Иерусалим. Еврейская жизнь.

Я приступаю к этому посту со сложными чувствами. В первую неделю февраля в школе у моего сына были объявлены специальные каникулы для зимнего спорта: предполагалось, что ученики (вместе с родителями, кто сможет) поедут в недалёкие здесь горы, дабы походить на лыжах, покататься с гор на чём кто может, и вообще подышать свежим горным зимним воздухом. А вот мы решили подышать воздухом Земли Обетованной, тем более что Макс Габриэль никогда ещё этой возможности не имел.

Нам с матерью Макса показалось, что наш сын уже созрел для того, чтобы вблизи увидеть жизнь в Израиле — настолько, насколько это будет возможным в пределах недели, даже с активной и весьма квалифицированной помощью тамошних «аборигенов». При этом мы отдавали себе отчёт в том, что впечатления могут его просто оглоушить, ибо, несмотря на специальное обучение в Германии и Швейцарии, такое, прямо скажем, представить нереально, это надо видеть собственными глазами и слышать собственными ушами. Мы с Александрой попали туда уже во вполне зрелом возрасте, и представляли себе это отчётливо. Так что нашему двенадцатилетнему отпрыску предстояло непростое испытание...

Сначала у нас было нечто вроде трёхдневного разбега, хотя и в Ашкелоне, и в Тель-Авиве некая самобытность уже бросалась в глаза. Но главное началось с Иерусалима, где мои близкие друзья в первый день нашего пребывания там устроили для нас «чисто еврейскую» программу по нашим заявкам.

Прежде всего, прямо с автовокзала, мы направились к так называемой могиле пророка Шмуэля (Самуила). Это сооружение находится на самой высокой точке Иудейских гор, на высоте 885 м над уровнем моря :



Впервые я побывал здесь 14 лет назад. Меня поразила уникальность этого объекта: где вы ещё увидите здание, в котором много лет мирно уживаются синагога (впрочем, правильнее будет вместо этого греческого термина употреблять ивритское наименование «бейт-кнессет») и мечеть, объединённые могилой Пророка, которого мусульмане именуют Ишмаил. Я приехал сюда ближе к вечеру, побывал в обоих Храмах и поднялся на крышу, когда уже стемнело. Я стоял один над Иерусалимом, надо мной было преисполненное звезд небо, и мне показалось, что с неба ко мне устремился столб света, соединивший меня с чем-то (или кем-то) невыразимо наверху... Впечатление было потрясающее настолько, что и сейчас, когда я рассказываю об этом или пишу эти слова, по моей коже ползают мурашки...

Между прочим, здание над могилой пророка построили ещё крестоносцы. Они прозвали этот холм горой Радости (по-французски Mont Joie, на латыни Mons Gaudy), поскольку отсюда во время похода на Иерусалим им впервые открылся вид на Святой Город, и радость переполнила их сердца. И они построили здесь церковь горы Радости – Ecclesia Montis Gaudii.
В 15-м веке, согласно письменным источникам, гробница Самуила находилась под управлением еврейской общины, и тут был возведён бейт-кнессет. Однако в конце 18-го века при содействии турецкого султана арабам удалось выгнать евреев из здания. Они заняли все его помещения и возвели над ним минарет. Через некоторое время евреев стали в индивидуальном порядке неофициально пропускать в здание для молитвы у могилы Пророка (коррупция-с!).
Здание и минарет были разрушены почти полностью в 1918 году при захвате британцами Иерусалима. После войны комплекс был восстановлен заново на древнем фундаменте и передан вместе с деревней мусульманскому совету (Вакфу). При этом меньшая часть (примерно треть) была отдана под бейт-кнессет, для которого был сделан специальный вход.

Естественно, что я мечтал ещё раз попасть в это место и показать его сыну. Друзья пошли мне навстречу. Но, увы, действительно, нельзя два раза вступить в одно и то же течение — с тех пор кое-что изменилось. В день нашего посещения, как и продолжительное время до этого, в мечети шёл капитальный ремонт, и выход на крышу был закрыт, а внутри помещения стояли только строительные леса... И то место, где со мной происходило нечто потрясшее меня, я показываю здесь только с помощью Интернета:



Панораму, открывающуюся с вершины холма, в этот раз мы сняли у основания здания:



Кстати, массив белых многоэтажных зданий вдали — не что иное, как пресловутая «палестинская деревня», в которой «под игом израильских агрессоров» ютятся несчастные жители странного образования под названием то ли Палестина, то ли Фаластын.
Слегка отвлекаясь, покажу вид из одного из еврейских поселений на другую «палестинскую деревню»:



Именно оттуда в это поселение уже неоднократно приходили угнетённые палестинцы с дымовыми шашками и калашниковыми...

В бейт-кнессет мы, естественно, зашли. Справа по входу — самоё гробница; надгробие разделено пополам — вторая половина находится в мечети, которая за стеной:



А слева теснится иешива (смотрите информацию об еврейском религиозном обучении ниже):



Прямо против входа — маленький Арон а-Кодеш: бейт-кнессетный ковчег - шкаф со свитком Торы:



Когда мы (я — отчасти разочарованный) уже отходили от гробницы, из репродуктора, установленного в верхнем этаже её мусульманской части, раздались звуки очередной молитвы. Мой друг с некоторой грустью сказал мне: «Вот, ты ж этого хотел?!»...

На склонах холма ведутся нескончаемые раскопки. Тем стенам, что виднеются сверху, не менее двух тысяч лет, а вот под ними виднеются те, которым уже около четырёх тысяч:




Следующим объектом, на который мы попали в известной степени случайно, но провели на нём много времени, был религиозный центр бельзских хасидов.
Это совершенно громадное здание с восемью надземными этажами, из которых верхние четыре — бейт-кнессет на четыре тысячи посадочных мест . Мои дорогие друзья, которые везли нас с Максом Габриэлем на машине, как ни странно, до сих пор не были в этом здании и завернули в ведущий к нему переулок только из интереса к открывшейся с дороги картинке. Вот что мы увидели со стоянки:



Какой-то автор Интернета написал, что архитектор ориентировался на внешний вид Второго Храма. Другие источники указывают на то, что некоторые элементы внешнего декора повторяют аналогичные элементы «исходного» бейт-кнессета в городе Белз, откуда и пошла знаменитая династия бельзских хасидов. Мне кажется, что стОит немного рассказать об её истории .

Белз (укр. Белз, идиш בעלז, польск. Bełz) — город районного значения в Сокальском районе Львовской области Украины. Это один из древнейших городов на Западной Украине, столица удельного княжества, затем административный центр воеводства Речи Посполитой и родина белзского направления в хасидизме; сегодня, однако, это один из самых малых городов в стране (в 2011 году - 2359 человек). Белз сейчас принадлежит исторической области Галичина. С 2001 г. Белз и его окрестности по решению правительства Украины стали Государственным историко-культурным заповедником «Княжий Белз».
Первое упоминание о Белзе находится в «Повести временных лет», где под 1030 годом говорится, что город был отвоёван киевским князем Ярославом Мудрым у поляков.
В XI—XVII веках Белз был одним из наибольших городов Галицкой Руси и столицей удельного Белзского княжества в 1170—1462, а также крупным региональным центром с развитыми ремёслами и торговлей.
Первые упоминания о белзских иудеях относятся к 1469 и 1494 годам. В 1570 году в городе уже было 20—25 еврейских семей, были построены деревянные бейт-кнессет, микве, другие общинные здания.
В 1816 г. Белз стал одним из центров хасидизма в Галиции и резиденцией собственной хасидской династий.
В 1944 году центр хасидизма белзского направления переместился в Тель-Авив (Арон Рокеах), а потом, после завершения в 2000-м году строительства нового здания, в Иерусалим.
Это сооружение строилось около 15 лет (я наткнулся в Интернете на забавную информацию: «бейт-кнессет строили так долго просто потому, что первый подрядчик смылся с деньгами и след его простыл. Потом никто не хотел за это браться. В какой-то момент белзский ребе сказал — пофигу, будем молиться в том что есть. Закрыли дырки целлофаном и вперед. Вскоре здание достроили.»).

Мы вошли в здание без проблем и стали бродить по нижнему этажу. Там мы нашли много комнат для занятий («бейт-мидраш», опять-таки смотрите разъяснения ниже), каждая из которых была в несколько раз больше того помещения, которое мы посетили при осмотре гробницы Шмуэля:



Обратите внимание на гору толстых томов на столе, за которым никто не сидит (но присутствует головной убор) — это Гемара или то, что в обиходе называется Талмуд. Понятно, что тома эти все разные и составляют только часть Гемары, которая, в свою очередь, есть лишь часть того, что подлежит изучению в этих стенах...

Мы побывали лишь в нескольких комнатах нижнего этажа, когда к нам подошёл чрезвычайно харизматичный хасид, поинтересовался, кто мы, и предложил свою помощь в знакомстве со зданием. Помощь эта оказалась эффективной и неоценимой. Сначала он поднял нас на лифте на пятый этаж и посоветовал выйти на крышу комплекса повседневных бейт-кнессетов, учебных и библиотечных помещений: посмотреть здание с этой точки и обозреть окрестности. Вот вид с края крыши:



А потом он привёз нас на лифте в главный бейт-кнессет, который заполняется народом только в шаббаты (то есть вечером в пятницу и в субботу) и по праздникам. В этот раз мы оказались единственными посетителями.

Как я уже писал выше, в зале около четырёх тысяч посадочных мест:



Второй и третий этажи — для женщин. По словам нашего гида, в шаббаты зал забивается под завязку, при этом сюда может набиться до десяти тысяч человек! В религиозные же праздники открываются окна на четвёртом этаже, и через них в службе участвуют те многие, которые физически не попали в основной зал...

Люстры здесь не только удивительно красивые, но с уникальной конструкцией: сверху на них натянута козья кожа, в результате чего они стали великолепными резонаторами! С любого места в зале прекрасно слышно каждое слово молитвы и пения хазана!



Ковчег для хранения свитков Торы «Арон а-Кодеш» здесь - самый крупный в мире: его вес 23 тонны, высота 12 метров и ширина 8 метров. В нём хранятся 70 (!) свитков Торы:



Сделал его израильский мастер Авраам Прид из Кирьят Гата; это полностью ручная работа, материал - бразильское ореховое дерево:



Около лестницы, ведущей к Арон а-Кодешу, установлена плита из чистого золота, на которой нанесено обращение к Б-гу и слова первого бельзского цадика.



Мне была оказана честь обратиться к В-вышнему с места рядом с Арон а-Кодешом. Это было незабываемо:



Выходов из здания оказалось несколько, и, естественно, мы вышли не туда, откуда зашли, и оказались сбоку. Пока наш друг согласовывал наше местоположение, я сфотографировал боковой вид:




Прежде, чем идти дальше, обрисую некоторые детали обучения в религиозных еврейских школах — (и)ешивах .
Самостоятельные занятия в иешиве организуются по системе «хеврутот» - учебных пар. Зал для занятий «бейт-мидраш» мало походит на университетскую аудиторию: разбившись на пары и совершенно не обращая внимание на происходящее вокруг, студенты увлечённо обсуждают друг с другом пройденный накануне материал. Зачастую соратники вступают в ожесточённый спор между собой, отстаивая правильность собственных интерпретаций и указывая на недочёты в позиции оппонента. Со стороны такой спор может показаться слишком шумным и запальчивым, но на деле партнёры испытывают друг к другу чувство глубокого уважения, которое почти всегда перерастает впоследствии в тесную дружбу. В идеале, участники хеврутотной пары должны соответствовать друг другу по темпераменту и интеллекту. И тут важнейшую роль играют раввины-преподаватели иешивы, которые формируют пары с той же тщательностью, с какой сваты подбирают будущих супругов. Но на практике партнёры неизбежно проходят процесс «притирки» друг к другу, который также очень важен с точки зрения формирования их личных и профессиональных качеств. Отличительной особенностью метода хеврутот является признание ответственности студента за успехи своего партнёра.
Студенты иешивы приходят в бейт-мидраш и посвящают долгие часы дополнительным занятиям без какой-либо системы поощрения или наказания — это становится для них естественной потребностью.

Вот теперь логично перейти к следующему объекту нашего путешествия — знаменитой на весь мир Иешиве «Мир» . Она тоже «иностранного происхождения» - была создана в 1815 году в небольшом литовском (ныне — белорусском, 85 км к юго-западу от Минска) городке Мир (буквально слово Мир означает «деревня»; город был назван Да Мир или «деревня» из-за своего центрального расположения и значения). С 1850 года иешива стала очень важным в регионе учебным центром. Перед Первой мировой войной в ней учились 250 студентов. В 1911 году Мир вместе с иешивой сгорел дотла, однако их удалось довольно быстро восстановить, причём иешива была даже расширена. С 1916 по 1921 годы иешива была в эмиграции, но с 1921 года (Мир уже находился в Польше) обучение в ней восстановилось, причём состав студентов стал интернациональным — это стала первая интернациональная иешива современности.
Буквально чудом почти все студенты ешивы сумели покинуть Европу во время второй мировой войны и провели военные годы беженцами в Кобэ (Япония) и Шанхае (Китай). По окончании войны иешива, разделенная на две ветви, - одна в Бруклине (Нью-Йорк), и вторая в Иерусалиме, - продолжала оставаться одной из ведущих иешив еврейского мира. Сегодня в иерусалимской иешиве «Мир» обучаются более 7500 студентов из самых разных стран мира. Это целый комплекс зданий, два из которых я хочу вам показать:





А это — описанный выше бейт-мидраш иешивы «Мир»:




Естественно, что мы не могли обойти стороной «супереврейский» район Иерусалима, который носит обощённое название Меа Шеарим (ивр.מאה שערים‎. Это — один из старейших районов нового города в Иерусалиме: он был основан в 1880-м году . Название района переводится «сто крат» и взято из Библии (Быт. 26:12): «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат (מֵאָה שְׁעָרִים: так благословил его Господь.» На сегодняшний день район заселён в основном ультраортодоксальными евреями, в том числе Нетурей карто и сикриким. Вокруг собственно квартала Меа Шеарим, образованного небольшими территориями по обе стороны одноимённой улицы, за последние полтора века выросло ещё около 40 ортодоксальных кварталов (между прочим, шесть из них названы в честь самого известного еврея в 19-ом веке, Моше Монтефиори: Ямин Моше, Мазкерет Моше, Оэль Моше, Зихрон Моше, Бней Моше и Кирьят Моше. Моше Монтефиори, удивительный филантроп, который прожил более 100 лет, объездил полсвета, помогая своим бедным братьям евреям. Только в Землю Израиля он приезжал семь раз).

