Мой город

[Old-King-street]

Я терпеть не могу фанатизм в любой форме, и потому очень подозрительно отношусь к патриотизму, ибо, как мне кажется, он зачастую не имеет разделительной полосы с фанатизмом. Хотя при этом мне хорошо знакомо чувство привязанности к месту, где родился и вырос, - просто уже потому, что слишком много воспоминаний с ним связано. Недаром «всяк кулик своё болото хвалит». Однако, согласитесь, здесь совсем близко до лозунга взрослого навозного червя: «Здесь наша Родина, сынок!»...
Бóльшую часть своей сознательной жизни я провёл в «хлебном» городе Ташкенте, но, к счастью, достаточно часто выезжал из него в другие города и страны, так что в патриотический фанатизм, слава Б-гу, не впал. Хотя кое-что оттуда буквально вошло в кровь: законы восточного гостеприимства, привычка часто и с удовольствием чаёвничать, любовь к некоторым блюдам восточной кухни, несколько общеупотребительных узбекских слов...
Вообще-то, до недавнего времени мне казалось, что великая фраза Михаила Жванецкого «Пока итальянские туфли не наденешь, наши – лучше всех» прекрасно характеризует процесс смены ценностей в жизни; но вот несколько лет мне довелось повидаться со своим старинным приятелем по Ташкенту в его квартире в г. Зеленограде (этот город, если кто не знает, является административной частью г. Москвы). Приятель мой, человек немолодой и очень неглупый, уже к тому времени поездил по миру и, в частности, буквально перед нашей встречей вернулся из длительной поездки по Великобритании (о которой я пока только мечтаю). И вот он, «на полном серьёзе», выдал мне следующую сентенцию: «Все хотят жить в Москве! И ты тоже хочешь, но не можешь, и потому ругаешь её почём зря!» (надо сказать, что я, много раз ездивший в разные времена в Москву, проведший в ней в общей сложности пару лет и неплохо знающий её разные районы и достопримечательности, действительно, город этот недолюбливаю). Не хотелось бы дойти до такого состояния...
Практически после этой встречи у меня зародилось желание рассказать о городе, который принял меня уже 8 лет назад, и который я искренне полюбил. Не для того, чтобы убедить кого-то в том, что нет лучшего места на Земле, - на самом деле, я и сам так не думаю, - но чтобы показать тем, кто захочет читать и смотреть мою страничку, этот город так, как вижу его я, не пытаясь повторить многое написанное про него в Интернете и не выступая в качестве штатного экскурсовода. Это – мой город, и я рад, что на склоне лет мне выпало в нём жить. Добро пожаловать в мой Франкфурт на Майне!

Не хочу перегружать читателя цифрами и фактами, но для правильного восприятия кое-что сказать обязан. Франкфурт на Майне (далее – ФнМ) считается финансовой столицей Европы, поскольку в нём расположен Центральный Европейский Банк (ЦЕБ), рядом с которым находятся ещё пара десятков крупнейших банков европейского значения. В то же время ФнМ не является каким-либо административным центром Германии – он входит в состав федеральной земли (по-русски – области) Хессен. Руководство города (его уже не первый срок возглавляет очаровательная обер-бургомистр Петра Рот) предпринимает значительные усилия по удержанию численности населения в пределах нынешних 700 тысяч, и потому город не производит впечатления перенаселённого. А усилия требуются потому, что в него стремятся тысячи людей из новых стран объединённой Европы и различных арабских государств, коих толерантная Германия принимает в свои пределы. Поскольку главной отличительной чертой большинства вновь прибывающих (к счастью – не всех) является их категорическое нежелание играть по местным правилам и вообще как-то обращать внимание на здешние обычаи жизни и поведения, то их присутствие, увы, заметно. В то же время они (пока?) не способны значительно влиять на облик и аромат города...
Надо также сказать, что де-факто во время рабочего дня в пределах Франкфурта находится явно порядка миллиона человек: много людей живут в пригородах, многие приезжают сюда в деловые поездки, много в городе нелегалов. В начале и конце дня на улицах города и подъездах к нему порой возникают пробки (здесь их называют «штау» - Stau), которые, впрочем, не идут – если судить по оценкам российских СМИ - ни в какое сравнение ни по частоте, ни по величине с пробками в крупных городах России. И сразу – чтобы потом к этому не возвращаться – скажу: трудно увидеть на улицах города и автобанах полицейских, в том числе отвечающих за дорожное движение; но они, равно как и «скорая помощь», обычно появляются очень быстро после звонка по телефону 112.
На сравнительно небольшом пятачке германской земли расположены три значительных города: ФнМ, Майнц - столица земли Райнланд-Пфальц, Висбаден – столица земли Хессен. Обычный электропоезд за полчаса доставит вас из ФнМ в Майнц и ещё через 20 минут – в Висбаден; по германским автобанам (на которых, если кто не знает, скорость не ограничивается) автомобилю потребуется на такое путешествие минимум на треть меньше времени.

