзала. Удивительно приятный собор! У входа вас встретят (и проводят) родители Б-гочеловека:



Сам святой Камилло, реально живший на рубеже 16 века, стоит в центре небольшой площади, расположенной перед храмом:



А теперь полюбуйтесь внутренним убранством этого храма – надеемся, вы разделите наши восторги:























Вот, собственно, и всё, что мы можем рассказать об увиденном нами Милане. Надеемся, что вы узнали много нового для себя об этом городе.

запись создана: 02.09.2009 в 16:55

@темы: города, Италия, путешествия

---

Путешествие в Италию. Вторая серия. ТРИЕСТ & C°

Возвращаемся к началу нашего путешествия в Италию, конец первого дня которого ознаменовался сильной грозой.
Но В-вышний сжалился над нами, и утром мы катили на вокзал свои вещи по мокрому асфальту привокзальной площади, а дождя не было! Он возобновился с новой силой уже тогда, когда мы ехали в поездe...

Долог ли, короток был наш переезд поездом, а потом автобусом, несколько отягощённый тем, что происходил в субботу (то есть попутчиков у нас было несколько больше, чем будет в будний день, в который мы будем уезжать обратно), но мы прибыли в Линьяно в „свой“ отель:



Однако о Линьяно пойдёт речь в последней, четвёртой серии, а пока

ТРИЕСТ, МИРАМАРЕ, ДУИНО

23 июля я с автобусной экскурсией отправился по маршруту Мирамаре – Триест – Дуино. Поехал один, поскольку предполагалось, что надо будет всё осматривать с большой скоростью, ибо программа поездки отводила довольно мало времени на осмотр каждого объекта, а Макс при таком темпе мог быстро устать и стать серьёзным тормозом. В общем, так и оказалось: полтора часа, отведённые на Триест, оказывается, предназначались только „на поесть“, а город показывали, в основном, из окна автобуса; я же пожертвовал обедом в ресторане в интересах пробега по улицам, - с Максом бы такое не „проканало“. Да и жарковато было в тот день...

С опозданием в 20 минут, за которое даже не извинялись, к отелю подъехал автобус, который, поколесив ещё с полчаса по Линьяно и собрав несколько человек из других отелей, взял курс в направлении Триеста. Гид по имени Валентина давала объяснения на итальянском, немецком и английском языках; поскольку в автобусе оказалось 7 человек, проходивших по разделу „русскоязычные“ (в том числе две женщины из Польши, которые-де понимали русский лучше, чем немецкий и английский), по пути в автобус подсела специальный гид-переводчик Даниэла, которая закончила университет со специализацией как раз по немецкому и английскому языкам и вот уже целый год (!) осваивала русский, - похоже, для неё наша поездка была практикой. Во всяком случае, я был рад, что Даниэла начинала разъяснять уже после того, как я слышал информацию на двух более или менее понятных мне языках. Впрочем, это была вполне миловидная и приятная особа...

Замок Мирамаре

Замковый комплекс Мирамаре очень красив. Расположенный на скальном мысе, вдающемся в Адриатическое море, построенный в средневековом шотландском стиле по проекту Карла Юнкера в 1856-60 гг. в семи километрах от Триеста, он производит на посетителей совершенно неизгладимое впечатление. Лично для меня он пока является эталоном совершенства архитектурного и декоративного стиля среди подобных сооружений, которые мне пока довелось посетить.



