Грех жаловаться!
На этот раз мы хотим немного поговорить о, так сказать, «еврейской полосе» в многоцветном спектре Антверпена.читать дальше Как и в других постах, посвящённых Антверпену, в этом будут использоваться материалы книги Владимира Ронина «Прогулки по Антверпену».
В течение столетий никакого особого места компактного проживания евреев в Антверпене не было. Но с конца 19-го века евреи-иммигранты, особенно из Российской империи и австрийской Галиции, селились преимущественно недалеко от центрального вокзала, вдоль линии железной дороги и на прилегающих к ней улицах. В 20-е годы 20-го века основную массу вновь приезжавших евреев составляли выходцы из Польши, а в 30-е — спасающиеся от гитлеровцев граждане Германии и Австрии.
Железнодорожная линия, проходящая через город, в Антверпене выглядит вполне самостоятельным и примечательным архитектурным сооружением:
Вот здесь, кроме моей лысины, можно ещё и увидеть начало так называемого «Еврейского квартала» - слева от железнодорожного пандуса:
К 1940-му году в Большом Антверпене проживали почти 50000 евреев, примерно 20000 из которых к 10 мая 1940 года — дню вторжения немецкой армии — успели уехать в США, Великобританию или Францию. В первые годы оккупации многие из оставшихся в городе евреев постарались уехать в Брюссель, так что к августу 1942 года, когда в Антверпене начались массовые облавы, аресты и депортация в лагеря уничтожения, в городе оставалось не более 14000 евреев. Их было легко выявлять и депортировать, поскольку к этому времени они уже проживали достаточно компактно, что, в основном, было обусловлено алмазным бизнесом, в котором была занята их большинство, а также недостаточным знанием местного языка. К сожалению, в отличие от Брюсселя, в деле «решения еврейского вопроса» оккупантам здесь помогали и коллаборационисты среди городских властей, в результате чего из Антверпена были депортированы около 9000 евреев, то есть 65% (в целом по Бельгии таковых было примерно 45%, а в Брюсселе — 37%). Несколько лет назад, уже в 21-м веке, мэр Антверпена публично принёс извинения еврейским согражданам за преступления, совершённые их «соседями» в годы Второй мировой войны. В память об этих страшных событиях в городе близ места погрома установлен монумент, который содержит в себе капсулу с пеплом из печей Освенцима; мы описали этот памятник здесь. Территориально он находится по другую сторону железнодорожной колеи от «Еврейского квартала», и перейти от одного к другому можно под этим мостом:
После нацистского геноцида большинство антверпенских евреев (сейчас их около 18 тысяч) избрали для себя путь сохранения своей религиозно-культурной самобытности путём обособления в городе (говорят, что вследствие этого большинство из них плохо владеют государственными языками, то есть нидерландским, французским, немецким). 95% еврейских детей обучаются в специальных еврейских школах, где, наряду с изучением специфических предметов, связанных с иудаистикой, они получают хорошие знания в традиционных для евреев областях: музыке, математике, физике. Здесь функционируют более 20 синагог и молельных домов. Примерно 40% евреев в Антверпене — хасиды, особенно строго хранящие и соблюдающие еврейские традиции, распространяющиеся на все детали образа жизни, включая отношения между людьми (в том числе серьёзные ограничения на общение с внешним миром), занятость, еду и одежду. Здесь жили и живут известные цадики (благочестивые мудрецы). Существуют легенды, например, о Рабби Абрахаме, который говорил, что существует больше назидательных историй, чем песчинок на пляже, и всегда был готов ещё раз рассказать и объяснить любую из тех трёх тысяч притч, которые знал лично; кроме того, он обладал удивительно красивым голосом, которым и исполнял литургии в синагоге.