Вот, пожалуй, и вся предварительная "официальная" информация, необходимая для правильного понимания дальнейшего повествования. Хочу ещё только рассказать версию появления города: однажды король франков Карл Великий, тесня саксов (по его версии) или теснимый ими (по их версии), оказался на рассвете на берегу утонувшей в тумане реки; во что бы то ни стало ему надо было её форсировать, но рядом не было ни одного "аборигена", который мог бы показать брод; вдруг король увидел направлявшуюся к реке лань с детёнышем, и направил своё войско вслед животному; лань действительно перешла реку по броду, а за ней прошли и франки... В ознаменование великой победы (или счастливого спасения) Карл повелел основать на местности с бродом (брод по-немецки - die Furt) город и нарёк его Франкфуртом. Вообще-то 16 (!) городов претендуют на то, что эта сусальная история связана именно с ними, но имя Франкфурт носят в Германии лишь два города: один на Майне, а другой на Одере; однако до Одера Карл вроде бы не добирался...

Ну, а теперь перейдём к основному повествованию...

В одном из самых любимых моих еврейских анекдотов Мойшик, когда учитель спрашивает, почему его целую неделю не было в школе, отвечает: «Господин учитель, я не могу сказать за всю неделю, спрашивайте меня по дням!». Так вот и мне - трудно, да и просто не хочется говорить сразу за весь ФнМ, я буду говорить лишь о некоторых его частях, причём постараюсь рассказать о тех местах, которые лежат вне обычных туристских маршрутов по городу.

«Главная» часть города – его деловой район, который по аналогии с Нью-Йорком полуофициально именуется «Майнхэттен». В нём расположены упомянутые выше банки, совокупный абрис монументальных зданий которых стал «визитной карточкой» города. Лично у меня никакого тёплого отношения к этому району нет, тем более, что в него, как и в нью-йоркский «первоисточник», почти никогда не проникает солнечный свет, зато там активно гуляет пронизывающий ветер, и потому там зябко весной и осенью, холодно зимой и почему-то душно летом. Но именно отсюда, в основном, пополняется бюджет города, в том числе его социальные фонды, из которых мы с сыном получаем жизненное вспомоществование, и потому я его не люблю, но искренне уважаю – так, бывает, мы и к некоторым людям относимся...
Здесь можно увидеть тот самый абрис (его часто называют «скайлайн») ФнМ:



А вот и здание ЦЕБа (перед ним – так называемый «памятник евро»:



Посмотрите на несколько зданий «Майнхэттена» (справа видно самое высокое – за счёт антенны – здание города, принадлежащее Коммерцбанку):



А вот это здание выглядит, как облицованное кожей:



Буквально рядом с ЦЕБом – через небольшую площадь, носящую имя бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, - находится здание, в котором расположены Франкфуртская опера и Городской драматический театр (в городе есть ещё два оперных коллектива - детский оперный театр «Папагено» и Камерная опера, расположенные на территории «Пальмового сада» (см. ниже), - а также добрый десяток драматических коллективов, из которых минимум половина не имеет стационарных помещений). Около этого здания недавно построен фонтан с приятным ню:



Практически внутри «Майнхэттена», начиная с площади Вилли Брандта и кончая «Старой оперой», разделяя деловой массив в отношении, примерно, 6:1, располагается очень симпатичное рекреационное пространство типа того, что по-русски называется «сквер»; здесь это называется «анлаге», и длинная цепочка таких «анлаге» тянется через весь центр города от района «Вестэнд» до зоопарка Zoo; по этой цепочке хорошо гулять, и мы с Максом, когда ещё он путешествовал в колясках, исходили эту цепочку вдоль и поперёк бессчётное число раз: часа полтора в один конец, столько же в другой, – вот дневная норма, глядишь, и выполнена... В каждой из анлаге находятся по нескольку оригинальных сооружений, но наибольшее их количество сосредоточено именно в этой, «внутримайнхэттенской».
Вот памятник с лаконичным посвящением: «Жертвам»:



В небольшой и уютной выгородке внутри анлаге, увы, облюбованной разными «асоциальными» элементами, находится следующее скульпторное творение:




Далее в анлаге стоит монументальный памятник великому Фридриху Шиллеру:



а чуть дальше – значительно более скромный памятник опять же великому Гейне (который, на самом деле, произносится так: Хайнрихь Хайне):



В центральной своей части анлаге довольно широка и являет собой покрытое изумрудной травой пространство, на котором в настоящие летние дни охотно загорают люди, имеющие время для этого. А в остальные дни там легко можно встретить иных обитателей (на этой фотографии – заяц):



Как я уже писал выше, анлаге выводит к «Старой опере» (интересно, что по-немецки это название и словосочетание «старый дедушка» звучат практически одинаково). Это – действительно оперное здание, но с момента ввода в действие здания «Франкфуртской оперы» (что на площади Вилли Брандта) «Старая опера» функционирует как очень престижный концертный зал, в котором выступали и выступают те музыканты высшего мирового уровня, которым не требуется рвущее уши усиление звука (для последних в городе есть другие концертные площадки):



Зимой на площади перед «Старой оперой» заливается каток:



Здесь также ежегодно – при обязательном участии обер-бургомистра города - зажигают свечи в праздник Ханукки:



Через улицу от «Старой оперы» заканчивается строительство двух высотных зданий, в результате чего,увы, уже нельзя будет увидеть издали ещё одну достопримечательность ФнМ – «падающий дом» (он, естественно, специально так построен, а расположенные в нём офисы наклона не ощущают):



Под прямым углом к «майнхэттенской» анлаге от «Старой оперы» отходит главная торговая пешеходная улица ФнМ, которая называется «Цайль». Там бывает каждый из тех, кто приезжает в этот город, и потому я не буду про неё рассказывать. Хочу только упомянуть, что она проходит через две площади «Хауптвахе» и «Констаблервахе» (соответственно, «Главная караулка» и «Полицейская караулка»), под которыми расположены главные пересадочные узлы городского и пригородного электротранспорта (то есть метро и электричек – последние, большей частью, пересекают город). И вот тут я должен сказать, что ФнМ, как и абсолютное большинство немецких городов, являет собой почти сплошной новодел, ибо после второй мировой войны он, как и остальные, лежал в руинах. Вы можете посмотреть, как выглядела Хауптвахе в 1945 году:



А вот как она выглядит в июле 2009 года:



На первом плане обеих фотографий находится здание собственно караулки; раньше там находились помещения для полицейских, а также КПЗ; теперь там находится кафе, в котором, как в большинстве подобных заведений, расположенных в эпицентрах туристских маршрутов, кормят весьма неважно, хотя и дорого...