Замок был предназначен для эрцгерцога Максимилиана (Максимилиан I, Фердинанд Максимилиан Иосиф Габсбургский ) - младшего брата австрпйского императора Франца Иосифа. Существует легенда, согласно которой Максимилиан увидел эту бухту, когда его яхту занесло в неё во время шторма. Во всяком случае, эрцгерцогу так нравилось здесь, что он со своей супругой Шарлоттой, дочерью бельгийского короля Леопольда Первого, поселился ещё в недостроенном замке. Детей у супругов не было. Они жили в Мирамаре до тех пор, пока в 1863 году не сбылась, наверное, вечная мечта Максимилиана: при активной поддержке французского императора Наполеона Третьего он получил титул и корону Императора Мексики. Новоявленный император отправился на паруснике «Новаро» окормлять своих подданых и угодил прямо в бушующую в стране гражданскую войну.
Вскоре завершилась гражданская война в США и северные соседи стали активно помогать оппозиции в Мексике. В 1967 году Наполеон Третий отозвал из Мексики свой воинский контингент и тем самым оставил своего ставленника на произвол судьбы. Максимилиан был арестован повстанцами и расстрелян вместе со своими горе-военачальниками.
А Мирамаре остался являть людям свою красу. Возле дворца был разбит большой (22 гектара) парк, в котором произрастают деревья из самых разных стран мира: ели из Испании и Гималаев, кедры из Ливана и Северной Африки, кипарисы и секвойи из Америки. Этот парк является частью Морского натурпарка площадью 30 гектаров, организованного Международной Федерацией защиты окружающей среды на этом участке побережья Адриатического моря.
Владельцы замка сменяли друг друга, и одним из них (1930 -1937 г.г.) был знаменитый герцог Д'Аоста, который, на наш взгляд, заслуживает специального упоминания.
Амадей Савойский, третий герцог Аостский ( полное имя Amedeo Umberto Isabella Luigi Filippo Maria Giuseppe Giovanni di Savoia) был ростом 198 см, закончил в Англии Итон и Оксфорд. Во время первой Мировой войны служил в артиллерии, а в 1932 году вступил в Королевские Воздушные Силы, лично освоил профессию военного лётчика. В 1937 году, после завоевания Эфиопии во второй итало-эфиопской войне, был назначен вице-королем и генерал-губернатором Итальянской Восточной Африки, главнокомандующим итальянскими войсками в Эфиопии, Эритреи и Итальянском Сомали.
Когда Италия 10 июня 1940 года объявила войну Великобритании и Франции, герцог Аостский стал командующим итальянских войск в восточноафриканской кампании. Он руководил итальянскими нападениями на Судан и Кению и вторжением в Британское Сомали. В январе 1941 британцы начали контр-акцию и и после упорной борьбы нанесли итальянцам поражение. Однако Д'Аоста с остатками войск продолжал сопротивление: с 7 000 итальянцев он засел в горной крепости Амба Аладжи. Нехватка воды и силы противника, в несколько раз превышающие его гарнизон, вынудили герцога сдать крепость 18 мая 1941 на почетных условиях. Вскоре после капитуляции Д'Аоста скончался от туберкулеза и малярии в лагере для военнопленных в Найроби.
Сегодня Д'Аоста является национальным героем Италии, его именем названы многие улицы и площади в разных городах страны, в частности привокзальная площадь в Милане, в его честь сооружён грандиозный мемориал, фотография которого представлена в Мирамаре (здесь вообще большая экспозиция, посвящённая герцогу):



Скульптурный портрет герцога в полный рост встречает посетителей Мирамаре в парке, через который лежит дорога ко дворцу:



Перед белокаменным зданием дворца — небольшая красивая площадь:





Сбоку — памятная плита, напоминающая о том, что в 1947-1954 годах в замке размещалась штаб-квартира размещённого в Триесте контингента войск США. Плита была установлена в ознаменование 50-летия завершения их миссии:



Внутренние покои дворца Мирамаре поражают своим великолепием:









На стенах — множество портретов, в том числе и Максимилиана с Шарлоттой:



Впечатляет тронный зал с потолком на высоте более 20 метров:





Автобус нас ждал на стоянке, до которой надо было примерно десять минут идти по набережной. Оттуда замок выглядел особенно красиво:



Город Триест

Дальше наш путь лежал в Триест, город с двухтысячелетней историей. За это время он много раз переходил из рук в руки: первые постройки появились при Октавиане — первый век до нашей эры, в Х веке это - свободная община во главе с епископом, на рубеже 13-го века Триест под властью Венецианской республики, в конце 14 века присягает Габсбургам, в 18-м веке объявлен вольным имперским городом, по итогам первой Мировой войны отошёл к Италии, в ходе второй Мировой войны был занят войсками Германии, потом управлялся англо-американской администрацией, а последние полвека — снова в составе Италии. Отсюда эклектичность застройки Триеста, наличие его сходства со многими другими европейскими городами. Он находится на границе Италии и Словении, его жители говорят на особом диалекте, который отличается от итальянского языка примерно так же, как швейцарский немецкий отличается от берлинского немецкого, то есть — очень. Кстати, по-хорватски и по-словенски Триест называется Трст — произнести это может человек, который, например, может выговорить без лишних гласных армянское имя Мкртыч...
Сегодня Триест — административный центр одноименной провинции Италии, находящейся в регионе с необычным названием Фриули-Венеция-Джулия (расстояние между Триестом и Венецией — 135 км). В путеводителях этот регион иногда именуют «Земля длиннобородых»: именно здесь в 6-м веке своё первое королевство основало племя лангбардов, мужчины в котором носили длинные бороды.
Недолгое присутствие германско-фашистских войск оставило чёрный след в истории евреев в Триесте: здесь был организован концентрационный лагерь «Ризьера ди Сан Сабба»,, в котором евреев уничтожали после пребывания в городском гетто. Сегодня о последнем напоминают таблички на стенах домов соответствующего городского квартала.
В Триесте несколько старых православных храмов; старейшим из них является церковь Сан Джусто (другие написания: San Guisto, Justus von Triest, святой Юст Триестский — жил в 4-м веке), датирующийся 14-м веком. Естественно, она неоднократно перестраивалась, но и сегодня выглядит древней и необычной:







В комплекс Сан Джусто, кроме церкви, входит ещё площадь, ограниченная справа стеной одноименного монастыря; на ней также находятся остатки древнеримской застройки:



Там же установлен обелиск с символом Триеста: алебардой в виде лилии:



Две такие громадные алебарды обрамляют главный туристический объект Триеста: площадь Объединения Италии (самую большую, кстати, площадь в стране):



Увы, мне не удалось увидеть эту площадь вечером, а, судя по предлагаемой фотографии, это – красиво:



Весь Триест располагается на склонах огромного холма, также носящего имя Сан Джусто. А на вершине этого холма можно — если присмотреться — увидеть необычное пирамидальное сооружение:



Это — католический храм Monte Grisa, построенный меньше полувека назад.


Одной из достопримечательностей города является дом, в котором Джеймс Джойс писал своего «Улисса». В симпатичном городском парке установлены несколько памятников различным писателям и учёным, прославившим Триест, в том числе и Джойсу:



Памятник Джойсу есть и на набережной, - правда, я его сам не видел, но вот фотодоказательство:



В Триесте имеется большая и красивая синагога:





Ещё один примечательный объект, попавшийся в поле моего зрения в ходе часовой прогулки по городу (кстати, недалеко от синагоги), - городская тюрьма: за аккуратным забором чистенькие корпуса с зарешёченными окошками. Хотел сфотографировать, но стоявшие у проходной на тротуаре мужчина и женщина в форме явно неодобрительно посмотрели на мою попытку вынуть фотоаппарат из сумки...

На площади Объединения Италии расположен «Фонтан четырёх континентов» с олицетворяющими материки аллегорическими женскими фигурами. Аборигены с удовольствием задают туристам вопрос: «А почему континентов всего четыре?» и тут же охотно объясняют: «Потому что ко времени его установки Австралию ещё не открыли!».
А недалеко от этой площади находится местный оперный театр, носящий имя Джузеппе Верди. Впрочем, когда там был я, на его сцене шли оперетты.



И в заключение триестских «похождений» - образец уличной скульптуры:



Замок Дуино

Последний объект посещения в этой поездке — замок Дуино. На самом деле этих замков — два: один был построен в 11-м веке, был, как тогда водилось, храмом Бога Солнца; с ним связана красивая легенда о Белой Даме, покончившей с собой из-за несчастной любви; существует предание, что его посещал Данте Алигьери; сейчас развалины этого замка можно наблюдать на выступающей в море скале:



В 1300 году неподалёку на скалистом берегу началось возведение нового замка. Он сохранил, в основном, планировку старого, но здесь уже были возможности создания паркового ансамбля и более объёмных жилых сооружений. Я не имел возможности фотографировать его с удалённой точки, и потому предлагаю не только мою, но и заимствованные фотографии:









В итоге получился комплекс, чрезвычайно привлекательный для временного и даже постоянного пребывания: во всяком случае, уже в течение многих десятилетий замок принадлежит династии графов Тун-и-Таксис, которые по сей день проживают в закрытой для посещения туристов части замка; они приватно пользуются пляжем, причалом и большей частью парка:



А в гостях в Дуино перебывало очень много знаменитостей, в том числе Райнер Мария Рильке, Иоганн Штраус, Рихард Штраус, Ференц Лист, Поль Валери, Виктор Гюго, Марк Твен, Габриэле Д'Аннуцио, Элеонора Дузе, королева Елизавета, эрцгерцог австрийский Фран Фердинанд... Знаменитый австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики Людвиг Больцман умудрился в Дуино свести счёты с жизнью под влиянием депрессии, развившейся из-за непризнания современниками его революционных научных идей.
Рильке стоит на особом счету в Дуино: он жил здесь годами, написал цикл «Дуинские элегии» - одно из ключевых произведений модернистской поэзии. Двухкилометровая тропа, идущая от Дуино до Систианы по краю скалы, обрывом нависающей над морем, и проходящая через примыкающий к замку лесопарковый массив, носит имя поэта:



а на террасе над морем стоит мраморный столик, за которым-де он работал:



В открытой для посещения туристами части замка осмотру доступны некоторые интерьеры, характеризующие его владельцев:







Умилила скромная домашняя капелла:



Во время второй мировой войны на территории замка был оборудован железобетонный бункер-бомбоубежище. Увы, в день моего посещения он был закрыт для туристов; мне осталось только сфотографировать его описание:


Вот и всё. Примерно через полчаса меня доставили к нашему отелю в Линьяно. Отдых продолжился.

запись создана: 02.09.2009 в 17:00

@темы: города, Италия, путешествия, замки

---

Путешествие в Италию. Третья серия. ВЕНЕЦИЯ

Кажется, что, во-первых, почти не осталось людей, которые не бывали в Венеции, и, во-вторых, почти все — в том числе и те, кто всё-таки пока не побывал, - знают об этом городе практически всё. На самом деле, это не такой уж и большой город – вот он, как на ладони:



Действительно, в Интернете очень много описаний венецианских достопримечательностей и свидетельств очевидцев. Но мы не будем повторяться, ибо так получилось, что наше посещение Венеции было совершенно бессистемным и импровизационным: мы, конечно, знали, ЧТО надо смотреть, но смотрели на самом деле то, что отсутствовало в описаниях. Поэтому рискуем изложить здесь свои - похоже, достаточно оригинальные — впечатления.



Как и все, мы приехали на вокзал «Санта Лючия», вышли на привокзальную площадь, увидели «Большой канал» и пошли было за народом, который кучно повалил к причалу и на стоящий рядом с ним мост.



Но, во-первых, мы терпеть не можем быть в толпе. Во-вторых, стоимость билетов на канальный (другого там нет) траспорт нас несколько озадачила. И, в-главных, мы обнаружили буквально рядом с вокзалом большую и красивую церковь — ну как было не зайти! Это оказался храм святой Марии из Назарета:



И вот, что мы увидели при входе:



А теперь смотрите детали интерьера:





















Процесс исповеди:



Вот так организован сбор пожертвований:



В общем, мы не пожалели о времени, проведённом в этом храме. А дальше мы — пошли, и шли долго — пока не наступило время отъезда из города.
Следующий сюжет, который мы хотим вам показать, - знаменитые венецианские карнавальные маски. Все их, конечно, видели, но, может быть, не такие и не столько:







































Мы, конечно, не могли не примерить маски на себя:









Есть ещё один фирменный венецианский товар: муранское стекло:









Теперь посмотрите просто зарисовки с натуры — к этой подборке фотографий хорошо подходит заголовок «Это вам, романтики»; вот только жить здесь, как об этом мечтал Пётр Вайль, и быть похороненным здесь, как хотел Иосиф Бродский, нам, простым смертным, почему-то не хочется:

























Нам кажется, что в этой коллекции наших фотографий будет неплохо смотреться и одна не наша: «Kanal Malpaga»



Для нас значимым было посещение еврейского квартала или, как здесь это называется, Campo Ghetto Nuovo - новое еврейское гетто (естественно, в изначальном смысле последнего слова нет того содержания, которое придала ему гитлеровская Германия):



Это действительно целый квартал жилых зданий, многие помещения которых отданы под кошерные рестораны и продуктовые магазинчики, сувенирные и антикварные лавки, мастерские, религиозную школу (иешиву), синагогу, еврейский музей...