Относительно ультраортодоксов в Израиле миллион разных взаимопротиворечащих мнений. Многие считают их нахлебниками на шее государства, от которых никому нет никакой пользы. Другие, напротив, уверены, что именно им народ обязан своей жизнеспособностью и сохранением традиций. Третьим на ультраортодоксов наплевать, равно как и на иудаизм в целом. Четвёртым... да ведь всё и не перечислишь. Казалось бы нам, пребывающим вне Израиля (в галуте), не дело участвовать в этих дискуссиях, но если ты чувствуешь свою неразрывную связь с Землёй Обетованной, никуда от этого не уйти. И то, что ты видишь в Меа Шеарим, целиком зависит от твой позиции, от отношения к ультраортодоксам.
Мне лично близка их оценка как несущей конструкции нации. Их подвижничество мне не доступно, но вызывает у меня искреннее и глубокое уважение. Где-то я им даже завидую: всю жизнь мне не хватало такой вот концентрации на одном деле. Мне кажется, что не евреи являются избранным народом, а именно вот эти свято верующие и истово старающиеся понять Слово Б-жье...
Хочу процитировать хорошего израильского литератора Марка Галесника:
«Где-то в глубине души даже самые отпетые атеисты готовы на некоторое увеличение налогового бремени в пользу ультраортодоксов: «Я бы и сам целый день читал вместо того, чтобы на стройке горбатиться, но ладно, пусть уж они и за меня помолятся».
Вспоминается, как в 1991 году, накануне операции «Буря в пустыне», военные пригласили нескольких уважаемых раввинов. Их усадили в боевой вертолет и облетели по периметру границы Израиля, за безопасность которых раввины прямо в небе и помолились. Принципы функционирования божественной ПВО не сообщались, но факт остается фактом: из 39 ракет «Скад», выпущенных Саддамом Хусейном по Израилю, ни одна ни в кого не попала. Неординарное отношение генштаба к еврейской традиции воздалось сторицей.»
Замечу, что «сторицей» - это как раз «меа шеарим»...

Обитатели квартала терпеливо сносят фланирующих среди их домов туристов с неизменными фотокамерами. Обычно они выходят из себя только при виде толпы явных «гоев», припёршихся сюда типа как в зоопарк, - я их очень хорошо понимаю! Но на нас, к счастью, они практически не обращали внимания.



Моего сына просто поразила царящая в квартале откровенная бедность. Я, конечно, пытался ему объяснить, что для этих людей материальные блага не являются сколь-нибудь важным фактором жизни, но для человека, проведшего все 12 лет своей жизни в Германии и Швейцарии, это — трудноусваиваемые вещи...









В то же время в квартале можно увидеть и такие рекламные объявления:



В квартале неисчислимое количество бейт-кнессетов и иешив:



К числу бейт-кнессетов надо причислить и так называемые «дома молитвы» - сооружения с несколькими комнатами, в каждой из которых есть Арон а-Кодеш, и, стало быть, они пригодны для молитвы — нужны лишь десять мужчин (миньян). В домах молитвы буквально клубятся религиозные евреи, которым, между прочим, молиться надо три раза в день. Вот такой Дом молитвы в квартале Зихрон Моше:



В центре — примечательная личность, собирающая пожертвования (мицву):



Проходя по улице, обратили внимание на неприметную дверь в небольшом домике, в которую входили и выходили религиозные евреи. Зашли. Оказалось, попали в иешиву гурских хасидов Сфас-Емес («Уста Истины»), в которой находятся захоронения цадиков гурской хасидской династии Гер. Вот надгробие третьего цадика (1905-1948) — это был Авраам Мордехай Альтер - известен также как «Имрей Эмес» («Речения истины»), по названию основного своего теологического труда:



А рядом находится надгробие его сына, шестого цадика (1992-1996) - это был Пинхас Менахем Альтер — известен также как «Пней Менахем» («Откровение Менахема»), по названию основного своего теологического труда:



Тут же находится непрезентабельный шкафчик с религиозной литературой:




Конечно, отдельные проявления религиозности могут вызывать у современного человека определённое неприятие. Но всё зависит от точки отсчёта! Да, религиозные евреи живут (стараются жить!) точно так, как жили их праотцы лет этак 200 назад: они не смотрят телевизор (хотя почти у всех них в руках мобильные телефоны — не смартфоны!), не читают светскую литературу, но они ищут (и находят!) удовольствие и ответы на все вопросы в Торе, изучение которой является смыслом их жизни. Процитирую ещё раз Марка Галесника:
«Святость субботы не подлежит пересмотру. Заповедь «соблюдай день субботний» на скрижалях записана даже выше заповеди «не убий». В этот день — седьмой день Творения, когда Всевышний, сотворив мир, отдыхал, — человеку запрещается делать что-либо, что может этот мир изменить. Неважно что — прикурить сигарету или поджечь тайгу. Нарушение субботы не определяется масштабами действия. Тем более что второе вполне может стать следствием первого.
Доходит до анекдотов. Пару лет назад в Израиле проходил оригинальный судебный процесс: ревнивый ортодокс, заподозрив жену в неверности, нанял детектива. Тот раздобыл фотографии, запечатлевшие акт измены. Муж обратился в раввинатский суд за разводом, но суд не принял улики — потому что они были сделаны в субботу. И, стало быть, являлись еще более греховными, чем то, что на них запечатлено.»

Закончили мы свой первый день в Иерусалиме у Стены Плача . Макс Габриэль был там впервые. Что-то он сказал в этот день Б-гу:



Потом мы зашли в бейт-кнессет слева от выходящего на площадь фрагмента Стены, где Стена, собственно, продолжается:



Там установлены «походные варианты» ковчегов, у которых можно молиться:





Справа на площади перед Стеной виден деревянный переход к Храмовой Горе, с которым связано много трагических событий, например, интифады:



Уходя, бросаем прощальный взгляд на площадь:



и на роскошную менору, подаренную Иерусалиму видным украинским олигархом еврейского происхождения Вадимом Рабиновичем:

@темы: евреи, Иерусалим

---

Тель-Авив. Музей изобразительных искусств

Третьего февраля 2014 года нам с сыном посчастливилось провести несколько часов в Тель-Авивском музее изобразительных искусств. В наших фотокамерах остались некоторые следы нашего посещения — естественно, они чисто индивидуальны и соответствуют нашим личным пристрастиям. Поскольку нам кажется, что коллекция близких нашим интересам работ в этом музее совершенно выдающаяся, то нам показалось полезным выложить здесь результаты нашего посещения.

Существенной частью коллекции музея являются работы мастеров начала 20-го века, создававших экспериментальные произведения, из которых выросли значительные направления современного искусства. Нельзя не отметить большую роль в этом выходцев из России. Так, в Тель-Авиве широко представлено творчество Александра Порфирьевича Архипенко (1887-1964):

Стоящая на коленях 1916-17



Портрет Le Fauconnier 1913-14

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

Женщина 1920



Женщина-ваза II 1919



Двойной портрет (миссис и мистер Фальк) 1920



Женщина с веером 1914



Женщина в кресле 1918



В музее представлены три работы легендарного Хаима Соломоновича Сутина (1893-1943):

Половой из ресторана «Максим» Около 1925



Монмартрский пейзаж Около 1919



Мальчик в жёлтой шляпе Около 1924



Ещё один классик, у которого российские (точнее, белорусские) корни — великий Марк Захарович Шагал (1897-1985):

Русалка 1962



Стена плача 1932



Краснобородый музыкант 1919

ChagallP1420110

Бабушка варит варенье 1914



Ферма 1954-62



Тоже классик - Алексей Георгиевич фон Явленский (1864-1941):

Блондинка 1911



Первая половина 20-го века неразрывно связана с творчеством чуть ли не самого раностороннего и плодовитого гения Пабло Пикассо (Па́бло Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа́но де ла Санти́сима Тринида́д Мáртир Патри́сио Руи́с и Пика́ссо, 1881-1973). Вот некоторые из его работ, представленных в Тель-Авивском музее:

Мать и дитя у моря 1901



Прощание рыбака 1902



Женщина в красной юбке 1904



Женский торс 1953



Сидящая женщина в турецком костюме 1955



Большое впечатление на нас произвели три работы Мойше (Моисея) Кислинга (Moïse Kisling, 1891-1953):

Юноша из Тулона 1930



Женщина в синем 1922



Автопортрет 1937



Здесь же, нам кажется, уместно показать две работы Жана Метценже (Метцингер, Jean Metzinger, 1883-1956):

Фабрика 1917



Кубистический пейзаж 1921



Всемирную известность Тель-Авивскому музею принесла его коллекция произведений выдающихся французских художников, в частности — классиков-импрессионистов:

Джино Северини (Gino Severini, 1883-1966) Dancers at Monico's Около 1910



Фердинанд Ходлер (Ferdinand Hodler, 1853-1918) Танцовщица 1912



Tsugouharu Foujita (1886-1968) Портрет Фелиции Блюменталь 1957



Альфред Сислей (Alfred Sisley, 1839-1899) The Loing at St. Mammès 1884



Пьер Огюст Ренуар (Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919) Алжирская женщина 1882



Две работы Камиля Писсарро (Jacob Abraham Camille Pissarro, 1830-1903):

The Pink House, Knokke-Sur-Mer 1884



Afternoon Break, Girl and Young Peasant Woman Resting 1882



Две работы Эдуара Виллара (Jean-Édouard Vuillard, 1868-1940):

Сквер 1917-1918



The Dining Room in La Naz 1900



Жорж-Пьер Сёра (Georges Seurat, 1859-1891) Fishing Woman on the Bank of Seine 1884



Винсент ван Гог (Vincent Willem van Gogh, 1853-1890) The Shepherdess (after Millet) 1889



Поль Гоген (Eugène Henri Paul Gauguin, 1848-1903) Barbaric Tales 1892



Рауль Дюфи (Raoul Dufy, 1877-1953) Harvest Scene Около 1929-1930



Анри Матисс (Henri Matisse, 1869-1954) Женщина с гладиолусами 1922



Хуан Грис (Juan Gris, 1887-1927) Арлекин с гитарой 1923



Гюстав Кайбот (Gustave Caillebotte, 1848-1894) Bank of the Seine near Argenteuil 1888



Клод Моне (Oscar-Claude Monet, 1840-1926) Пруд с водяными лилиями 1919



Интересная коллекция работ израильских мастеров:

Хаим Гликсберг (1904-1970) Портрет Бати Личанской 1927



Реувен Рубин (1893-1974) Семья художника 1926



Сиона Таггер (1900-1988) Портрет поэта Шлонского 1925



Давид Вакштейн (род.1954) Волк 2001



Элия Шамир (род.1953) Дафна и Шира у памятника пилотам 2009



И в заключение — несколько скульптурных произведений:

Две работы Огюста Родена (François-Auguste-René Rodin, 1840-1917):

Франция 1904



Горе 1882



Антуан Бурдель (Emile Antoine Bourdelle, 1861-1929) Бюст миссис Цетлин 1911



Оноре Домье (Honoré Victorin Daumier, 1808-1879) Автопортрет Около 1855-1857



Жак Липшиц (Jaques Lipchitz, Хаим-Яков Абрамович Липшиц, 1891-1973) Арлекин с кларнетом 1919



Генри Мур (Henry Spencer Moore, 1898-1986) Женщина со сцепленными руками 1929



Хана Орлов (1888-1968) Танцовщица 1919



Авраам Мельников (1892-1960) Бабушка 1934



Мордехай Гумпель (1912-2009) Восточная голова 1952

@темы: Израиль, музеи

---

РИГА. Знаки города

Друзья подарили мне в августе 2013-го года неделю пребывания в Юрмале. В своё время я часто ездил в Ригу и в Юрмалу, но после крушения СССР здесь не был. В свободное время я бегал по Риге и по Майори, где жил, и искал то, что видел раньше, и смотрел на то, что не видел до того. В итоге сформировался рассказ о том, что стало для меня знаковыми впечатлениями.

Начну с культовых сооружений.

Первое упоминание о церкви Св. Петра относится к 1209 году. Это было главное церковное сооружение средневековой Риги. Здесь действовала одна из старейших школ города. Церковь неоднократно горела, достраивалась и перестраивалась. Её башня в средние века была самой высокой деревянной конструкцией в Европе. Последний раз башня сгорела от попадания снаряда в 1941 году. В 1973 году она была восстановлена, но стала уже не деревянной, а металлической. До недавнего времени церковь св. Петра была самым высоким зданием в Риге (123,25 м). Это — лютеранская церковь, по воскресениям здесь проходят богослужения. Шпиль башни увенчан Петушком - универсальным флюгером в приморских городах. Петух символизирует бдительность и способен уберечь от нечисти:





Петушок венчает и шпиль главной Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии - Рижского Домского собора (Rīgas Doms). Вот на этой фотографии, взятой из Интернета (такая точка съёмки была мне недоступна) хорошо видны обе башни (Домская — ниже):



Домский Собор является крупнейшим средневековым храмом стран Балтии. Название собора происходит от латинских выражений — «Domus Dei» («Дом Бога») и «D.О.М.» (сокращение от Deo Optimo Maximo, «Всеблагому Величайшему Богу»).
На самом деле наименование «Домский собор» суть подобие выражения «масло масляное), ибо Домом всегда называют главный, кафедральный Собор того или иного города (именно так в латышском названии). Но тут уже ничего не поделаешь: эта тавтология укоренилась в русскоязычном обиходе.
Строительство Домского собора и монастыря началось в 1211 году и продолжалось многие века. Окончательно свои барочные очертания 90-метровая башня приобрела в 1766 году.