Примерно в этом районе некогда проходила городская стена, от которой сегодня остался небольшой фрагмент в районе Констаблервахе. В этой стене, естественно, было несколько сторожевых башен и ворот (в некоторых случаях они совмещались), память о которых осталась в наименованиях некоторых городских объектов. Вот, можете посмотреть на расположенную недалеко от Хауптвахе площадь, которая называется «Эшенхаймские ворота»:



А теперь вернёмся на площадь Вилли Брандта и пройдём немного в противоположную прежнему движению сторону: буквально через 200 метров мы окажемся на берегу главной водной артерии города – реки Майн (есть ещё небольшая речка Нида, которая впадает в Майн). Майн – судоходная река, по нему ходят пассажирские и грузовые речные суда, в районе Майнца он сливается с Райном (который по-русски звучит «Рейн») и дальше течёт уже под новым названием.
На берегах Майна расположены рекреационные зоны с зелёными лужайками и тенистыми аллеями, многочисленными едальными заведениями, большими детскими площадками, туристской железной дорогой, по которой в тёплое время года ходит старинный, дико дымящий и шипящий паровоз с тремя опять-таки старыми вагонами. Иногда мне кажется, что для немцев нет большего удовольствия, чем уплетать на свежем воздухе (часто – встояка) ужасно вредную еду и поглощать галлоны яблочного вина (зимой – горячего глинтвейна), и пива.

Если прогуляться по берегу Майна против его течения минут десять, то попадёшь в туристский центр ФнМ, который не минует ни один из приезжающих в город и в котором, что характерно, обязательно хотя бы раз побывал любой из его жителей. Речь идёт о площади, которую все называют «Рёмер», то есть «Римская», хотя официально она называется «Рёмерберг» («Римская гора»), а «Рёмер» - это расположенное рядом с ней небольшое пространство, в котором можно увидеть следы раскопок старинных римских построек – по-моему, не вполне правдивые следы вполне реальных построек. Как бы то ни было – очень интересно посмотреть.
На самой площади расположены друг напротив друга два комплекса «старинных» зданий, то есть новых строений, тщательно воссоздавших те сооружения, которые были на этих местах до войны. В одном комплексе находится «трёхглавая» резиденция обер-бургомистра, включающая офисные помещения, очень красивый «Кайзерский зал», на всех стенах которого впритык один к другому расположены портреты в полный рост всех германских кайзеров (в этом зале время от времени проходят концерты классической музыки, в которых исполнителями являются только обладатели первых премий международных конкурсов), церемониальные залы, в которых происходит регистрация браков, и другие помещения:



В центре площади расположен фонтан «Юстиция», который можно увидеть в правой части фотографии. Скульптура в центре фонтана изображает римскую богиню правосудия, причём, в отличие от большинства других изображений Юстиции, во франкфуртском варианте на её глазах отсутствует повязка! Существует милая легенда, согласно которой в честь коронации римских Императоров в этот фонтан вместо воды подавалось белое или красное вино, причём все расходы нёс новый Император...

Напротив, через площадь, расположен комплекс зданий в старинном стиле, в которых, по преданиям, жили римские купцы, приезжавшие торговать во ФнМ.



В центральной части площади расположен памятный знак, мимо (а иногда и поверх) которого безмятежно проходят многие туристы, а он, между тем, заслуживает особого внимания:


Вот перевод текста: «На этом месте 10 мая 1933 года студенты-националсоциалисты сжигали книги писателей, учёных, публицистов и философов». Среди перечисленных имён мне были знакомы Лион Фейхтвангер, Манны, Бертольд Брехт, Вассерман (реакцию помните?), Стефан Цвейг, Карл Кауцкий, Максим Горький, Карл Маркс, Бруно Травен...

Недалеко от Рёмера стоит Франкфуртский Дом. Он функционирует, но всё время нашего пребывания здесь какие-то его фрагменты реставрируются. Нам с трудом удалось улучить момент, когда можно было сфотографировать его без того, чтобы на фотографию попали строительные леса:



На самóй площади всё время что-нибудь происходит. Вся округа съезжается на ежегодные грандиозные рождественские базары: это действительно очень интересно и завлекательно, причём и для взрослых, и для детей. Вот, посмотрите на одну из лавок такого базара:



Опять же ежегодно через площадь проходят красочные карнавальные шествия, также привлекающие сотни наблюдателей (но участников шествия значительно больше!). В этих праздниках участвуют порой совершенно диковинные транспортные средства, например, такой вот «пивомобиль»:



А теперь перейдём по любому из прилежащих мостов – их, между прочим, три, из них два пешеходных, один из которых вантовый подвесной, ощутимо раскачивающийся при ветре - на другой берег Майна, и мы окажемся в районе Заксенхаузен. Это один из двух старейших районов города (во второй нам ещё предстоит заглянуть). Здесь много узких улочек и маленьких кабачков, гостиниц и примечательных зданий.
Неофит, попавший сюда даже без карты города (что, впрочем, сегодня очень трудно себе представить), может воспользоваться планом района, находящимся буквально у него под ногами:



На берегу Майна расположен один из красивейших соборов ФнМ, датирующийся 14-м веком – евангелическая-протестанская «Церковь трёх королей»:




Самое старое крупное здание – Штайнерн-хауз, - если верить табличке на его стене, было построено здесь в 1450 году:




А вот совершенно уникальный (по крайней мере, для ФнМ) образец городской архитектуры:



С точки зрения туриста, да и живущих в других районах ФнМ аборигенов, Заксенхаузен – идеальное место для того, чтобы всласть посидеть в каком-нибудь кабачке. Посмотрите на несколько, приглянувшихся нам:


Название этого переводится «Изокнасмотрящий»


А в этом, наверное, рассказывают и слушают сказки Шахразады

В этом «Домике ведьм», вероятно, собираются необычные посетители:



цены в меню вовсе не отпугивают:



зато в нём можно курить, что сегодня в Германии является редчайшим исключением; но тем, кому меньше 18 лет, вход запрещён...

А эта «королевская» таверна имени легендарного португальца расположена на террасе на крыше:



Чтобы попасть в этот «цыганский» кабачок со «счастливым» номером, достаточно преодолеть всего-то три ступеньки:



Ещё один «Старый кабачок»:



Таких привлекательных мест для любителей тёмного пива в этом районе целых два – наверное, любителей достаточно:



А вот аж четырёхэтажный особняк для желающих хорошо выпить;судя по размещённой на стене схеме, насыщение приходит по мере продвижения вверх:




Несколько фотографий настенной живописи на домах ФнМ. Первая – как раз из Заксенхаузена – на самом деле никакая не живопись, а просто живописно отвалившаяся штукатурка!



А это – реальная фреска из совсем другого района города:



И ещё одно панно на здании недалеко от дома, в котором мы живём:



Ещё один район ФнМ, где бывает много туристов – Мессе Франкфурт, громадный выставочный комплекс, в котором проводятся такие выставки мирового масштаба, как автосалон, книжная выставка-ярмарка, дни национальных культур и экономик. Мессе занимает большую территорию в центре города. В главном здании Мессе проходят концерты известнейших деятелей поп-музыки, таких, как Элтон Джон, Тина Тёрнер... У входа в экспоцентр с некоторых пор стоит громадная фигура «Рабочего с молотом», который неустанно вздымает и опускает свой инструмент на воображаемую наковальню:



Скульптуру эту подарил городу автор, американский скульптор по фамилии Боровский. В первое время около земли на фигуре располагалась табличка, где подробно говорилось об авторе и происхождении его произведения, но недавно скульптуру отремонтировали, перекрасили и... удалили эту табличку. А в Интернете я не смог найти утраченные сведения...

Недалеко от Мессе располагается активно посещаемый жителями и гостями города Зенкенберг-музей: это музей природы, а Зенкенберг – его создатель. Один из экспонатов встречает вас на улице, перед входом (на заднем плане – здание управления Мессе, которое в городе называют «Карандаш»):



Из тысяч экспонатов, образующих экспозицию музея, я хочу показать здесь кузнечика:



злобную змеюку, заглатывающую кабанчика:



и филиппинского чёртика:



Через две улицы от музея находится один из самых замечательных и оригинальных мемориалов, какие мне вообще известны. Жил во Франкфурте Теодор Людвиг Визенгрунд Адóрно (1903-1969), человек энциклопедических знаний, философ, социолог, музыковед, композитор, новеллист и пр. Особенностью его была общепризнанная порядочность. Последние годы своей жизни он провёл в Швейцарии, но после его кончины Германия решила увековечить его память. Небольшую площадь возле дома, в котором он жил во Франкфурте, назвали его именем, а в её центре поставили большой куб из толстого ударопрочного стекла, внутри которого воссоздали фрагмент кабинета Адорно: письменный стол, стул, рукопись, настольная лампа (которая с наступлением сумерек зажигается!) и метроном (который время от времени отстукивает ритм!). Я уже водил к этому месту многих своих знакомых, но так и не смог понять, как осуществляется доступ внутрь этого куба, а он явно имеется:



Неподалёку располагаются учебные корпуса Франкфуртского Университета имени И.В. Гёте, среди многих тысяч студентов которого немало русскоязычных. Около Университета – станция городской подземки «Бокенхаймер Варте», в которую можно спуститься и через этот вход:



Непосредственно рядом с другим выходом из этой же станции начинается территория интереснейшего публичного ботанического парка города, который называется «Пальмен гартен» («Пальмовый сад»). Наше семейство часто ходит туда на прогулку, ибо там, во-первых, всегда очень красиво, во-вторых, цветовые клумбы меняются по мере смены времён года и, в-третьих, там постоянно организуются специальные выставки, которые располагаются как в специальных залах, так и непосредственно на территории парка. Для Макса парк дополнительно интересен детской железной дорогой и двумя большими детскими площадками со многими аттракционами.
На этой фотографии можно увидеть панораму парка с центральным озером:



А здесь – то самое озеро:



Это сооружение называется «Арипука» и привезено из Южной Америки. Там оно имеет ритуальное назначение, а здесь по его брёвнам с удовольствием лазают дети:



Этот истукан выглядит, прямо как привезённый с острова Пасхи, хотя на самом деле, конечно, он – муляж:



За этим живописным водопадом – холм, склоны которого покрыты самыми разнообразными мховыми и стелющимися растениями со всех концов света:



Под холмом сооружён пешеходный тоннель, который даёт возможность постоять прямо под водопадом:



Кроме «Пальмен Гартен»'а у нашего семейства есть ещё одно любимое место для прогулок – «Китайский садик». Он расположен недалеко от нашего дома, так что туда не надо добираться на транспорте; кроме этого, в отличие от «Пальмового сада», вход в него – бесплатный. И он очень компактный и уютный! Впрочем, судите сами:
Это вход в «Китайский садик», охраняемый, как и положено, львами:



В этой беседке можно посидеть и подумать о вечном – если, конечно, не найдутся другие желающие сделать то же самое в это же время:



Павильон на берегу центрального озера:



Вот так он выглядит со стороны озера:



Мостик, на котором тоже хорошо медитировать:



Место для настольных игр:



«Водную преграду» можно преодолевать и так:



Постоянный обитатель и старожил садика:



Ну как же без водопада?



Наше путешествие по ФнМ подходит к концу. Нам осталось только познакомиться со вторым старейшим районом города, который называется «Хёхст». За ним начинается промышленный массив – ведь Франкфурт не только финансовый центр, но и производитель многих промышленных товаров. Именно около Хёхста расположено крупное химическое предприятие, имеющее общегерманское значение. Могу ответственно заявить, что за восемь лет жизни в городе я помню только два аварийных случая, когда на этом комбинате происходили нештатные выбросы, о которых немедленно всеми возможными способами информировалось население и в результате которых, насколько я знаю, никакого сколь-нибудь существенного вреда кому-нибудь не было причинено. Все газеты города и телевидение подробнейшим образом освещали и суть события и его последствия.