В «Еврейском квартале» (Joodse Buurt) Антверпена правоверный еврей может купить все необходимые ему продукты питания, одежду и обувь, книги и газеты, поесть в кафе и ресторанах с кошерной пищей (кухня при этом может быть самой разнообразной: здесь представлены бельгийская, французская, итальянская, восточноевропейская; особенность — в отборе, качестве и возможных сочетаниях продуктов, за чем наблюдает представитель раввината), посетить парикмахерские, бани, в том числе самую современную в Европе микву с частным парком автомобилей и восемью соответствующим образом оборудованными ванными комнатами, где используется смесь колодезной и дождевой воды, найти квалифицированную медицинскую помощь. Лифты в домах в Шаббат действуют в автоматическом режиме с остановками на каждом этаже, дабы верующим евреям не надо было нарушать запрет на работу в святую субботу путём манипулирования с кнопками управления. И, наконец, через весь квартал проходит Pelikaan Straat, называемая зачастую также «Алмазной милей» (Diamantenmeile): это самое большое в мире сосредоточение бриллиантовых магазинов, мастерских и брокерских офисов (нечто похожее — 49-я Street в Нью-Йорке).
Немудрено, что эту часть Антверпена часто называют «Северным Иерусалимом».
Но не надо, однако, думать, что по еврейскому кварталу гуляют взад-вперед лишь люди в традиционной одежде, - кроме многих посетителей здешних магазинов из других частей города и даже других стран, тут частенько можно увидеть группы бельгийских школьников, которых учителя приводят сюда, чтобы преподать урок еврейской традиции и рассказать об Исходе и о Холокосте. Время от времени здесь слышится и русская речь — как правило, однако, с еврейским акцентом. И наоборот, хасидов и просто людей в кипах можно всегда увидеть в других частях города, особенно в парках и на бульварах, где ортодоксальные мамаши чинно выгуливают своих детишек. Можно их встретить и в самом центре — на улице с вполне еврейским названием «Мeir» (разговор о ней пойдёт в нашем обзорном посте про Антверпен). Прогуляться по главной улице у антверпенцев — это ни больше, ни меньше, как «сделать Меир». «Делая Меир», можно увидеть хасида, катящего на мопеде и весело болтающего по мобильному телефону, забрести в супермаркет с четырьмя огромными стеллажами кошерных товаров и купить там мацу, оливки, хумус, полуфабрикат фалафеля или знаменитые израильские сухарики. Даже в Морском музее есть вполне себе еврейские экспонаты — звезды Давида, списки, документы и фотографии тех евреев, которые когда-то странствовали на кораблях, связывавших Антверпен с остальным миром.
Отметим, что среди десяти городов-побратимов города есть (наряду с российским Санкт-Петербургом, испанской Барселоной, китайским Шанхаем и двумя германскими городами) и израильская Хайфа.
Одной из главных улиц «Еврейского квартала» является Oostenstraat. На перекрёстке улиц Oostenstraat и Van den Nestlei находится «Синагога Роми Гольдмюнтца», крупнейшая в Антверпене (почти 3000 кв.м.).
Она была основана в 1929 году, когда в городе насчитывалось около 35000 евреев. Это вторая синагога (после Голландской), которая принадлежала общине выходцев из Голландии. Первым её хазаном был приехавший сюда в 1927 году из Одессы Хаим Рабинович. В 1942 году его вместе с 17-летним сыном депортировали в концлагерь в Баварии, где им обоим посчастливилось уцелеть, в то время как место и время уничтожения жены Хаима осталось неизвестным. В 1945 году Рабинович вернулся в Антверпен и продолжал служить хазаном в синагоге на Van den Nestlei вплоть до отъезда в Израиль в 1951 году.
14 апреля 1941 года, в понедельник после католической Пасхи, когда в переполненном зале кинотеатра у вокзала был показан немецкий антисемитский фильм «Вечный жид», толпа местных фашистов ринулась после сеанса в Еврейский квартал и разгромили, разграбили и подожгли синагогу на Van den Nestlei и соседнюю синагогу на Oostenstraat, а также более двухсот магазинов и жилых зданий. Это был единственный еврейский погром в Бельгии во время Второй мировой войны — нечто вроде местной «Хрустальной ночи».