Вот таким я увидел здание Собора со стороны:







Главное, чем славен Рижский Дом — это, конечно, его знаменитый орган, один из крупнейших в мире. Он был построен в 80-е годы XIX века. Ференц Лист специально писал произведения для этого органа. К сожалению, в настоящее время инструмент реконструируется:



Снятые трубы частично установлены в нефе Собора:



В Доме очень красивая кафедра:





и прекрасные, на мой взгляд, витражи:



















У стены Дома установлены соборные колокола, над которыми на стене находится памятник основателю Риги епископу Альберту:



Епископ Альберт Буксгевден в конце 12-го столетия являлся настоятелем собора в Бремене. В 1199 году был назначен епископом Икшкиле. В 1200-м году Альберт Буксгевден прибыл в устье Даугавы с 23 кораблями и начал энергично крестить ливов. В 1201 году основал Ригу (заметим, что поселения ливов были основаны здесь гораздо раньше). В 1202 году в Латвии появился рыцарский Орден меченосцев.
До прихода крестоносцев в Латвию двинские ливы считались вассалами князя Полоцкого. Папа Римский в то время числил Икшкильское епископство находящимся «в Руси». В 1212-м году епископ Альберт добился от Полоцкого князя отказа от претензий на земли в Ливонии.



Современный вид Домская площадь приобрела в 1935 году, когда были снесены постройки вокруг Собора. Здесь часто проводятся ярмарки, концерты и другие мероприятия.

Напротив Дома через площадь стоит любопытный жилой дом:





По дороге к собору я увидел два примечательных ресторанчика:

тут я даже чуть не обманулся датой:



а здесь буквально пахнуло Италией:





Если уже показаны христианские Храмы, то покажу и иудейский. Кстати сказать, найти синагогу в Риге нелегко: адрес-то известен, но все карты показывают с точностью до района, внутри которого помочь мне поначалу никто не мог (или не хотел?). В конце концов, после почти получасового блуждания по маленькому пятачку, одна сердобольная женщина показала-таки мне направление движения: мне оставалось пройти метров 50, но не по прямой...

Здание синагоги довольно простое, хотя и по стилю без примесей:



Внутрь меня пустили только после того, как я купил входной билет, фотографировать всё запретили, но когда я взмолился, что, мол, с такими мучениями добирался, чисто по-еврейски сказали, что снимать нельзя, но служитель должен отлучиться на пару минут... Я решил не жлобствовать, и сделал по одной фотографии в главном — шабатном — зале:



и в малом зале для текущих служб:



А теперь посмотрим на отдельные примечательные дома Риги :

Дом Черноголовых (Melngalvju nams или по-немецки Das Schwarzhаеupterhaus) — памятник архитектуры XIV века. Он был построен во время орденской оккупации (1330—1353) и первое документальное упоминание о нём датируется 1334-м годом. Здание неоднократно перестраивали. Во время Второй мировой войны разрушено. Восстановлено в наши дни.
В конце XIII века существовало братство св. Георгия, в которое принимали молодых, неженатых иностранных купцов. Первоначально его патроном был св. Георгий — покровитель рыцарей и воинов, а позже — св. Маврикий (его символ — чёрная голова был в гербе братства), поэтому за ними закрепилось имя Черноголовых.
Последнее значительное изменение фасада произошло в 1886 году, когда были установлены цинковые статуи Нептуна, Меркурия, Единства и Мира. В таком виде он простоял до конца июня 1941, когда был разрушен в результате обстрела города немецкими войсками. После войны восстановление было признано нерациональным и простоявшие до 1948 года развалины были разобраны.
Дом Черноголовых был восстановлен на прежнем месте в 1999—2000 годах к празднованию 800-летия Риги.





Статуи Нептуна, Меркурия, Единства и Мира присутствуют на своих местах:



Сейчас в Доме Черноголовых — временная резиденция Президента Латвии (он переместился сюда на время ремонта основной резиденции в Старом Замке, который неожиданно продлился после сильного пожара в июне этого года).

Дом стоит на площади, в центре которой установлена статуя Роланда:





В средние века такая статуя была непременным атрибутом каждого города Европы, входившего в Ганзу – торговый союз Балтийского моря. Роланд олицетворял достаток и благополучие города, служил защитой его свободы и независимости. Более того, присутствие памятника на главной площади означало, что город имеет статус торгового права, он может вершить правосудие, а также имеет другие привилегии крупного средневекового города.

Статуя Роланда считалась геометрическим центром города, а острие меча - точкой отсчета всех дорог.

В городских хрониках Риги 1474 года существует запись о том, что городской магистрат поручил Якобу, резчику по дереву, изготовить новую скульптуру вместо прежней. Это первое сохранившееся упоминание о Роланде в Риге. Статуя Роланда была для рижан местом поклонения. Сюда приходили с молитвой, просили помощи, защиты.
В 1894 году самый известный скульптор Риги, Август Фольц,получил заказ от жителей города – изготовить статую Роланда для украшения артезианского колодца на Ратушной площади. Фольц вытесал фигуру Роланда высотой 6,3 метра из силезского песчаника. Проект разработал архитектор Вильгельм Нейман. 11 декабря 1896 года состоялось открытие памятника.

Памятник пережил несколько революций и две войны. Но в 1945 году власти решили, что статуя Роланда является чуждой советской идеологии; скульптуру убрали, а постамент уничтожили. Статуя была повреждена при падении, но в 1999 году постамент восстановили, и Роланд вновь занял свое место на ратушной площади. Однако раненый рыцарь простоял недолго – уже в мае его сменила точная копия, которую вытесал из песчаника Эдвин Круминьш.

Ну, а Роланд Фольца сейчас находится на заслуженном отдыхе. Его можно увидеть совсем рядом с Ратушной площадью: в церкви святого Петра (её башня видна слева на последней фотографии):



После Второй мировой войны на месте уничтоженного жилого квартала и небольшой Ратушной площади появилась большая площадь Латышских Красных Стрелков. Был построен посвящённый им музей и поставлен памятник. После восстановления независимости Латвии площадь стала называться Ратушной (Rātslaukums), а музей стал Музеем Оккупации Латвии:





Памятник Свободы (Brīvības piemineklis; в разговорной речи Милда, Milda) в Риге был установлен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии. Ранее на той же площади находился памятник Петру I. Памятник расположен в самом сердце Риги, на бульваре Бривибас (Brīvības bulvāris, "бульвар Свободы"). Памятник представляет собой вертикальный монумент высотой в 42 метра, выполненный из серого и красного гранита, травертина, бетона и меди:



На вершине основного пилона высотой 19 метров стоит девятиметровая фигура «Свободы» — молодая женщина, держащая на вытянутых руках три звезды, символизирующие три провинции Латвии — Курземе (Курляндию), Видземе (Лифляндию) и Латгале (Латгалию):



У основания размещены 13 скульптур и барельефов, изображающих страницы истории страны, от легендарного героя Лачплесиса до латышских красных стрелков:





На фасаде памятника высечена надпись — «Tēvzemei un Brīvībai» («Отчизне и Свободе»).

Здание Академии наук Латвии (Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltne) — 21-этажное здание в Риге, построенное по образцу московских «сталинских высоток»:



Малая Гильдия образовалась в 13-м веке из Гильдии Святого Креста и Святой троицы. Первое здание Малой Гильдии на этом месте было построено в 14 веке и несколько раз перестраивалось; последняя реконструкция проводилась в 2000 году. Сегодняшнее здание построено в 1864 - 1866 годах по проекту архитектора Фельско в стиле английской неоготики. Здание имеет лоджию и небольшую башенку, ориентированную на небольшой сад. На окнах - витражи с цеховыми гербами и портретами старшин ремёсел и гильдии:



Не мог я пройти мимо «родного» посольства:



Рига была избрана ЮНЕСКО в качестве культурной столицы 2014-го года. Торжественная церемония намечена на 17-19 января 2014 года. В честь этого события в Риге пройдёт уникальная международная акция «народных книг»: по живой цепочке книги будут передаваться из рук в руки из старого здания Латвийской Национальной библиотеки в новое - Замок света, которое уже фактически построено на левом берегу Даугавы:



А пока библиотека находится в нескольких зданиях, и если главное из них, что на Кришьяна Барона, находится в приличном состоянии, то другое, на которое я наткнулся случайно, меня просто потрясло:









Между прочим, рядом с этим зданием находится другое, прилично отремонтированное, на котором я увидел вот такую рекламу:





Задержался взгляд на таком вот несомненно очень старом здании, украшенном плакатом «Продаётся»:



А вот в этом кафетерии «Два турка» с мешком старого кофе на внешней стене, наверное, нет ничего особенного, но мне почему-то он понравился (может быть, из-за кошки?):





Следующий объект моего внимания говорит сам за себя (обратите внимание, что все изделия продаются):













Рядом я увидел совершенно футуристическую новогоднюю ёлку:



Неподалёку от Рижского Замка, в котором находится официальная резиденция Президента Латвии, находится здание Сейма (Парламента), которое отнюдь не является какой-либо архитектурной достопримечательностью города. Но был найден великолепный способ «оживить» его скучный, однообразный фасад — перед ним установили череду скульптурных портретов выдающих деятелей литературы и искусства Латвии. Увы, имена большинства из них мне ничего не говорили, но вот четыре портрета, которые не только передают облик известных мне (и не только) людей, но и, на мой взгляд, являются произведениями высокого искусства:

Леа Давыдова-Медене (1921-1986) Портрет Эдуарда Смильгиса (1886-1966) — известного актёра и режиссёра:



Альберт Терпиловский (1922-2002) Портрет Раймонда Паулса (р. 1936) — выдающегося музыканта и композитора:



Карлис Бауманис (1916-2011) Портрет Людвига ван Бетховена (1770-1821) — гениального немецкого композитора:



Леа Давыдова-Медене (1921-1986) Портрет Теодора Залькална (1876-1972) — одного из основоположников латышской национальной скульптурной школы:



А в заключение я хочу показать то, что действительно можно назвать «Знаками Риги» - самые приглянувшиеся мне памятники города .

У стены Собора святого Петра стоят «Бременские городские музыканты». Скульптор — Криста Баумгертель (Christa Baumgärtel, 1990 г.). Подарок свободного ганзейского города Бремен:



Недалеко от театра оперы и балета в скверике установлен памятник мэру Риги с 1901 по 1912 гг. Джорджу (в русской среде сэр Георгий Иванович) Армитстеду (George Armitstead, первый барон Armitstead), который считается самым лучшим «хозяином» столицы. Памятник был создан на средства предпринимателя Е. Гомберга и открыт в октябре 2006 году в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II:



При Армистеде в Риге было построено 16 школ, запущена первая линия электрического трамвая, сдано в эксплуатацию здание Латвийского национального театра, построены три павильона Видземского рынка, водо-насосная станция и проложен новый водопровод, основан Рижский зоопарк.

В центральном сквере на посетителей смотрит Михаил Нехемьевич Таль (Mihails Tāls,1936—1992) — 8-й чемпион мира по шахматам (1960—1961),шестикратный чемпион СССР (1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 1978), восьмикратный победитель шахматных олимпиад в составе команды СССР, победитель межзональных турниров (1958, 1964, 1979), турнира претендентов (1959), участник двух матчей на первенство мира и семи матчей претендентов, победитель 44-х международных турниров, журналист, главный редактор журнала «Шахматы» (1960—1970):



Увековечен в Риге и Кри́шьян Ба́рон (Krišjānis Barons,1835—1923) — латышскийписатель, фольклорист и общественный деятель, собиратель дайн — латышских народных песен. Его именем названа одна из главных улиц города, и в центре Риги установлен памятник ему:



На стене дома по адресу Skārņu iela,10 установлен памятник (подарок городу Риге от скульптора Григория Потоцкого) уроженцу Риги, знаменитому американскому фотографу Филиппу Хальсману (Filips Halsmans, 1906-1979). Под памятником написано: «Не пройди мимо! Остановись и улыбнись! Тебя фотографирует тот, кто фотографировал президентов, звёзд Голливуда, знаменитых писателей и известных учёных!»:



Памятник экстравагантному латышскому художнику и графику Карлису Падегсу (Kārlis Padegs, 1911- 1940) установлен у ограды Верманского сада (улица Меркеля). Он был известен как «Рижский денди» (прозвище Шарль). Фигура отлита из бронзы скульптором Андрисом Варпой на основе статуэтки, созданной в начале 1930-х гг. скульптором Готлибом Канепсом. Памятник изготовлен в дар Риге на средства живущей в Дюссельдорфе поклонницы Шарля Риты Червенак-Виркавс:



Уроженец Риги Ви́льгельм Фри́дрих О́ствальд (Wilhelm Friedrich Ostwald или Vilhelms Ostvalds, 1853-1932) — физико-химик и философ-идеалист, лауреат Нобелевской премии по химии 1909 года:



Ка́рл А́вгуст Ви́льгельм У́лманис (Kārlis Augusts Vilhelms Ulmanis, в Российской империи Карл И́ндрикович), 1877—1942) — латвийский политический и государственный деятель. Президент Латвии в 1936—1940 годах. Имя его в СССР после Второй мировой войны в сколь-нибудь положительном контексте было запрещено упоминать:



Памятник чуднóму художнику Ирбите (Irbīte, 1893-1944). Вообще-то его звали Волдемар Партридж. Он специализировался на миниатюрах размером от 3х4 см, которые писал углем, акварелью, темперой, маслом, мелками. Был вегетарианцем, не употреблял алкоголь, ходил босиком, купался раз в год на Пасху... Погиб ненароком при разгоне стачки. Памятник создан на средства той же Риты Червенак-Виркавс, которая финансировала и памятник Карлису Падегсу, тем же скульптором Андрисом Варпой (Andris Vārpa).



Памятник собаке на крыше высокого старинного дома по адресу Šķūņu iela 12/14:



Кошка, как живая, на коньке дома, стоящего на ближайшем перекрёстке от дома с собакой на крыше:



Несколько интересных памятников установлены в Майори.