Часть границы небольшой площади в центре квартала образует стена, имитирующая ограждение концлагеря; на ней укреплены барельефные доски, отображающие некоторые детали Холокоста:









На память о посещении еврейского квартала нам осталась ещё эта открытка:



Ну, а если среди читателей всё-таки оказались те, кто ещё не был в Венеции, покажем несколько главных туристических достопримечательностей на чужих фотографиях:

Piazza Ducale



Piazza S.Marco



Rialto Bruecke



Вот, собственно, и всё, на что ушли несколько часов нашего пребывания в Венеции. Было жарко, мы устали, Макс очень устал, хотя и держался совершенно героически. Поэтому последний этап нашей поездки мы всё-таки совершили на речном трамвайчике, который здесь называется «вапоретто», отдав за 10 минут проплыва почти 20 евро. И уехали «домой», то есть в Линьяно.

запись создана: 02.09.2009 в 17:23

@темы: города, Италия, путешествия

---

Путешествие в Италию. Серия четвёртая. ЛИНЬЯНО

На самом деле, об основном месте нашего пребывания в Италии говорить почти нечего. Основная информация: небольшой курортный городок, расположенный почти точно между Триестом и Венецией, живёт практически с 1 марта по 30 сентября (причём в этот период все отели и сопутствующие службы работают без выходных), остальное время проводит в зимней спячке. Левая (если смотреть по карте) часть города — тихая, с отелями повышенной звёздности; там же расположен большой кемпинг. Правая часть (Сабьядоро) предоставляет большие возможности для бурного внепляжного, в том числе ночного времяпровождения. Середина (Пинета) предназначена для тех, кто хочет спокойно отдохнуть, не тратя при этом лишних денег, - вот там мы и обретались.



Город вытянут вдоль 8 километров прекрасного мелкопесчаного пляжа:



Каждый отель имеет свои участки пляжа (отличающиеся цветом зонтиков), каждая комната имеет свой зонтик, пляжные полотенца и два лежака. Вот так выглядит «наша» часть этого пляжа в «нормальный» отпускной день:



А вот так она выглядит в «ненормальный» день: при сильном прохладном ветре и соответствующих волнах на море (слава Б-гу, во время нашего пребывания был всего один такой день):





Те, кто, как мы, хотят обедать не в отеле, найдут в городе множество едальных заведений с близкими ценами: нормальный обед без спиртного стоит 10-15 евро на человека.
Везде растут пинии и почти всегда стрекочут цикады. Комары — есть и будут есть (но справедливости ради надо сказать, что самыми злыми показались мне миланские комары)! Достопримечательностей практически никаких. Зато индустрия отдыха развита прекрасно. Уровень нашего простенького трёхзвёздочного отеля нас вполне удовлетворил: ежедневная и совершенно не причиняющая беспокойства смена белья, прекрасный бассейн (у нас ни разу не возникла проблема со свободными лежаками),



обильная и вкусная еда с хорошими возможностями выбора (у нас был полупансион), бесплатный интернет, бесплатное пользование велосипедом в течение двух часов (которые, практически, никто не контролировал - «дольче вита»!), но не в день, а просто подряд: потом можно взять снова. До пляжа нам было 5-7 минут ходьбы, которые для наших телес были весьма полезны.
Один любопытный штрих явно заслуживает особого упоминания — посмотрите на витрину алкогольного магазинчика (просим прощения за качество фотографий: стекло, сильное солнце...):





Не обошлось и без происшествий. Об этом случае прекрасно написала в своём дневнике Александра, и я здесь просто вставляю копию её поста:

Четверг, 27 августа 2009
Удивительное рядом
или
блага цивилизации

Наш летний отпуск был прекрасным и мирным, за исключением одного неприятного события.
На второй день пребывания в славном городке Линьяно мы взяли напрокат примерно такой вот драндулет:



Поехали втроём, в прогулочном темпе. А улицы в славном городе узковаты, тем более, что на обочинах с весьма редкими просветами стоят припаркованные машины. Позади нас оказался довольно крупный рейсовый автобус, который нас не торопил, но всё же мы решили дать ему место, свернув в ближайшее «окно». Как-то так получилось, что педаль с моей стороны при маневре умудрилась задеть бампер припаркованной машины.