После войны синагога на Van den Nestlei была восстановлена и с 1954 года носит имя антверпенского «алмазного короля», общественного деятеля и мецената Роми Гольдмюнтца. На этой фотографии её белое здание — в конце (на самом деле — начале) Oostenstraat справа:
А на этой её вид с улицы Van den Nestlei:
Вот — деталь декоративного заборчика:
По адресу Oostenstraat 43 находится Главная синагога ортодоксальной ашкеназийской (выходцы из центральной и восточной Европы) общины. Она была основана в 1918 году выходцами из Российской империи и Польши. В 1918 году первыми сюда пришли молиться евреи-солдаты немецкой армии, подразделения которой в тот последний год Первой мировой войны ещё находились в оккупированном немцами Антверпене. Однако официальное открытие синагоги состоялось несколькими месяцами позже, уже в освобождённом городе. На фотографии здание синагоги — с двумя башенками, в середине ряда домов по левой стороне улицы:
В домах по адресу Oostenstraat 18-22 размещается школа для мальчиков «Jesode Chatore» (1903) — старейшая еврейская школа в Антверпене. Она даёт как религиозное, так и светское образование, причём базовым языком обучения является идиш. На фотографии — левое здание (Oostenstraat 18):
На следующих фотографиях показаны дома в стиле «Ар-Нуво», построенные на этой улице архитектором Де Вейрдтом в 1906-1907 годах:
Oostenstraat 32:
Oostenstraat 34:
Oostenstraat 36:
А вот это — здание, в котором, кажется, была когда-то синагога:
Наконец-то наступила очередь рассказать о главной синагоге Антверпена, которая находится достаточно далеко от Еврейского квартала, «на задах» Королевского Музея изящных искусств, по адресу Bouwmeestersstraat 7. Мы пришли в неё ближе к концу шаббатной службы.
Как уже говорилось выше, она принадлежит той же общине выходцев из Голландии «Shomré Hadass», что и синагога Роми Гольдмюнтца, - это истоки её нынешнего названия «Голландская». Она основана в 1893 году (то есть является самой старой синагогой в городе) и построена в мавританском стиле: башенки — по образцу мамелюкских мечетей в Каире, интерьер — в испано-арабском стиле. Вот так выглядит её главный портал:
Мы с Максом хотели зайти в главный зал с фотоаппаратом, но это почему-то не встретило понимания у «аборигенов»; удалось сделать только этот снимок:
Однако Александра спокойно прошла со своей фотокамерой на полагающийся ей, как даме, второй этаж, откуда и сделала следующие фотографии. Впрочем, это вполне понятно: фотографирование сверху без вспышки и «фирменных» щелчков (которые мы согласованно терпеть не можем) совершенно никого из молящихся внизу не отвлекает и не раздражает...
Вот именно второй, «женский» этаж мы покажем сначала:
Вот такой в синагоге потолок:
Не правда ли — очень красивая люстра:
Вот такие окна в синагоге:
А теперь посмотрим в зал. Вот передняя часть: Ковчег, в котором хранятся священные свитки Торы, и канторский пульт перед ним:
Интересно, что в 1928-1940 г.г. и потом с 1958 года хазаном (кантором) Голландской синагоги служил Лейб (в Бельгии — Леон, в СССР — Лев Рафаилович) Меламед (1888-1976), приехавший сюда в 1928 году (НЭП!) с женой и двумя дочерьми. При царе этот «еврейский Карузо», как его называли, был единственным евреем, которому было разрешено учиться в Московской консерватории.