Например, знаменитая черепаха (скульптор Янис Барда (Janis Bārda)), установленная на пляже в Майори в 1995 году, символизирует долговечность. Скульптура стала буквально визитной карточкой побережья:



Этот фонтан называется «Горизонт» (Apvārsnis). Его спроектировали скульптор Инта Берга (Inta Berga) и архитектор Андрис Кронберг (Andris Kronbergs). Он был установлен около платформы Майори в 2006 году:



Там же, рядом с платформой Майори, стоит герой латышского эпоса Лачплесис, убивающий Змия (он же Дракон). Рассказывают, что в начале 50-х годов прошлого века латышскому скульптору кто-то из Грузии заказал фигуру Георгия Победоносца, но потом почему-то отказался. Пришлось нахлобучивать на Георгия шапку с медвежьими ушами (атрибут Лачплесиса) и вкладывать в руку меч вместо копья. Раньше эта скульптура находилась в центре фонтана: из ноздрей змия били струйки воды (в годы борьбы с пьянством его называли "Лачплесис побеждает Зеленого змия"). Очень похожий фонтан, но уже точно со святым Георгием, мы недавно видели в Лимбурге (см. недавний пост в этом Дневнике):



В 1990 году в Майори был установлен памятник супругам-поэтам Яну Райнису и Аспазии.
Аспа́зия (Áspazija; настоящее имя Johanna Emīlija Lizete Rozenberga), в замужестве Э́лза Пли́екшане (Elza Pliekšāne); 1865—1943 — латышская поэтесса и драматург.
Ра́йнис (Rainis — псевдоним; по рождению Я́н(ис) Пли́екшанс (Jānis Pliekšāns); 1865 —1929; латышский поэт, драматург, переводчик, политик, общественный деятель, народный поэт Латвии.

@темы: города, Рига

---

РИГА. Холокост.

Через месяц моему младшему сыну исполнится 12 лет. Он, естественно, знает, что такое Шоа или Холокост, но не хочет обсуждать это — говорит, что ему неприятно. Я прекрасно его понимаю: мне тоже неприятно. Но, в отличие от него, я уже понимаю, что в мире есть множество людей, которые хотели бы предать это страшное событие полному забвению и что нет лучшего средства помочь им, нежели не говорить об этом. Это прекрасно понимают и принимающие решения люди в Германии, где я последние годы имею удовольствие проживать: здесь о Холокосте обязательно рассказывают в школах, школьников возят посмотреть превращённые в мемориалы концлагеря, люди выходят на улицы, протестуя против редких выступлений пока, к счастью, немногочисленных неонацистов. Увы, в стране-носителе родного для меня языка ситуация существенно иная...

Некоторое время назад старые друзья подарили мне короткую поездку в Ригу. Последний раз я был в этом любимом мной городе ещё при «Софье Власьевне», и по прошествии более чем двадцати лет было очень приятно узнавать знакомые места и сооружения, встречаться со старыми (увы, не только в переносном смысле) знакомыми. И уж очень интересно было увидеть то новое, что появилось в Риге за это время. Так получилось, что среди них — все новые мемориалы, связанные с Холокостом, в котором есть, к сожалению, и печальные страницы, заполненные в Риге.

Сразу скажу, что, к великому сожалению, у меня не хватило времени, чтобы побывать в совсем недавно открытом Музее Холокоста. Но я попробую рассказать о трёх мемориалах в память убиенных в страшные годы Второй мировой войны.

На перекрёстке улиц Гоголя и Дзирнаву в паре остановок от Центрального вокзала находятся мемориальные руины Большой Хоральной синагоги (Di greij hor šul). До Второй мировой войны это была самая большая из всех рижских синагог.



Её строительство было начато в 1864 году, а открылась синагога в 1871. Рядом с ней была также построена ритуальная баня — миква.
Синагога славилась по всей Риге своими хорами и канторами (служителями-певцами). Нередко бывало, что во время иудейских праздников и приверженцы христианской веры приходили в синагогу слушать канторов и хоры.

4 июля 1941 года Большая хоральная синагога была сожжена латышскими коллаборационистами при участии немецких военных. Пожарным было поручено следить за тем, чтобы огонь не затронул соседние здания, но самоё синагогу тушить было запрещено. При сожжении погибли около 500 евреев, которые находились внутри синагоги, в том числе беженцы из Шяуляя.

После Войны на основе руин Большой синагоги был сооружён мемориал:












Нельзя не сказать о том, что на территории Латвии к моменту освобождения её от нацистской оккупации выжило по разным данным от 300 до 1000 евреев. Большинство из них уцелело благодаря помощи других жителей Латвии. Израильский Институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем присвоил почти 130-ти жителям Латвии, спасавшим евреев от нацистского геноцида с риском для себя и своих близких, звание «праведника народов мира». Самым известным среди латвийских праведников является Жанис Липке, спасший вместе со своей женой Иоганной 56 евреев.

Из известных людей в спасении евреев участвовал актёр Янис Осис, который в своей квартире прятал учёного—медика В. Гольдберга, а также профессор архитектуры (во время оккупации бывший деканом факультета архитектуры Латвийского университета) Артур Круминьш, семья которого в своей квартире в самом центре Риги с декабря 1941 года до октября 1944 укрывала евреев отца и сына Прессов.

4 июля 2007-го года, в День памяти жертв геноцида еврейского народа рядом с синагогой был открыт памятник Жанису Липке и другим спасителям евреев. Памятник представляет собой большую падающую стену, которая грозит уничтожить еврейский народ, а колонны, подпирающие её, символизируют спасителей:



На колоннах написаны имена тех, кто на свой страх и риск спасли от смерти свыше 400 евреев.



Памятник (автор Элина Лаздиня) был сооружён под патронажем Президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и при поддержке Правительства Латвии, Муниципалитета Риги, Еврейской общины Латвии и музея «Евреи в Латвии».


Сразу после того, как в июне-июле 1941-го года в Латвию вошли нацисты, в районе, примыкавшем к Большой хоральной синагоге, было организовано еврейское гетто. А уже 30 ноября и 8 декабря 1941-го года в Румбульском лесу вблизи Риги руками латышских коллаборационистов и националистов были убиты около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и около тысячи евреев, привезённых накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал СА Фридрих Еккельн.

Советские военнопленные (затем все они были убиты) вырыли в лесу три огромных рва. 29 ноября 1941 года команда коллаборационистов пригнала евреев из рижского гетто в лес на окраину города, где ночью они были расстреляны. При этом сотни людей были убиты в самом гетто. Среди убитых был известный еврейский историк Семён Дубнов.
Для удобства применялся способ, который Еккельн называл «пачкой сардин». Евреев заставляли раздеваться и ложиться в яму лицом вниз сверху на уже убитых, после чего расстреливали.

Как показал один из свидетелей: «На расстрел гнали женщин с детьми, детей было очень много, у иных матерей было 2-3 ребёнка. Много детей шли в колоннах под усиленной охраной полиции. В декабре 1941 года, утром, около 8 часов, немецкие фашисты гнали на истребление 3 большие партии детей школьного возраста. В каждой партии было не менее 200 детей. Дети страшно плакали, звали своих матерей, вопили о помощи. Все эти дети были истреблены в румбульском лесу. Детей не стреляли, а убивали ударами автоматов и рукоятками пистолетов по голове и сваливали прямо в яму. Когда засыпали могилу, то ещё не все были мертвы, и колыхалась земля от закопанных тел».

После первого Румбульского расстрела в рижской газете «Тевия» 1 декабря 1941 года выступил журналист Янис Мартинсонс со статьёй «Борьба против жидовства», отметив: «Наконец, пришло время, когда почти все нации Европы научились распознавать своего общего врага — жида. Почти все народы Европы начали войну против этого врага, как на полях сражений, так и в деле внутреннего строительства. И для нас, латышей, пришел этот миг…»

Многие годы после войны место массового убийства на Румбуле не было отмечено. Только после долгих лет настойчивых обращений, в 1964 году, местным еврейским активистам удалось преодолеть противодействие советских властей и добиться открытия памятного камня с надписью «Жертвам фашизма» на латышском и русском языке, а также на идише.

После реобретения Латвией независимости на этом месте был построен внушительный мемориал. У меня не было возможности (да и желания тоже) производить опрос населения Риги — я просто доверяю мнению коренного рижанина, моего доброго знакомого и весьма разумного человека, который уверял меня, что для подавляющего большинства рижан слово Румбула означает всего лишь автомагазины и автосервис, а о мемориале многие даже и не подозревают. Частично я убедился в этом, когда приехал на указанную мне остановку и увидел большую площадь, заставленную автомагазинами, автосервисом и другими подобными организациями, чьи работники, при очевидном понимании ими русского языка, не могли мне объяснить, где находится мемориал. К счастью, владелец шиномонтажа показал-таки мне направление движения, а там-де «сам увидишь». И я, действительно, увидел...

На обочине дороги и нависая над ней, стоит необычная конструкция, несущая в себе массу смыслов: тут и колючая проволока ограды гетто и концлагерей, и ритуальные камни, которые евреи выкладывают на свои мемориалы вместо цветов, и напоминание об основном оружии убийства:





От этого сооружения отходит дорога, на обочине которой сразу же видишь памятный столбик:



Далее такие столбики сопровождают путника по всему его пути по мемориалу, показаному на одной из двух стел, установленных на поляне, куда выводит первый отрезок дороги:








Надписи на стелах сделаны на латышском, английском и немецом языках, а также на иврите. Они сообщают, что Мемориал жертвам нацистского террора реконструирован в 2002-м году при финансовой поддержке Латвии, США, Израиля, Германии и частных спонсоров. Официальное открытие состоялось 21 сентября 2005 года в присутствии Президента Израиля Моше Кацава и Президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

От этой поляны дорога ведёт в лес, проходя между двумя стелами, которые на четырёх языках повествуют о том, что я написал в преамбуле к этой части поста:





И ещё одна стела с рвущим душу текстом:



«По этой дороге в ноябре и декабре 1941 года нацисты и их местные пособники гнали на смерть в Румбулский лес тысячи евреев из Рижского гетто. Возведение этого монумента финансировал бывший узник гетто Борис Клиот, чьи отец Мозес, мать Роза, сёстры Песя, Мира, Берта и Сара также были убиты в Румбуле»

И вот показывается основное сооружение мемориала:



Из гранитных камней, олицетворяющих пригнанных на казнь евреев, произрастает величественная Менора, уходящая корнями в свой народ:





На камнях нанесены имена:



На одном из камней укреплена трогательная табличка:



Камни-жертвы не только сосредоточены около Меноры в пределах выложенной на земле Звезды Давида, но и стоят поодаль:



Тут же находится упомянутый выше памятный камень 1964-го года с укреплённой на нём впоследствии «разъяснительной» табличкой:





А далее идут братские могилы, оформленные в виде прямоугольников разного размера с установленными на них гранитными монолитами:





Таких могил — много; некоторые — рядом друг с другом, иные разделены несколькими десятками метров; какие-то — рядом с дорогой, другие — в небольшом овражке...


Одним из мест массового уничтожения людей стал также находящийся близ Риги Бикерниекский лес (название надо произносить с ударением на первом слоге, проглатывая второе «е»).
Расстрелы в этом лесу начались 7 июля 1941 года, первыми жертвами стали несколько тысяч мужчин. До конца сентября 1941 года в Бикерниеки было убито 5 тысяч евреев. В 1942 году здесь были убиты 12 тысяч евреев из Австрии, Германии и Чехословакии, в 1943-м — нетрудоспособные узники Рижского гетто, а в 1944-м — нетрудоспособные узники концлагеря Кайзервальд.

Сначала расстрелы осуществляли немцы совместно с местными коллаборационистами, а в дальнейшем именно коллаборационисты и латышские националисты стали основными исполнителями массовых казней.

В начале 1946 года в Риге прошёл судебный процесс над рядом немецких военных и полицейских начальников, виновных в массовых убийствах мирного населения СССР. Семь бывших немецких генералов и офицеров, в том числе Фридрих Еккельн, были приговорены к смертной казни и публично повешены в Риге 3 февраля 1946 года.

По данным Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений всего в Бикерниеки было убито 46 500 человек. По мнению современных учёных, всего там было убито около 35 тысяч человек, из них примерно 20 тысяч евреев. Всего в лесу обнаружено, по разным данным, 55 или 57 массовых захоронений.

30 ноября 2001-го года на месте массовых захоронений был открыт мемориальный комплекс (архитектор Сергей Рыж). Поддержку проекту оказали Федеративная Республика Германия, Национальный фонд Австрийской Республики и города-члены организации «Комитет Германия-Рига».

Опознавательным знаком мемориала является вот это придорожное сооружение:



Слева видна гранитная стела, на которой на латышском, английском, русском языках и на иврите написано: «Здесь, в Бикерниекском лесу, в 1941-1944 годах нацисты и их добровольные пособники тысячами убивали евреев Латвии, Германии, Австрии и Чехии, политзаключённых и советских военнопленных».

Выложенная плитами дорожка (на которой, кстати сказать, в первый и последний раз за время пребывания здесь и в Румбуле я встретил других посетителей) выводит вас на небольшую поляну, на которой плотно друг к другу стоят уже знакомые нам по Румбуле камни-смертники:



Тут целый город таких камней со своими улицами и отдельными кварталами, на которых размещены названия городов, откуда привозили узников для умерщвления в Бикерниеки:







Всего я насчитал тридцать три населённых пункта, чьи бывшие жители трагически завершили здесь свой жизненный путь:
Bamberg
Bayreuth
Berlin
Billerbeck
Bocholt
Bochum
Bremen
Brno
Bünde
Coburg
Coesfeld
Dortmund
Dresden
Dusseldorf
Fürth
Gütersloh
Haltern am See
Hannover
Kassel
Kiel
Magdeburg
Marburg
Marl
Nürnberg
Osnabrück
Paderborn
Praha
Riga
Stadtlohn
Steinfurt
Stuttgart
Terezin
Wien

На памятных стелах в начале дороги к мемориалу и на многих камнях внутри его можно увидеть памятные камушки, которые евреи оставляют на могилах своих близких или в тех местах, где эти могилы могут быть:





Весь этот город памяти располагается вокруг центрального сооружения мемориала: чёрного гранитного куба с белым мраморным балдахином над ним:







Куб задуман, как символический алтарь. На нём на латышском, русском, немецком языках и на иврите высечены слова из книги Иова (16:18):



На верхней грани куба — те же памятные камушки:



На придорожных «плачущих» столбиках, знакомых нам уже по Румбуле и расположенных вдоль всей дороги через мемориал, изображены символы, обозначающие разные группы жертв, покоящихся здесь: звезда Давида, терновый венец и крест:







Весь мемориал лежит в низине. А над ним, в лесу, братские могилы:



По обе стороны вот этой дорожки, в том числе в овражках:



Не забудем: здесь упокоились тридцать пять тысяч человек!