Удивительное начинается. Хозяин машинки оказался молодым немцем, который без криков и ругани вышел из отеля, около которого было припарковано его средство передвижения. Мы мирно обсудили ситуацию, обменялись координатами и договорились, что я оплачиваю ремонт, а потом мне деньги возвращает моя страховая компания. Всё оказалось не так уж и страшно: ремонт обошёлся в 90 евро. 4 дня назад я по электронной почте послала в страховку короткое описание произошедшего и копию счёта за ремонт. Сегодня я уже получила ответ, что сумма мне будет полностью возвращена... Не потребовали ни фото, которое мне немчик, кстати, предусмотрительно прислал, ни его координат... Кстати, так же было, когда нас грабанули в Праге 2 года назад. Достаточно было только заявления и списка украденных вещей - мне выплатили тогда около 500 евро... Цивилизация, блин! Хотя, наверно, если бы речь шла о более крупной сумме, думаю, волокиты было бы поболе. Всё равно приятно!

Ну и «ещё одно, последнее сказанье». Наверное, это нетипично для Италии, но это на самом деле произошло с нами. У Макса примерно дней за 5 до конца пребывания в Линьяно заболел зуб — в одном из его молочных зубов образовалась большая дыра, в ней застревала пища и т.д. Решили было потерпеть до Берна, но Макс стал бояться есть более или менее твёрдую пищу, а когда забывал об этом — начинал страдать от боли. Так что решили — рвать (ну не лечить же молочный-то зуб!).
С готовностью предложенные мои услуги Макс с негодованием отверг, но после долгих разговоров согласился пойти к врачу. Дантистов в Линьяно оказалось аж четыре праксиса, однако дело было ровно за день до нашего отъезда, и Александра с Максом пошли туда, где их согласились принять в тот же день. Пришли «пюнктлихь»: за пять минут до назначенного времени — и стали ждать. Через несколько минут из двери кабинета врача вышла женщина с недовольным видом, оказалась немоязычной, сказала, что врач — недружественный, нервный... Через 20 минут после времени приёма их провели в кабинет, усадили Макса в кресло, повязали салфетку и сказали, что врач-де в соседней комнате и сейчас придёт. Ещё 20 минут Александра была вынуждена просвещать Макса о предназначении всех инструментов, находившихся в кабинете. Потом к ним подошла ассистентка и стала расспрашивать, что случилось. Она считала, что говорит по-английски, но, услышав сочетание «молочный зуб», сказала нечто вроде того, что она всё поняла: Макс выпил холодного молока. Так или иначе, она стала говорить о лечении зуба, на что ей пояснили, что пришли его вырывать. Тогда она бросилась к телефону и стала кому-то звонить, чтобы узнать, может ли он придти завтра (Александра могла слышать этот разговор). В итоге мадам предложила прийти завтра, поскольку на следующий день должен был работать врач, который это делает лучше. Когда Александра переспросила, здесь ли вообще врач, и действительно ли это его дипломами увешаны все стены праксиса, то получила ответ, что, мол, врач здесь, и дипломы его, но он сейчас занят (всё это время из коридора доносился оживлённый разговор двух мужчин, который вне Италии вполне можно было бы счесть перебранкой). Александра не стала говорить о своих пожеланиях (всё равно бы, наверное, поняли, как жалобу на проблемы с усаживанием на стул), а просто вынула Макса из кресла, и они ушли. А зуб у Макса с тех пор не болит — прошло уже больше месяца... Вот такой у нас был опыт «дольчевитовской» терапии.

Мы попали в Линьяно «по наводке» наших друзей, которым мы выражаем здесь за это глубокую благодарность, и теперь рекомендуем всем, кто прислушивается к чьим-либо советам, попробовать хоть раз отдохнуть в этом городке! Мы, например, совсем не исключаем для себя повтор этой поездки...

Вот и всё! Всем, кто дотерпел до конца этого повествования, выражаю своё сочувствие и признательность! До новых встреч!

@темы: города, Италия, путешествия