Это — передняя часть зала; на переднем плане бима — стол для чтения свитка Торы:
Почти полный обзор зала:
И, наконец, для истории: на переднем плане мы с Максом беседуем со старостой синагоги; другие дети с интересом прислушиваются:
Вот и всё, приготовленное для этого поста.
В течение столетий никакого особого места компактного проживания евреев в Антверпене не было. Но с конца 19-го века евреи-иммигранты, особенно из Российской империи и австрийской Галиции, селились преимущественно недалеко от центрального вокзала, вдоль линии железной дороги и на прилегающих к ней улицах. В 20-е годы 20-го века основную массу вновь приезжавших евреев составляли выходцы из Польши, а в 30-е — спасающиеся от гитлеровцев граждане Германии и Австрии.
Железнодорожная линия, проходящая через город, в Антверпене выглядит вполне самостоятельным и примечательным архитектурным сооружением:
Вот здесь, кроме моей лысины, можно ещё и увидеть начало так называемого «Еврейского квартала» - слева от железнодорожного пандуса:
К 1940-му году в Большом Антверпене проживали почти 50000 евреев, примерно 20000 из которых к 10 мая 1940 года — дню вторжения немецкой армии — успели уехать в США, Великобританию или Францию. В первые годы оккупации многие из оставшихся в городе евреев постарались уехать в Брюссель, так что к августу 1942 года, когда в Антверпене начались массовые облавы, аресты и депортация в лагеря уничтожения, в городе оставалось не более 14000 евреев. Их было легко выявлять и депортировать, поскольку к этому времени они уже проживали достаточно компактно, что, в основном, было обусловлено алмазным бизнесом, в котором была занята их большинство, а также недостаточным знанием местного языка. К сожалению, в отличие от Брюсселя, в деле «решения еврейского вопроса» оккупантам здесь помогали и коллаборационисты среди городских властей, в результате чего из Антверпена были депортированы около 9000 евреев, то есть 65% (в целом по Бельгии таковых было примерно 45%, а в Брюсселе — 37%). Несколько лет назад, уже в 21-м веке, мэр Антверпена публично принёс извинения еврейским согражданам за преступления, совершённые их «соседями» в годы Второй мировой войны. В память об этих страшных событиях в городе близ места погрома установлен монумент, который содержит в себе капсулу с пеплом из печей Освенцима; мы описали этот памятник здесь. Территориально он находится по другую сторону железнодорожной колеи от «Еврейского квартала», и перейти от одного к другому можно под этим мостом:
После нацистского геноцида большинство антверпенских евреев (сейчас их около 18 тысяч) избрали для себя путь сохранения своей религиозно-культурной самобытности путём обособления в городе (говорят, что вследствие этого большинство из них плохо владеют государственными языками, то есть нидерландским, французским, немецким). 95% еврейских детей обучаются в специальных еврейских школах, где, наряду с изучением специфических предметов, связанных с иудаистикой, они получают хорошие знания в традиционных для евреев областях: музыке, математике, физике. Здесь функционируют более 20 синагог и молельных домов. Примерно 40% евреев в Антверпене — хасиды, особенно строго хранящие и соблюдающие еврейские традиции, распространяющиеся на все детали образа жизни, включая отношения между людьми (в том числе серьёзные ограничения на общение с внешним миром), занятость, еду и одежду. Здесь жили и живут известные цадики (благочестивые мудрецы). Существуют легенды, например, о Рабби Абрахаме, который говорил, что существует больше назидательных историй, чем песчинок на пляже, и всегда был готов ещё раз рассказать и объяснить любую из тех трёх тысяч притч, которые знал лично; кроме того, он обладал удивительно красивым голосом, которым и исполнял литургии в синагоге.