@темы: евреи, Рига, Холокост

---

ЛИМБУРГ НА ЛАНЕ - часть первая

Четвёртого октября мы с Максом Габриэлем съездили в чудесный городок Лимбург на Лане (Limburg an der Lahn), что в нашей земле Хессен (Hessen). Чуть больше часа езды от Франкфурта — и мы у цели. Получаем в окне информации простенького вокзала довольно малоинформативную карту города (которой, впрочем, нам вполне хватило для того, чтобы найти заранее намеченные объекты) — и в путь-дорогу.

Сначала — немного о Лимбурге. В этом городе некоторые районы фактически являют собой фрагменты того средневекового поселения, которое упоминалось ещё в 910-м году как Lintpurc, а потом, с годами, стало буквально выставкой фахверковых строений 13-16 веков, и в этом качестве город ныне включен ЮНЕСКО в список выдающихся шедевров мировой архитектуры.

Первоначально здесь жили графы нижнего течения реки Лан. В 10-м столетии поселение переходит во владение графа Конрада Курцбольда (Коротышка). Однако ядро сегодняшней старой части города развивалось только в 11-м столетии. Здесь поселялись свободные торговцы и возник крупный открытый рынок.
В середине 12-ого столетия впервые происходит строительство городской стены. Вскоре поселение получило право чеканить монеты, а затем и - в начале 13-ого века - городские права. Однако долги города, чума и огонь, и прежде всего подъём территориальных князей привели к его постепенному упадку, и в 1624 г. город перешёл под управление Трира.
Только в 19-ом столетии начинается новый подъем: в 1827-м году Лимбург становится епископской резиденцией, с 1862-го года - узловым пунктом важных железнодорожных линий, в 1886-м году - районным центром.

Город, конечно, очень красив и не случайно курфюрсты Трирские на протяжении многих веков считали его прекраснейшим местом на земле и удерживали Лимбург вдали от своих основных владений как летнюю резиденцию.


Но прежде, чем начать конкретный рассказ о том, что мы увидели в Лимбурге, стоит, наверное, рассказать о том, что такое фахверковый дом (Fachwerk, Fach - панель, секция, Werk – изделие, сооружение).
Такой дом имеет деревянный несущий каркас из стоек (вертикальных брёвен), балок (горизонтальных брёвен) и раскосов (диагональных брёвен), на который опирается кровля.
Пространство между элементами каркаса строители заполняли смешанными с глиной камышом, ветками, щепами, соломой и разным строительным мусором (а в Англии для тепла добавляли еще и овечью шерсть). Таким образом при строительстве экономилась древесина, а кроме того, заполненные «щели» позволяли дому дышать - в нём не было ни особенно жарко летом, ни холодно зимой. Позднее пространство стали заполнять кирпичом, и часто выкладывали его красивым орнаментом.
Образовавшиеся панели штукатурились, а сам каркас обычно оставлялся на виду.
Богатые горожане использовали деревянные резные панели поверх стен.
От гниения деревянные дома предохранял камень. Однако в целях экономии из него строили только цоколи; правда, люди позажиточнее позволяли себе в двух-трехэтажных домах строить из камня весь первый этаж.
Особенно эти дома стали популярны в конце XVI - начале XVII века.
B Лимбурге таких домов около шестисот (!) и ВСЕ они находятся под охраной государства.


Старейшим зданием в Лимбурге считается готический зальный дом по адресу Рёмер 2-4-6 : отдельные его части относятся к 1289 году (зальными назывались дома с большими проёмами для въезда лошади с подводой, которую можно было раз/нагружать из внутренней галереи).





Около задней стены этого дома



находится небольшой участок археологических раскопок. Самой интересной для нас была реконструкция Миквы (иудейской культовой купальни, около 1200 года):





Чуть младше этого дома — другой, построенный в 1296 году, по адресу Рёмер 1 (здесь хорошо виден «зал»):




Посмотрите, как выглядят некоторые другие дома Лимбурга.

В этом доме находится ресторанчик «У золотого оленя»:





А в этом великолепном доме размещается магазин «Кровати» некоего Зиберта:





Этот дом как-то прячется в нише:



Следующие два дома вовсе не фахверковые, но от этого не менее интересные — один какой-то чешуйчатый:



а соседний — вроде обычный, но с такими любопытными портретами на стене:





А это типичный фахверковый дом зажиточного горожанина:



На его боковой стене находится вот такая издевательская физиономия:



Этот домик — просто красиво оформлен:



Вот такой конгломерат совершенно разностильных домов нас восхитил:



Этот дом с рыбой на фасаде олицетворяет Рыбную площадь (Fischmarkt):



Один из немногих полностью каменных домов Лимбурга - Walderdorffer Hof, владение преподобного фон Вальдердорфа — венского архиепископа и рейхсканцлера при короле Леопольде Первом. Он был основателем рода графов фон Вальдердорфов. Дом был построен в 1359-м и перестроен в 1665-м году. Графы жили в нём вплоть до 1989 года:







Одно из сокровищ Лимбурга - это Haus der sieben Laster (дом семи пороков) на Brückengasse 9 (1567 г.).



Резные физиономии на нижней балке представляют человеческие пороки. Для меня их практически полное несоответствие является доказательством древности сооружения: где нам понять средневековую логику?!

Это — Высокомерие (Hoffahrt):



А это — Жадность (Geiz):



Это — Зависть (Neid):



А это — Похоть (Unkeuschheit):



Это — Невоздержанность (Unmäßigkeit):



Это — Гнев (Zorn):



И, наконец, Лень (Trägheit):



Вот такие два «брата» стоят на небольшой площади (от которой отходит улица Рёмер):



Два примера настенных панелей, о которых говорилось при описании фахверкового дома:





А на этом доме панель особая — на ней библейский текст; в переводе он звучит так: «Дом строится мудростью и держится разумом» (Из Притчей Соломоновых 24.3):



Нам очень понравился вот этот эркер:





На одном доме специально оставлена «первозданная» стена, которая всего лишь оштукатурена, с минимальной дополнительной отделкой:



А вот это прекрасное здание стоит на площади рядом с гордостью Лимбурга — Собором Святого Георгия:



Продолжение — в следующем посте.

@темы: города, Германия

---

ЛИМБУРГ НА ЛАНЕ - часть вторая

В первом посте про славный город Лимбург мы показали примеры фахверковых домов, принесших ему мировую славу и привлекающих в него тысячи туристов. Однако рассказ про один из таких домов заслуживает размещения в начале нового поста, ибо он просто уникален.

В этом доме расположена булочная Hensler, которой уже почти 340 лет :







На стенах этого дома размещено множество разных фигурок — в основном, разных драконов, - о которых везде пишут, будто бы они сделаны из соленого теста. Как-то с трудом верится. Хотя, возможно, толстый слой краски предохраняет их от погодных воздействий:






















Ну вот, о домах завершили. Впрочем, хочу показать ещё несколько улиц Лимбурга :







Эта улица называется Nonnermauer («Монашеская стена»):





А эта улица — особенная: дело в том, что исторически Лимбург находился на старом торговом пути из Кельна во Франкфурт, и вот именно здесь находилось самое узкое место этой дороги (Haus Kleine Rütsche 4):




Пора переходить к главной туристской достопримечательности Лимбурга — Собору Святого Георгия (Limburger Dom или Georgsdom).

Когда на этом месте появилась первая церковь, точно неизвестно. Сохранилась запись, что архиепископом трирским Hetti von Trier (814–847) была освящена церковь Святого Георгия в „Lympurgensis“. Возможно, она простояла недолго. Уже более известный факт, что в 910 году граф Конрад Курцбольд (Коротышка) заложил первый камень для основания на скале церкви.
Сегодняшний Собор построен в 1206-1235 гг. на месте более старой монастырской церкви по приказу графа Heinrich von Nassau. Он строился как приходская церковь Святого Георга.

Вообще-то изображение Святого Георгия часто встречается в Лимбурге. Когда идёшь в старый город от вокзала, проходишь мимо фонтана, в котором вода брызжет из пасти Змея, поражаемого копьём Святого (мне сразу вспомнилось очень старое двустишие про Георгия:
Держит в руце копие,
Тычет Змия в жопие.
Вот, в Лимбурге, тычет совсем в другое место):



Если сидеть по правую сторону в поезде, прибывающем в Лимбург, то Собор выплывает почти столь же величественно, как в подобной ситуации в Кёльне:



Обратите внимание: уже в этом ракурсе видно, что самая высокая из семи его башен, мягко говоря, не совсем вертикальна...

Еще исторически недавно силуэт Лимбургского Собора украшал собой купюру в 50 немецких марок.

Вообще-то об этом Соборе написано очень много разного. В каких-то его фрагментах видят ранний романский стиль, в других — поздний рейнский романский... Что до меня, он являет собой образец провинциальной архитектурной эклектики — да это и не удивительно, учитывая более чем тысячелетнюю историю и частоту смены правящих в этом регионе суверенов. Естественно, в последние десятилетия была проделана громадная работа по приведению Собора в привлекательный для туристов вид, причём по-немецки тщательная и добросовестная — даже средневековые римские фрески удалось выявить и по возможности отреставрировать, их мы покажем ниже.

А подходящему к нему туристу Собор открывается вот так:



На переднем коньке крыши — Святой Георгий, покровитель Собора:



И вот мы входим в Храм:



Сразу скажу, что мы попали в день, когда в Соборе проводилось некое фольклорное мероприятие, куда люди шли с пригласительными билетами и которое сопровождалось музыкой оркестра, из-за чего нельзя было подойти к алтарю, - ещё хорошо, что мы не пришли туда на два часа позже: просто не попали бы внутрь! По этим причинам нам оставалось только пройтись по боковым нефам и запечатлеть на фото примечательные артефакты.

Например, витраж с всё тем же Святым Георгием:



Витражей в Храме несколько, но произведениями настоящего витражного искусства назвать их вряд ли можно, поэтому показываем здесь только один.

Фундаментальная купель:





Богоматерь с младенцем находится в полутёмной нише, освещаемая только свечами, устанавливаемыми верующими. Видно её плохо, и вспышка показала, почему это так сделано:



А на втором ярусе четырёхярусного балкона — те самые романские фрески 13-го века:







Пока мы бродили по Собору, стали подходить участники костюмированного фольклорного праздника:







Мы поняли: нам пора на выход. Решили обойти Собор по кругу, и из заднего двора увидели прекрасную перспективу шпилей, в том числе чистое доказательство кривизны главного из них:




По выходе с Соборной площади по левой стороне располагается храмовый музей ценностей (Schatzkammer). Фотографирование на всех трёх этажах verboten! (запрещено), но люди — везде люди: немногочисленные дежурные совсем не зверствуют и не носятся челноками по залам, так что самое любопытное удалось-таки сфотографировать, хотя там и сделано максимально затрудняющее этот процесс освещение.

Вот, например, такие мозаичные витражи:





Второй витраж имеет любопытную историю: эта удивительная композиция была составлена в конце 19-го века из фрагментов разных мозаичных произведений: торс и модель Храма датируются 1220 годом и относятся к Цистерианскому монастырю г. Майнца; голова и рука датируются 1435 годом и были созданы в Кёльне.

А каково было пить нечто хмельное из такого кубка:



Назначение этого артефакта осталось для меня загадкой, но — красиво, не правда ли:



А это — парадный головной убор лимбургского епископа:




Это изумительное ювелирное произведение просто изобилует различными драгоценными камнями и иными украшениями:



Самый крупный камень — в клюве находящейся в центре птицы:




Это всё! - мы уже еле держались на ногах. Но Лимбург подарил нам на прощанье вот этого немецкого богатыря, для которого нормально пить даже не из кубков, а прямо из бочки:



Спасибо за внимание!

@темы: города, Германия

---

ВЕРБЬЕ

31-го июля 2013 года нам запомнится надолго: мы «смотались на денёк» в фешенебельную деревушку Вербье (Verbier) в южной (французской) части Швейцарии. Вообще-то, она является своего рода Меккой любителей горнолыжного спорта, но, поскольку мы оказались там в разгар лета, того ажиотажа и наплыва народу, который здесь наступает с началом лыжного сезона, не было. Но жизнь этой «деревни» не прекращается, естественно, и летом, и для приезжающих туда в это время достаточно пожилых, в основном, людей организуются различные мероприятия, в том числе большой музыкальный фестиваль, который в этом году проводился в 20-й раз.

Для участия в фестивале неизменно привлекаются наиболее авторитарные музыканты. Пожалуй, такую компанию трудно увидеть примерно в одно и то же время в lдругом месте. Вот, например, некоторые участники фестиваля этого года, который проходил с 19 июля по 4 августа:
дирижёры: Габор Такаш-Наги, Валерий Гергиев
певцы: Барбра Хендрикс, Анна Нетребко, Александр Антоненко, Томас Квастхоф
пианисты: Елизавета Леонская, Григорий Соколов, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Михаил Плетнёв
скрипачи: Дмитрий Ситковецкий, Пинхас Цукерман, Юрий Башмет, Максим Венгеров
Знаменитый виолончелист Миша Майский выступал в семейном ансамбле с Сашей (скрипка) и Лили (фортепиано).
Впервые был приглашён в Вербье любимый нами дуэт скрипачка Вильде Франг и пианист Миша Лифиц — сын наших близких друзей, выигравший чуть ли не десяток первых премий на различных международных конкурсах.

Два концерта дал в Вербье струнный квартет Израильского филармонического оркестра, в котором играет наш хороший друг и мой родственник Феликс Немировский. На один из этих концертов мы и направились, ибо это был относительно простой и дешёвый способ встретиться с Феликсом.



На фотографии слева направо: Феликс Немировский — концертмейстер виолончелей оркестра, Шмуэль Глазер — вторая скрипка квартета, Илья Коновалов — первая скрипка квартета, концертмейстер ИФО, Дмитрий Ратуш — вице-концертмейстер альтов оркестра.