Но вернёмся собственно к Хёхсту. На территории района посетитель попадает в сосредоточие маленьких улочек с низкими домиками, окна и двери которых причудливо декорированы, украшены живыми цветами – в общем, полное впечатление, что вы в машине времени отъехали лет этак на 200 назад. Вот, посмотрите на одну из этих улочек – далеко не самую живописную:



На территории района находится старейшая церковь города – её первое воплощение датируется 12-м веком. После этого она и горела, и перестраивалась, но реконструкция делалась, как это обычно происходит в Германии, очень бережно и с большим уважением к первоначальным замыслам строителей. Поэтому нынешнее здание выглядит действительно старинным и, самое главное, внутри вас встречает атмосфера реальной намоленности, что бывает далеко не в каждом подобном сооружении:




Здесь протекает вторая река ФнМ – Нида. По её берегам расположены рекреационные пространства, пребывание в которых опять же располагает к медитации:



А ещё на берегу Ниды находится удивительный дворец, выполненный в абсолютно кичевом стиле! Его построили итальянские купцы по фамилии Болонгаро, весьма успешно торговавшие здесь текстилем; этот дворец носит название Болонгаро-палас. Вкус у купцов, очевидно, был специфический, но удивительно то, что они сумели раздобыть архитектора и скульптора, которые сделали так, как они хотели. Сегодня туристов сюда не водят не только потому, что данное сооружение явно не может претендовать на статус культурного объекта – уж на достопримечательность оно точно может претендовать! – но и потому, что помещения дворца облюбовали некоторые городские учреждения. При этом, к счастью, облик дворца сохраняется в изначальном виде и является прекрасным образцом «архитектурного лубка». Полюбуйтесь:
Вот это – сам дворец со стороны внутреннего двора:



А это – образцы дворцовых скульптур (внизу за грумом можно увидеть Ниду):




Как известно, Германия чтит память жертв Холокоста и реально делает всё возможное, чтобы об этих событиях помнили и делали из них правильные выводы. В то же время далеко не всё у них получается так, как заявляется, - во многом из-за тихого, но неуклонного сопротивления чиновников мелкого уровня, «вышедших из народа», в котором всё ещё жив антисемитский настрой. Многое поэтому делается на личном энтузиазме отдельных людей. Например, личная инициатива одного художника породила впечатляющую акцию: в тротуары перед некоторыми сохранившимися на своих местах домами вмуровываются пластины с именами тех бывших жильцов, которые были умертвлены во время Второй мировой войны исключительно за принадлежность к определённой национальности (образован специальный фонд, в который поступают пожертвования, позволяющие продолжать эту акцию по сегодняшний день). Иногда это одна пластина, как на следующей фотографии, иногда по 5-6 рядом:


В 57 лет человек был депортирован в концлагерь Терезиенштадт, и в итоге был умертвлён через 2 года в Освенциме...

Во Франкфурте в конце тридцатых годов были разрушены многие синагоги. Сейчас на их месте находятся упоминания и мемориалы. В Хёхсте на месте разрушенной синагоги находится мемориальная доска, на которой в частности, упомянуто, что синагога должна быть восстановлена. Увы, прошло уже порядочно времени, но ни о каком восстановлении и речи нет, а о происшедшем напоминает установленная рядом с мемориальной доской экспрессивная скульптура под названием «Война»:



Недалеко от нашего дома расположен мемориал на месте разрушенной в 1938 году синагоги:




В центре мемориала установлена плита в виде надгробия:


Надпись гласит: «Здесь находилась построенная в 1907 году синагога израелитской религиозной общины. В погромную ночь 9 ноября 1938 года она была подожжена и разрушена».

Германия – одна из нескольких стран, где тема Холокоста включена в обязательную школьную программу, а его отрицание является наказуемым уголовным преступлением. Государства, некогда бывшие в составе СССР, не входят в число таких стран...

Моё представление «нашего» Франкфурта на Майне на этом завершено. Естественно, сам город гораздо сложнее и разнообразнее этих зарисовок, но я и не ставил себе задачу познакомить с ним обстоятельно: это была лишь попытка заинтересовать, и если она удалась, то, стало быть, я трудился не зря.

А минорный заключительный пассаж повествования – мой ответ разным любопытствующим по поводу того, как мы могли поехать жить в страну, осуществлявшую Холокост: надо помнить о прошлом, но жить надо в настоящем и верить в лучшее будущее!