В «Еврейском квартале» (Joodse Buurt) Антверпена правоверный еврей может купить все необходимые ему продукты питания, одежду и обувь, книги и газеты, поесть в кафе и ресторанах с кошерной пищей (кухня при этом может быть самой разнообразной: здесь представлены бельгийская, французская, итальянская, восточноевропейская; особенность — в отборе, качестве и возможных сочетаниях продуктов, за чем наблюдает представитель раввината), посетить парикмахерские, бани, в том числе самую современную в Европе микву с частным парком автомобилей и восемью соответствующим образом оборудованными ванными комнатами, где используется смесь колодезной и дождевой воды, найти квалифицированную медицинскую помощь. Лифты в домах в Шаббат действуют в автоматическом режиме с остановками на каждом этаже, дабы верующим евреям не надо было нарушать запрет на работу в святую субботу путём манипулирования с кнопками управления. И, наконец, через весь квартал проходит Pelikaan Straat, называемая зачастую также «Алмазной милей» (Diamantenmeile): это самое большое в мире сосредоточение бриллиантовых магазинов, мастерских и брокерских офисов (нечто похожее — 49-я Street в Нью-Йорке).
Немудрено, что эту часть Антверпена часто называют «Северным Иерусалимом».
Но не надо, однако, думать, что по еврейскому кварталу гуляют взад-вперед лишь люди в традиционной одежде, - кроме многих посетителей здешних магазинов из других частей города и даже других стран, тут частенько можно увидеть группы бельгийских школьников, которых учителя приводят сюда, чтобы преподать урок еврейской традиции и рассказать об Исходе и о Холокосте. Время от времени здесь слышится и русская речь — как правило, однако, с еврейским акцентом. И наоборот, хасидов и просто людей в кипах можно всегда увидеть в других частях города, особенно в парках и на бульварах, где ортодоксальные мамаши чинно выгуливают своих детишек. Можно их встретить и в самом центре — на улице с вполне еврейским названием «Мeir» (разговор о ней пойдёт в нашем обзорном посте про Антверпен). Прогуляться по главной улице у антверпенцев — это ни больше, ни меньше, как «сделать Меир». «Делая Меир», можно увидеть хасида, катящего на мопеде и весело болтающего по мобильному телефону, забрести в супермаркет с четырьмя огромными стеллажами кошерных товаров и купить там мацу, оливки, хумус, полуфабрикат фалафеля или знаменитые израильские сухарики. Даже в Морском музее есть вполне себе еврейские экспонаты — звезды Давида, списки, документы и фотографии тех евреев, которые когда-то странствовали на кораблях, связывавших Антверпен с остальным миром.
Отметим, что среди десяти городов-побратимов города есть (наряду с российским Санкт-Петербургом, испанской Барселоной, китайским Шанхаем и двумя германскими городами) и израильская Хайфа.
Одной из главных улиц «Еврейского квартала» является Oostenstraat. На перекрёстке улиц Oostenstraat и Van den Nestlei находится «Синагога Роми Гольдмюнтца», крупнейшая в Антверпене (почти 3000 кв.м.).
Она была основана в 1929 году, когда в городе насчитывалось около 35000 евреев. Это вторая синагога (после Голландской), которая принадлежала общине выходцев из Голландии. Первым её хазаном был приехавший сюда в 1927 году из Одессы Хаим Рабинович. В 1942 году его вместе с 17-летним сыном депортировали в концлагерь в Баварии, где им обоим посчастливилось уцелеть, в то время как место и время уничтожения жены Хаима осталось неизвестным. В 1945 году Рабинович вернулся в Антверпен и продолжал служить хазаном в синагоге на Van den Nestlei вплоть до отъезда в Израиль в 1951 году.
14 апреля 1941 года, в понедельник после католической Пасхи, когда в переполненном зале кинотеатра у вокзала был показан немецкий антисемитский фильм «Вечный жид», толпа местных фашистов ринулась после сеанса в Еврейский квартал и разгромили, разграбили и подожгли синагогу на Van den Nestlei и соседнюю синагогу на Oostenstraat, а также более двухсот магазинов и жилых зданий. Это был единственный еврейский погром в Бельгии во время Второй мировой войны — нечто вроде местной «Хрустальной ночи».