Немного о Вербье. В этом поселении постоянно проживают менее двух тысяч человек, которые в сезон принимают и обслуживают почти 30 тысяч гостей. Оно расположено над долиной Роны на небольшом плато, на высоте около 1500 м. Нам пришлось добираться сюда из Берна примерно три часа с тремя пересадками, но дорога была очень живописной. Если первые два участка пути мы преодолели на обычных поездах, то третий — на фирменном Сен-Бернар-экспрессе (можно сказать — на собаках):





От Шабле до Вербье вверх можно было подняться в подъёмнике-гондоле (но уже за отдельные, «верхние» деньги), а можно было и в автобусе (не приплачивая к нашему единому билету), - понятно, что мы предпочли второй вариант. По мере подъёма открываются захватывающие виды вниз, в долину:





Со склонов стекают горные речки:



И вот мы уже почти на месте:



Панорама, открывающая из Вербье, уникальна: на западе - Монблан, на юге - ледяные трассы вершины Гран Комбэн, на востоке - Церматт с Маттерхоном, а прямо перед глазами - вся цепь Бернского Оберланда с Юнгфрау — самой высокой горой на территории Швейцарии..
57 подготовленных трасс общей длиной 412 км благодаря хорошим снежным условиям отвечают самым высоким стандартам, позволяя кататься почти "от дверей". Здесь 36 подъемников, в том числе: канатные дороги – 5, гондолы – 5, кресельные – 11, бугельные – 7, детские – 5.
Вечерами и ночами гостей ждут 45 ресторанов, а также 16 пабов, баров и дискотек.
И всё это — очень и очень дорого! Даже в присутствующих здесь магазинах обычных швейцарских потребительских сетей цены существенно дороже, чем внизу. Самый дешёвый салат в обычной пиццерии стоит минимум 20 франков (и, значит, долларов), примитивный дюнер — 13 франков и т.д.
Казалось бы, удивительно, но русская речь встречалась нам довольно редко (я не говорю о музыкантах — на этом языке говорит минимум половина участников фестиваля) — возможно, что зимой это меняется. Зато продавцы овощей и фруктов «родного» восточного вида были в ассортименте. В одном ряду с ними готовят «свинью с яблоком»:



Структура Вербье проста: центральная часть с небольшой площадью, от которой отходят три улицы, две из которых обстроены отелями, бутиками и ресторанами, и множество ответвлений — проходов к жилым строениям.

Везде много цветов — и в специальных вазонах разных размеров и форм, и просто рядом с дорогой:







Запомнилась рощица вот таким причудливым образом обрубленных елей:



На улицах встречаются любопытные памятники:

Лошадка на развилке дорог:



Музыканты с дирижёром на подъезде к Вербье:



Ансабль музыкантов на крыше почты:



Такой вот «дождик» на центральной площади:



Козёл неподалёку, которому можно шлифовать руками рога и губы:



Такое чудище на наковальне завлекает в один из магазинов:



Люди там живут по-разному: кто-то в отелях - например, в «Эрмитаже»:



кто-то в отдельных виллах:









многие — в шале-пансионатах. Участников фестиваля размещают именно в шале:





Вот в таком шале проживал Феликс:



С улицы гость попадает в фойе:



а оттуда — в апартаменты (есть лифт):





От домов открываются панорамы гор с подъёмниками:











В небе практически всё светлое время суток парят парапланы:



Концерты фестиваля проходят в разных помещениях, в зависимости от состава исполнителей: оркестровые - в большом концертном зале, ансамблевые и сольные — в зале местной музыкальной Академии и в современной церкви. «Наш» квартет играл именно в церкви:



Нам очень понравилось. А после концерта мы ещё пару часиков пообщались с музыкантами в неформальной обстановке... И отправились назад в Берн.

В заключение посмотрите на главных действующих лиц этого дня:

Александра:



Она же с Феликсом:



Я с Максом Габриэлем:

@темы: города, Швейцария

---

ДАРМШТАДТ

Как-то в один из выходных дней мы с сыном решили смотаться в славный город Дармштадт, который находится всего-то в получасе езды поездом от места нашего постоянного пребывания — Франкфурта на Майне. К этому времени мы уже немало о Дармштадте почитали, посмотрели, а тут ещё наткнулись на информацию о том, что прямо-таки в границах города находятся вполне себе культурные руины замка Франкенштайн, - это стало последним стимулом для поездки.

Но сначала — немного общей информации.


Впервые поселение под названием Darmundestat упоминается в XI веке. (Darf Mund Statt переводится как «место устного права», то есть место для официальных переговоров). Хотя есть и еще несколько версий происхождения названия этого города.
Более чем три четверти города и центр Дармштадта были в значительной степени разрушены во время британских бомбардировок 11 сентября1944 года. Погибло 12300 человек, без крова осталось 66 000. После войны Дармштадт медленнее, по сравнению с другими городами Германии, восстанавливался, и делалось это в наиболее простом (и дешёвом) архитектурном стиле.

До 1945 года Дармштадт был столицей земли Гессен (земля — это основная административно-территориальная единица Германии). Сейчас в нём тоже немало земельных органов управления: если у вас возникают вопросы, связанные с архивами или гражданством — вам в Дармштадт...
Дармштадт с 1997 года имеет официальный статус Города наук (Wissenschaftsstadt), то есть образован, титулован и деловит. Его именем даже назван 110-й элемент Периодической системы – «Дармштадтий». В местном Центре исследований тяжелых ионов были впервые синтезированы аж шесть химических элементов. Также в городе находится Европейский центр управления космическими полетами, развита фармацевтическая промышленность.

Легендарный замок Франкенштайна (Burg Frankenstein) впервые упоминается в летописях в 1252 году, его воздвиг Конрад Райц фон Бройберг на землях, которые получил в приданое за свою горячо любимую супругу.
Сегодня замок Франкенштейн — вернее, его частично облагороженные руины - известен в значительной степени благодаря его эксцентричному владельцу Джозефу Конрад Диппел. Диппел называл себя "фон Франкенштайн", хотя не был связан с первоначальными владельцами замка. Диппел занимался алхимией, он создал в своей лаборатории цвета берлинской лазури. По слухам, мистика обвинили в краже частей тела из местных кладбищ для изучений природной философии. По некоторым легендам, он пытался возродить части тела в поисках секретов вечной жизни. Мэри Шелли, вероятно, слышала эти мифы и использовала имение Франкенштайна в качестве вдохновения для своего известного романа "Франкенштайн", написанный, когда ей было всего 19 лет.

Мы решили начать нашу поездку именно с посещения Замка. Остановка трамвая, с которой надо было начинать восхождение на холм (гору Лангенберг, 370м), на котором находится Замок, была нам известна, до неё мы добрались без труда, а дальше спросили у «аборигенов» дорогу. Милая старушка явно удивилась, узнав, что мы собираемся двигаться пешком, но направление указала, добавив, правда, весьма заботливо, что путь — длинный и нелёгкий. Прошло некоторое время, пока мы поняли причину её удивления и участливости: пройдя примерно четыре километра по лесным дорогам,



мы вышли-таки к подножию холма, и дальше нам, как выяснилось на месте, предстояло подниматься в гору примерно столько же, но под углом градусов в 30... То есть умный в гору не пойдёт, умный в гору поедет на своём личном транспорте или такси — автобусы к Замку не ходят. Времени уже было больше полудня, а у нас ещё был совершенно не окучен сам город — и мы решили оставить Замок на неопределённое будущее. А огорчённые этим читатели могут легко найти информацию о Замке в Интернете, например, здесь: petrovatut.ru/zamok-frankenshteyn-burg-frankens... .

Погода, очевидно, не одобряла наше поведение: во всяком случае, когда мы вернулись в Дармштадт, небо заволокли тучи, и вскоре начался дождик, который то переставал, то шёл вплоть до нашего отъезда домой, так что наши планы были основательно скомканы. Но кое-что из намеченного и ненамеченного мы всё-таки посмотрели и даже сфотографировали, в результате чего и получился этот пост.

Город, естественно, начинается с вокзала. Говорят, что здание вокзала с 1929 года почти не изменилось, даже клумбы выглядят похоже:



Через площадь от вокзала установлен монумент в честь объединения Германии (Deutsche Einheit). Ну, объединение и объединение, празднуем мы его каждый год 3 октября (интересно, что учреждение национального праздника связано с крушением Берлинской Стены, которое произошло 9 ноября 1990 года, но именно в этот день года в 1923 году произошёл пресловутый «Пивной путч», а пятнадцатью годами позже были печально известные ноябрьские погромы; поэтому для праздника была найдена «нейтральная дата»). Но на памятнике указана дата 17 июня 1953 года!



Дело в том, что с 1954 года такой праздник в Германии уже существовал и был введён в память о трагических событиях июня 1953 года в ГДР, где силой советского оружия (в том числе танков) были подавлены экономические выступления рабочих в Восточном Берлине, переросшие в политическую забастовку по всей ГДР. Около ста погибших, более тысячи арестованных...

Луизенплатц (Luisenplatz) - самая большая площадь города, его центр и главная транспортная развязка. С высоты 33-метровой колонны на неё взирает Длинный Людвиг - первый Великий Герцог Гессенский Людвиг I:





Памятник установили в 1844 году в ознаменование выдающейся роли Людвига Первого в развитии местной территории: начав свою "карьеру" как рядовой ландграф Дармштадта, он путём политических ухищрений (удачно примкнул к Наполеону, удачно его предал) смог добиться значительного увеличения территории графства, ставшего в итоге Великим Герцогством.

Внутри колонны диаметром 3.5 метра винтовая лестница ведет на небольшую смотровую платформу, но туристов туда не пускают.
Перед роковой бомбежкой 1944 года, когда было разрушено около 80% всех зданий города, площадь носила имя Адольфа Гитлера.

Единственное здание, восстановленное на площади после войны, - Коллегия (Kollegingebäude):





Ещё одно из немногих сооружений, восстановленных после тотальной бомбёжки - часть старой крепостной стены города, достигающая почти сорокаметровой высоты Белая башня (Weißer Turm) XV века:





Weißer Turm почти триста лет служила важным оборонительным пунктом, пока надобность в фортификациях не отпала. Тогда, на протяжении восемнадцатого столетия, стены постепенно сносили, а башня уцелела потому, что её кто-то додумался использовать в качестве тюрьмы. Потом здание служило складом и магазином, и только в нынешнее время его стали использовать для проведения культурных мероприятий, а сама башня стала городской достопримечательностью.

В 1972 году было завершено восстановление экстерьеров Герцогского дворца, интерьеры восстанавливать не стали. Когда-то он принадлежал роду герцогов Гессен-Дармштадтских. Наиболее презентабельно дворец выглядит со стороны Марктплатц. Эта часть называется Новый замок, ее пристроили в 18 веке:



Вверху на карнизе – фигуры, символизирующие Верность, Любовь, Правосудие и Благосостояние:







В этом здании сейчас находятся библиотека университета и музей.

Непременная площадь в каждом имеющем сколь-нибудь длительную историю немецком поселении — Рыночная (Marktplaz). На ней искони проводились и проводятся ярмарки (само это слово "ярмарка" произошло от Jahr (год) и Markt (рынок)). В Дармштадте, кроме всего прочего, это ещё и самая старая часть города: на этом месте Darmundenstat существовал уже в XI веке.
На Марктплаце установлена колоритная фигура Безеркера - в старину так называли воинов, «принимавших» перед боем для храбрости парочку мухоморов. После этого им даже без доспехов и закованные в броню рыцари были не страшны:





К Рыночной площади примыкает здание Старой Ратуши (Altes Rathaus) в стиле Ренессанс, впервые возведённое в 1590 году:



Строилась Ратуша несколько веков. Точнее, построили-то её достаточно оперативно, но вот оформление затянулось. То строители добавляли декоративные украшения, то башенку возводили – заказчики, похоже, отличались капризностью. В итоге здание вышло совсем не таким, каким планировали его зодчие, и после того как бомбы Второй Мировой войны нанесли ему серьёзный ущерб, реставраторам пришлось немало попотеть, соображая, какую же версию ратуши принять за основу, изначальную или итоговую. К их чести, с задачей они справились, и восстановленный по камушку Altes Rathaus теперь радует глаз своим видом. Ныне в здании размещаются ЗАГС и винный погребок Ratskeller.

Есть в Дармштадте и памятник Железному Канцлеру Бисмарку:





По дороге к многократно описанной в Интернете церкви святого Людвига мы наткнулись на вроде как отсутствующий в Сети, но весьма впечатляющий Мемориал жертвам войны и насилия:













Мы провели довольно много времени, осматривая и фотографируя Мемориал, и потому до церкви Людвига так и не дошли. Зато самое знаменитое здание Дармштадта мы навестили!
Речь идёт о жилом комплексе «Лесная спираль» (Waldspirale), который создал выдающийся австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер (Friedensreich Hundertwasser, настоящее имя — Friedrich Stowasser) . Дармштадт выделил ему большую территорию, на которой он развернулся во всю широту фантазии и смог реализовать свою главную идею – гармонии человека и окружающей среды. Разноцветное здание в форме разновысокой 12-этажной подковы с садом на крыше, традиционное отсутствие прямых углов – это даже не очень похоже на жилой дом!
Примерно такое же ощущение было у нас, когда мы осматривали жилые дома, созданные в Барселоне великим Гауди. Но, как и в домах Гауди, в домах Хундертвассера (а их много построено по свету) живут люди. И дармштадская «Лесная спираль» - не исключение: в ней 105 квартир, смотрящих в мир 1048 окнами различных, неповторяющихся форм, размеров и декора. Из некоторых окон буквально растут настоящие деревья!

Я приведу одну фотографию из Интернета — у нас не было возможности найти и занять такую точку обзора, с которой она была сделана:



В жилой комплекс входит не только дом, но и тихий внутренний двор с искусственными озерками, фигурными мостиками и дорожками, протоптанными прямо в траве; художественно оформленные детские площадки; закрытые парковки; магазинчики; аптека и другие компоненты развитой инфраструктуры:



0273













Комплекс был завершён строительством в 2000-м году и сдан в эксплуатацию короткое время после смерти архитектора, который ушёл из жизни по пути из Австралии в Германию: он спешил осмотреть своё новое, как оказалось — последнее творение...