После войны синагога на Van den Nestlei была восстановлена и с 1954 года носит имя антверпенского «алмазного короля», общественного деятеля и мецената Роми Гольдмюнтца. На этой фотографии её белое здание — в конце (на самом деле — начале) Oostenstraat справа:
А на этой её вид с улицы Van den Nestlei:
Вот — деталь декоративного заборчика:
По адресу Oostenstraat 43 находится Главная синагога ортодоксальной ашкеназийской (выходцы из центральной и восточной Европы) общины. Она была основана в 1918 году выходцами из Российской империи и Польши. В 1918 году первыми сюда пришли молиться евреи-солдаты немецкой армии, подразделения которой в тот последний год Первой мировой войны ещё находились в оккупированном немцами Антверпене. Однако официальное открытие синагоги состоялось несколькими месяцами позже, уже в освобождённом городе. На фотографии здание синагоги — с двумя башенками, в середине ряда домов по левой стороне улицы:
В домах по адресу Oostenstraat 18-22 размещается школа для мальчиков «Jesode Chatore» (1903) — старейшая еврейская школа в Антверпене. Она даёт как религиозное, так и светское образование, причём базовым языком обучения является идиш. На фотографии — левое здание (Oostenstraat 18):
На следующих фотографиях показаны дома в стиле «Ар-Нуво», построенные на этой улице архитектором Де Вейрдтом в 1906-1907 годах:
Oostenstraat 32:
Oostenstraat 34:
Oostenstraat 36:
А вот это — здание, в котором, кажется, была когда-то синагога:
Наконец-то наступила очередь рассказать о главной синагоге Антверпена, которая находится достаточно далеко от Еврейского квартала, «на задах» Королевского Музея изящных искусств, по адресу Bouwmeestersstraat 7. Мы пришли в неё ближе к концу шаббатной службы.
Как уже говорилось выше, она принадлежит той же общине выходцев из Голландии «Shomré Hadass», что и синагога Роми Гольдмюнтца, - это истоки её нынешнего названия «Голландская». Она основана в 1893 году (то есть является самой старой синагогой в городе) и построена в мавританском стиле: башенки — по образцу мамелюкских мечетей в Каире, интерьер — в испано-арабском стиле. Вот так выглядит её главный портал:
Мы с Максом хотели зайти в главный зал с фотоаппаратом, но это почему-то не встретило понимания у «аборигенов»; удалось сделать только этот снимок:
Однако Александра спокойно прошла со своей фотокамерой на полагающийся ей, как даме, второй этаж, откуда и сделала следующие фотографии. Впрочем, это вполне понятно: фотографирование сверху без вспышки и «фирменных» щелчков (которые мы согласованно терпеть не можем) совершенно никого из молящихся внизу не отвлекает и не раздражает...
Вот именно второй, «женский» этаж мы покажем сначала:
Вот такой в синагоге потолок:
Не правда ли — очень красивая люстра:
Вот такие окна в синагоге:
А теперь посмотрим в зал. Вот передняя часть: Ковчег, в котором хранятся священные свитки Торы, и канторский пульт перед ним:
Интересно, что в 1928-1940 г.г. и потом с 1958 года хазаном (кантором) Голландской синагоги служил Лейб (в Бельгии — Леон, в СССР — Лев Рафаилович) Меламед (1888-1976), приехавший сюда в 1928 году (НЭП!) с женой и двумя дочерьми. При царе этот «еврейский Карузо», как его называли, был единственным евреем, которому было разрешено учиться в Московской консерватории.
Это — передняя часть зала; на переднем плане бима — стол для чтения свитка Торы:
Почти полный обзор зала:
И, наконец, для истории: на переднем плане мы с Максом беседуем со старостой синагоги; другие дети с интересом прислушиваются:
Вот и всё, приготовленное для этого поста.