Дармштадт был первым городом в Германии, который потребовал закрытие еврейских магазинов в начале 1933 года, вскоре после того, как к власти пришла НСДАП (магазины закрывались «для сохранения спокойствия и создания безопасности населения»). Жители Дармштадта начали активно поддерживать нацистов, а город стал одним из основных оплотов гитлеровского режима. К 1942 году более 3000 евреев Дармштадта выслали в концлагеря Третьего рейха, где большинство были убиты.
Естественно, никаких связанных с евреями сооружений в городе не сохранилось. Но были вновь отстроены две синагоги: традиционная и либеральная. Вот так выглядит традиционная синагога:



Последним «аккордом» нашей поездки стало, пожалуй, самое уродливое сооружение на земле, связанное с именем Моцарта. Речь идёт о построенной в конце тридцатых годов прошлого века так называемой «Башне Моцарта» - правда, первоначально она именовалась «Бункер Рихтхофена» (в честь знаменитого немецкого военного лётчика Manfred Freiherr von Richthofen). Здание служило бомбоубежищем, а на его крыше находилась зенитная установка — это была стратегическая позиция, так как башня располагается рядом с железнодорожным вокзалом.
В 1945 году здесь была подписана капитуляция гарнизона Дармштадта.

В пятидесятые годы здание использовалось как ночлежный дом. Потом оно было передано в частное владение. В него был перенесён «Архив Моцарта», здесь были оборудованы тонстудия и небольшой зал, после чего башня и обрела имя Моцарта.
С 1972 года здание получило статус памятника Второй Мировой войны, что, впрочем, никак не отразилось на его весьма удручающем внешнем облике:



Понятно, что в Дармштадте есть кое-что, заслуживающее отдельного посещения и внимания. Здесь великолепные парки. Здесь есть холм Mathildenhöhe, на вершине которого разбита чудная платановая роща, создан удивительный посёлок художников — комплекс архитектурных памятников немецкого модерна со своим символом Свадебной Башней; специально для Николая Второго (и на его средства) там же построена русская православная церковь Марии Магдалины (супруга Николая Второго была родом из Дармштадта). Но у нас было слишком мало времени...

@темы: города, Германия

---

КОЛЬМАР Часть первая

Давно уже прошедшим Рождеством 2012 года в совершенно незимний по температуре денёк поехали мы в город Кольмар – французский город с германским прошлым. Это третий по размеру и численности населения город в Эльзасе. Он расположен на равнинной местности, на реке Лош (Лаух, Lauch), примерно посередине между Базелем (60 км) и Страсбургом (65 км).

История Кольмара насчитывает, по меньшей мере, 11 столетий. Упоминания о поселении Colombarium (Голубятня) относятся к концу 9 в., но лишь в 1648 г., после окончания Тридцатилетней войны и подписания Вестфальского мира, Кольмар, как и значительная часть Эльзаса, впервые отошел к Франции. А до этого Кольмар был значительным немецким культурным центром в верховьях Рейна. Впрочем, не совсем немецким. С середины 14 в. он входил в Лигу независимых городов Эльзаса, что обеспечивало ему относительную свободу от Германской империи.

Сегодня в нём проживает менее ста тысяч жителей, но он привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Они едут сюда, чтобы посмотреть на разнообразные правдоподобно средневековые здания, полюбоваться выдающимися произведениями искусства, поучаствовать в многочисленных праздниках и фестивалях. Среди наиболее известных международных фестивалей:
Кольмарский международный фестиваль (Festival International de Colmar) под художественным руководством Владимира Спивакова (июль);
Праздник эльзасских вин (Foire aux Vins d’Alsace), в августе, с сотнями виноделов-участников, десятками концертов и почти четвертью миллиона посетителей (август);
Джазовый фестиваль (Festival de Jazz, сентябрь);
Кольмарский кинофестиваль (Festival de Cinéma, октябрь).

А мы приехали позже. Но тоже не проиграли: побывали на рождественских базарах и посмотрели рождественское убранство города!

Город в Европе начинается с железнодорожного вокзала — основная масса туристов передвигается именно на поездах. Вокзал в Кольмаре вполне себе милый, с любопытными картинами на стекле и с симпатичной привокзальной площадью:





Обратили внимание на «седые» ели на площади? Это, конечно же, совсем не снег (какой снег, когда температура около 14 градусов Цельсия!), - это своеобразный «зимний декор» для придания «рождественского аромата». Вот ещё пример:



А вот таким мы увидели вокзал и площадь поздним вечером, когда покидали Кольмар:









Неподалёку от вокзала в небольшом скверике находится очень симпатичное сооружение, являющееся... водонапорной башней (Château d'eau de Colmar):



По дороге мы наткнулись на специальное «рождественское» дерево (под которым стоит Макс Габриэль):



Чуть поодаль расположено монументальное, явно правительственное здание — Аппеляционный суд Эльзаса:



А далее нас ждала первая из многочисленных находящихся в городе скульптурных работ уроженца Кольмара выдающегося скульптора Фредерика Огюста Бартольди (Frédéric Auguste Bartholdi). Самая известная его работа, впрочем, находится довольно далеко от его родного города — это знаменитая «Свобода, освещающая мир» в нью-йоркской гавани. А здесь рядом со скромной часовней Сен-Пьер - она же часовня иезуитов (Chapelle Saint-Pierre/Chapelle des Jésuites) - находится памятник Густаву-Адольфу Хирну (Gustave-Adolphe Hirn) - французскому физику, астроному, математику и инженеру.



Прежде, чем зайти в главные храмы и музеи Кольмара, пройдёмся немного по городу. Например, заглянем в Petite Venice (Маленькая Венеция) — живописный район, начинающийся от маленькой площади с удивительным названием "Площадь шести черных дорог" (Place De Six Montagnes Noires). Бесчисленные фахверковые домики, набережная реки Лаух, террасы кафе над самой водой, море цветов и прогулочные лодки...



А вот так это смотрится с того же места вечером:



По другую сторону моста река уходит влево от красивого здания с фресками, а по правую сторону от него начинается «Улица рыбных магазинов»:









Там много примечательных зданий и деталей:







Ещё один примечательный район Кольмара - Площадь старой таможни (Place de l'Ancienne Douane).
Здесь, перед позднеготическим торговым домом (Koifhus), построенным в конце 15 века, издавна была сосредоточена городская жизнь. Сегодня нарядный Koifhus с пестрой черепичной кровлей стал местом проведения различных конгрессов и мероприятий. Во время нашей поездки в Кольмар здесь располагался Рождественский базар.
Фактически ансамбль Старой таможни состоит из трех зданий: во-первых, это собственно таможня, самое старое главное прямоугольное здание, построенное в 1480 году (именно здесь располагались основные таможенные службы, пункты взимания пошлины и проверки импортируемых товаров, а этажом выше проходили заседания городского совета):



во-вторых, протяженное промежуточное здание с шестью пролетами и аркадой на первом этаже (XVI век):



и, в-третьих, небольшая северная пристройка, примыкающая к соседним зданиям на Гран-Рю, так называемый дом Раппа (Maison Rapp; здесь в 1771 году родился генерал Жан Рапп — преданный адъютант Наполеона, дважды спасавший его жизнь и отличившийся во многих сражениях):





Два последних здания служили складами, на которых кольмарские купцы в обязательном порядке должны были хранить свой товар.

Во внутреннем дворике Старой таможни «гремел» рождественский базар:



Там же находится фонтан-колодец со статуей наполеоновского генерала Лазаруса Швенди, выполненной всё тем же Бартольди. Облачённый в военную форму генерал, вопреки ожиданию, держит в руках не оружие, а пучок виноградных лоз:



Дело в том, что Швенди чтят в Кольмаре не только как блистательного военного, но и как «крёстного отца» отличного вина – эльзасского токайского. Из венгерского города Токая Швенди привез саженцы тамошнего винограда, посадил их в своем поместье и создал новый для Эльзаса сорт белого вина.

В Кольмаре имеется несколько оригинальных зданий, имеющих собственные имена.
Дом, который по справедливости считается красивейшим в Эльзасе, находится по адресу rue des Têtes,19 и называется "Дом голов" (Maison des Têtes). Это удивительное здание в стиле позднего рейнского ренессанса построено в начале 17 века. Свое название он получил потому, что на его фасаде насчитывается 105 украшений с виде масок и фигур. Они всюду, как на входной арке, так и на 2-х этажном эркере:









Ранее здесь находилась винная биржа. Поэтому с 1902 года здание увенчано бронзовой фигурой бочара работы Бартольди:



Сейчас здесь довольно дорогой отель с одним из лучших в городе ресторанов.

На пересечении Гран-Рю и площади Старой Таможни стоит розоватый фахверковый домик, построенный в XVI веке, - Дом паломника (Maison du Pélerin/Maison au Pélerin):



Дом на этом месте существовал уже в 1371 году, но затем, очевидно, был перестроен.Над дверью Дома паломника можно увидеть дату «1571» и герб с эмблемой цеха веревочников. Также на фасаде нарисован юный пилигрим с дорожным посохом, шагающий на фоне красивых зданий этого уголка Кольмара, в том числе и самого Дома паломника:



Кроме того, дом украшает симпатичная вывеска с изображением всё того же пилигрима и герба Кольмара:



«До кучи» посмотрите ещё несколько понравившихся нам вывесок:







Ещё один дом 16-го века, Maison Pfister, особенно эффектно смотрится со стороны Rue de Marchands (Торговой улицы). Нижний этаж прорезают аркады, второй этаж украшен рельефными медальонами и настенными росписями на сюжеты Священного писания, а третий – деревянным балконом:




Впечатление сказочности усиливают угловой эркер под остроконечной черепичной крышей и лестничная башня:







Дом Адольфа (Maison Adolph) – старейший в Кольмаре, он построен в 1350 г.



Этот дом расположен по диагонали через площадь от главного собора города - приходской церкви Св. Мартина (мы побываем там в следующем посте). А рядом с Адольфом и прямо напротив церкви расположено здание, которое словно переносит нас в Италию: изящная лоджия, легкие колонны, балюстрады:



Представьте себе, это чудесное здание 16-го века в стиле рейнского ренессанса - всего лишь сторожка (Corps de Garde) церкви Св. Мартина...

На углу Гран-Рю и Церковной улицы желтоватое здание под названием дом Зандхера (Maison Sandherr). Этот сказочный дом с замечательным угловым эркером в ренессансном стиле был построен в 1668 году на месте старого дома «У красного льва» для бургомистра Андреаса Зандхера (Andreas Sandherr) и сейчас официально признан памятником архитектуры Франции. Дом включает три основных этажа, по нижнему этажу раньше шли ряды арок:



Выходящий на Гран-Рю щипец включает еще два этажа. Его венчает круглое слуховое окно и любопытная скульптура, изображающая поясную фигуру мужчины, одетого по городской моде конца XVII века:



Помимо архитектурных достоинств дома, внимания заслуживает интересная надпись на эркере, датируемая 1668 годом. Она гласит: «Андреас Зандхер, Обербургомистр [Obristsmeister] Кольмара, своего родного города, и его супруга Клеофа Ветцель [Cleophe Wetzel] построили дом, который ты видишь, любезный путник. Но не будь праздным наблюдателем - поступи так же и попроси Господа, чтобы он защитил сие творение».

Необычные дома с многоскатными крышами находятся в Квартале Кожевников (Tanneurs) — на этих крышах сушились кожи:



Квартал располагается на берегу одного из каналов (кожи надо было вымачивать), которые являются рукавами протекающей через Кольмар реки Лаух; эти каналы как-то неожиданно появляются из-под земли и потом опять под землю уходят:



Этот канал называется Гербербах (Gerberbach), то есть, собственно, «канал дубильщиков». Кожи в нём уже давно не вымачивают, и вода в нём чистая до полной прозрачности...

А вот ещё один канал — ну чем не Венеция!



Ещё одно примечательное здание — большой крытый рынок. Не обманывайтесь закрытыми ставнями — внутри он живёт и радует покупателей:

@темы: города, Франция

---

КОЛЬМАР Часть вторая

Главный Храм Кольмара - приходская церковь Св. Мартина (Collegiale St-Martin). В Кольмаре ее принято именовать кафедральным собором (Kathedrale), хотя епископская кафедра была в этом храме совсем недолго, во времена Великой французской революции.





Очень украшает храм небольшая стройная башня:



Интерьер Храма выглядит так:







Наши любимые витражи:



















Некоторые любопытные произведения прикладного искусства:





А это вот такая ручка двери:




Музей Unterlinden - один из самых популярных провинциальных музеев Франции: за год его посещает около 350 тысяч человек!
Здание бывшего Доминиканского монастыря, основанного в 13 веке, как нельзя лучше подходит для экспозиции произведений средневекового и ренессансного искусства. Здесь можно увидеть работы Мартина Шонгауэра, Ханса Хольбайна Старшего, Лукаса Кранаха Старшего, богатые коллекции рейнской скульптуры и алтарей, собрания народных промыслов Эльзаса:



Своей всемирной известностью музей обязан прежде всего Изенгеймскому алтарю, который создал Маттиас Грюневальд (Matthias Grünewald, Mathis Gothart-Nithart)
Подробно об этом великом произведении можно прочитать здесь: www.maranat.de/agr_03_fr_03.html А мы только покажем то, что удалось сфотографировать.

Алтарные фрагменты демонстрируются в специальном зале музея. Вот так экспозиция выглядит с небольшого балкона:



Главный фрагмент — Распятие:



Ещё несколько фрагментов:









В состав алтаря входят также скульптурные элементы:







Гордостью Кольмара является местный уроженец Мартин Шонгауэр (Martin Schongauer) — немецкий живописец, рисовальщик и гравёр периода Раннего Возрождения. За красоту своих произведений Шонгауэр был назван «Прекрасным Мартином» (Martin Shön или Hipsch Martin, у итальянцев Bel Martino). Рассказывают, что девятнадцатилетний Альбрехт Дюрер специально отправился в Кольмар, чтобы стать учеником Шонгауэра, но не застал того в живых. Тем не менее, Дюрер несколько месяцев изучал технику мастера в мастерской Шонгауэра.

В музее Unterlinden находится созданный Мартином для наставника монастыря госпитальеров св. Антония в Изенгейме Иоанна де Орлиака алтарь-складень (Retable d'Orlier).

На его внешней стороне изображено (в натуральную величину фигур!) «Благовещение»:



а на внутренней стороне св. Антоний с заказчиком этой иконы и Богоматерь, поклоняющаяся Младенцу-Христу:



Во дворике музея посетители могут увидеть скульптуру самого Шонгауэра работы нашего старого знакомого Ф.Бартольди:



В музее есть несколько прекрасных образцов деревянного творчества:













Вот довольно старые витражи:







Среди живописных работ, представленных в музее, нам запомнились:

Портрет дамы с кубком (немецкая школа, 16-й век)



Портрет мельничихи (Кригельштайн (Cléophée Krigelstein) 1600 г.):



Букет роз (Жан Жорж Хирн (Jean Georges Hirn) 1820 г.):



Женский портрет (Ханс Хольбайн (Hans Holbein) 1510 г.):



Свадьба в Кане Галилейской (Les Noces de Cana) — Южногерманская школа, 1520 г.:



Очень красив внутренний дворик (Kreuzgang): его опоясывает галерея с ажурными готическими окнами 13-го века:




Мы не могли покинуть город, не найдя и не сфотографировав синагогу, которая, само собой, была закрыта:





Наша поездка в Кольмар закончилась, когда стало темнеть, и мы получили возможность запечатлеть на прощанье вечерний Кольмар:

@темы: города, Франция

---

БАМБЕРГ Часть первая

Бамберг - это небольшой город в Баварии, в регионе Верхняя Франкония , расположенный на реке Регнитц (Regnitz), притоке Майна. С исторической точки зрения это, наверное, самый интересный город в Баварии. Этому городу уже более 1000 лет: он впервые упоминается в 902 году. А свое название Бамберг получил от рода Бабенбергов, такого же древнего и могущественного, как Капетинги (короли Франции) или Габсбурги (правители Австрии). С 997 года город стал резиденцией императора Священной Римской империи Генриха II Святого и его жены Кунигунды.
В Средневековье Бамберг был влиятельным церковным и административным центром. А ныне это - туристический центр, известный на весь мир своими достопримечательностями и «дымным пивом» (Rauchbier). Бамберг знаменит своей архитектурой - здесь представлены стили от романского до готики, от ренессанса до барокко.
Уникальность Бамберга состоит в том, что он счастливо уцелел во время Второй Мировой войны и предстаёт перед посетителем в своем первозданном виде. ЮНЕСКО в 1981 году провозгласила город мировым культурным наследием.
Исторически Бамберг делится на три части:
Нагорный город - Бергштадт (Bergstadt), который принадлежал высшему духовенству; там расположены выдающиеся шедевры архитектуры и искусства.
Островной город - Инзельштадт (Inselstadt), расположенный между рукавами реки Регнитц; он был бюргерской (бюргер = гражданин) частью города, и здесь расположены речной порт, рыбацкая деревня, мельничный квартал, дома богатых горожан, дворцы чиновников и знати.
Город садов - Гартенштадт (Gartenstadt), который располагается на берегу Регнитца.
Всего в списке ЮНЕСКО значится около 1200 городских объектов.

В Бамберге довольно много Храмов самого разного вида. Но, несомненно, самыми значительными являются два: Кафедральный собор Святого Петра и Святого Георгия (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg — один из семи имперских соборов Германии), который является совершенно обязательным объектом туристского посещения (наряду со Старой Ратушей), и Монастырь святого Михаила (Michaelsberg), находящийся на высоком холме над городом и в некотором смысле венчающий Бамберг. В этом посте я представлю эти два Храма так, как мы их увидели.


Бамбергский собор является одним из самых впечатляющих средневековых строений в Германии.
Генрих II Святой всегда тщательно планировал свои проекты, вот и Собор он заложил за 3 года до основания епископства в Бамберге. Учитывая, что в Средневековье абсолютной власти не было даже у королей, и столь масштабные акции всегда сопровождались конфликтами интересов, никаких гарантий у данного начинания не было. Новый Храм был учреждён не на пустом месте, а сопровождался немалым переделом собственности и сфер влияния - земли, вассалов, товарных потоков (в данном случае, главной жертвой стал вюрцбургский епископ). Тем не менее, предприятие завершилось успехом, и новоявленный епископ освятил готовый храм в 1012 году, после восьми лет строительства. Освящение Собора 12 мая 1012 года превратилось в грандиозное действо, на нем присутствовали сам император Генрих II, тридцать шесть епископов, и толпы простых людей.
К сожалению, Собор впоследствии дважды горел: один раз дотла в пожаре 1081 года, после чего был построен заново на том же месте к 1111 году, а потом в 1185 году, после чего был восстановлен; он приобрёл нынешний облик лишь в 1237 году, сочетая в себе признаки как романского, так и готического стилей. Бамбергский кафедральный Собор быстро стал известен в Европе, благодаря своей монументальности и прекрасному интерьеру.
Прежде чем войти во Храм, посмотрим на его экстерьер. Вот так он выглядит анфас (восточный фасад):



Обратите внимание на два главных входа, каждый из которых - отдельное произведение искусства:
Adamspforte, над которым изображены слева святой Стефан, императрица Кунигунда и император Генрих II Святой, а справа — святой Пётр и Адам:







и Gnadenpforte, он же Marienpforte, над которым изображены святые Георг и Пётр рядом с Мадонной с младенцем:



Сбоку, со стороны Соборной площади (северный фасад), видны все четыре башни:



Они всего-то по 75 м (во многих Храмах есть более высокие), но рельеф местности восполняет недостаток их высоты: снизу, из города, они кажутся гораздо крупнее. Покажу фрагмент одной из башен — здесь хорошо видна разница между романской нижней частью и готической верхней:



На северном фасаде находится Княжеский портал (Fürstenportal) — похоже, один из самых глубоких в мире: 11 резных колонок!



А по бокам стоят аллегорические фигуры Екклезии и Синагоги:





Внутри Собор впечатляет своим величием и размерами (на сайте www.bamberg.info можно посмотреть панорамные фото). Его главная особенность — два главных алтаря, расположенных в противоположных концах огромного зала: один посвящён святому Петру, другой — святому Георгу. К сожалению, условия для съёмки были весьма неважные, и потому мы можем предложить фотографии только одного из этих алтарей:





Жемчужиной Собора является так называемый Бамбергский всадник. Это самый известный образец немецкого средневекового искусства. Статуя лошади и всадника, выполненные из песчаника, представляют собой значительное техническое достижение того времени. Первоначально Бамбергский Всадник сидел на бело-серой лошади, а сбруя была золоченая. Его одежда была желтых тонов, подол плаща, халат, корона, пояс были украшены сусальным золотом. Но все эти детали были удалены в 1800 году по приказу баварского короля Людвига I. Отчасти поэтому до сих пор не установлено, кого изображает всадник. На эту роль предлагают Генриха II, первого христианского императора Константина, короля Венгрии Стефана, но к единому мнению прийти пока не удалось.







Ещё одно сокровище Собора - гробница Папы Клеменса была создана около 1240 года. В ней находятся останки второго Бамбергского епископа Зуитгера, который был в Риме Папой Клеменсом II в 1046/47 годах. Его усыпальница – это единственная могила Папы севернее Альп. Клеменс II настолько любил Бамберг, что хотел быть похоронен именно здесь:



Усыпальница святого Генриха II и его супруги Кунигунды была выполнена в 1513 году мастером Тильманом Рименшнайдером (Riemenschneider). На крышке изображена святая императорская пара, на сторонах находятся 5 рельефов, которые представляют сцены из легендарной жизни обоих:





В соборе находится также «Алтарь Рименсшнайдера» (Riemenschneideraltar). В центре алтаря можно увидеть фигуры святых Себастиана, Генриха II и Стефана.



Здесь находятся ещё несколько старинных алтарей:







Есть в Соборе, естественно, орган:



Кафедра:







В Соборе установлены мемориальные доски участникам покушений на Гитлера. Одна — персональная памяти полковника графа Клауса Штауфенберга:



а другая посвящена пяти мятежникам, в том числе Штауфенбергу



Ну, и «на закуску» - ещё парочка любопытных изображений:





Такой вот пюпитр:




На одной Соборной площади (Domplatz) с Кафедральным Собором находятся ещё два весьма примечательных архитектурных комплекса. Во-первых, это Новая Резиденция (Neue Residenz). Этот самый большой во Франконии барочный дворец строился в два этапа: сначала в 1602 году были простроены два крыла в стиле эпохи Возрождения. Позже между 1697 и 1703 годами по распоряжению епископа Лотара Франца фон Шенборна знаменитый архитектор Л. Динзенхофер спроектировал еще два крыла, выходящие на Соборную площадь. Получилось поистине грандиозное сооружение, которое просто не влезает в объектив обычной фотокамеры — размер площади не позволяет. Епископы Бамберга жили и правили в этом здании до 1802. Сегодня здесь размещается Государственная художественная галерея и Государственная библиотека. Мы покажем то, что получилось сфотографировать:





Главная достопримечательность Новой Резиденции - сад роз (Rosengarten), находящийся в её дворе, на большой террасе. В саду растут около 4000 кустов роз почти 50 сортов, в летние месяцы это просто потрясающее зрелище! В центре сада находится фонтан, от которого убегают в разные стороны дорожки, а от них еще дорожки, пересекающиеся между собой и образующие многочисленные клумбы. Вокруг растут липовые деревья. Статуи и павильон, построенный Бальтазаром Нейманом, очень органично дополняют сад:



На Соборную площадь выходит также Старый епископский двор (Alter Hofhaltung), Построенный в течение 15-16 веков, он занял место прежнего дворца Бабенбергов и первой резиденции епископа, а его восточный, выходящий на площадь фасад отличается ярко выраженными ренессансными формами. После переезда епископа в новую резиденцию, старый двор стал выполнять административные функции, а сейчас в нём размещается исторический музей Бамберга.





Входная группа "Красивый портал" (Schöne Pforte, 1573) обильно украшена декором из атлантов, барельефа на аттике и просто орнамента:



Подумалось было, что крупные фигуры в вальяжных позах, да ещё и топлесс(!) - это и есть Генрих и Кунигунда, ан нет: они символизируют две реки, на которых стоит Бамберг: Майн и Регнитц:





Королевская чета (в гораздо более приличном виде) на аттике тоже присутствует - по обеим сторонам от богородицы в центре композиции:




Панораму Бамберга невозможно представить без монастыря Святого Михаила (Kloster Michelsberg, auch Machaelsberg). Возвышаясь на холме, Михаэльсберг главенствует над Бамбергом так же, как крепость Хоэнзальбург над Зальцбургом.
В 1015 году в Бамберге при поддержке Генриха II был создан монастырь Бенедиктинского аббатства, названный в честь святого Михаила. В 10-м и 11-м веках в Западной Европе наблюдался всплеск почитания Архангела Михаила. Святой Михаил был символом воинственности для этого неспокойного времени - эпохи крестовых походов.
Первый расцвет монастырь Святого Михаила пережил в 12-м веке, и связано это было с именем святого Отто Бамбергского, апостола Померании, который с 1102 года был епископом Бамбергским. Именно он руководил восстановлением Собора после пожара 1081-го года, распространил христианство в Померании, основал множество церквей. В конце жизни Святой Отто Бамбергский жил в монастыре Святого Михаила. После смерти Отто был канонизирован. Его саркофаг находится в монастыре, позади главного алтаря. Ходят легенды, что он чудесным образом может исцелять верующих от боли в спине — для этого достаточно трижды пролезть туда и обратно в сквозной проход саркофага. Гробница Святого Отто – одна из главных ценностей Монастыря Святого Михаила:



Средние века оказались для Михаэльсберга не столь удачными, как предыдущие. Крестьянская война 1525 года и время оккупации шведскими войсками во время Тридцатилетней войны оставили на Монастыре свой отпечаток.
Второй расцвет монастырь Святого Михаила пережил в 18-м веке, пока он не превратился из церковного учреждения в светское. Случилось это в 1803 году, когда монастырь был передан в собственность города Бамберга. Здесь была организована богадельня для бедных слоев населения. А в наши дни Монастырь Святого Михаила является домом престарелых. Однако его двери открыты для туристов, которые могут прогуляться по территории, посетить монастырскую церковь и осмотреть экспозицию Франконского музея пивоваренного дела.
Пройдя через входную арку с изображением святого Михаила:





посетитель попадает в большой монастырский двор и перед ним открывается вид на Храм; его фасад в стиле барокко создал Иоганн Динценхофер в 1693 г. :



Перед тем, как подняться по лестнице и пройти внутрь, можно с нескольких ступенек обозреть двор и расположенные на нём объекты:



В центре двора расположен фонтан «Меркурий»:





Пора зайти в монастырский Храм:





Очень красивый орган:





Обратите внимание на изумительный потолок: уникальную роспись на нём, законченную в 1617 г., называют «Райским садом» или «Гербарием». На этих фресках поразительно точно изображено около 600 видов европейских и экзотических растений: трав, цветов, ягод, кустарников.
Вот так выглядит правый неф:



Кафедра здесь — настоящее произведение искусства:







Эти два скульптурных портрета говорят сами за себя:





Очень красивая многофигурная беломраморная композиция находится в Капелле Гроба Господня (Heiliggrabskapelle):





Ну, и как же без витражей — пусть и достаточно скромных, но вполне симпатичных:









Выйдя из Храма, мы обогнули его по периметру и вышли в небольшой сквер, расположенный рядом с монастырской оградой на вершине холма. Оттуда открывается прекрасный вид на сам Храм:





а внизу прекрасно просматривается Кафедральный Собор:

@темы: города, Германия

---

БАМБЕРГ Часть вторая

В каждом древнем европейском городе есть ратуша, и Бамбергская ратуша занимает среди них особое, в высшей степени достойное место. Считается, что по ратуше можно составить достаточно полное впечатление о городе. Небольшая, наполовину деревянная Старая Ратуша в Бамберге как нельзя лучше характеризует этот город.
Ратуша в Бамберге стоит прямо на реке, на маленьком искусственном островке, связанном с берегами реки Регнитц двумя мостами. Почему так случилось, объясняет легенда. В Средние века жители Бамберга хотели добиться от епископства независимости. После одного из выступлений против власти епископа солдаты учинили в городе пожар, в котором сгорела тогдашняя Бамбергская ратуша. И разгневанный епископ запретил жителям строить на его земле новую ратушу. Тогда жители решили проявить смекалку, и построить ратушу не на епископской земле, а на реке. Так и появилась эта красивейшая постройка, один из символов Бамберга.
С берегов Регнитца можно по-разному увидеть это здание. Например, вот так:





Здание Ратуши состоит из трех совершенно не похожих друг на друга частей, тем не менее образующих единое целое. По центру располагается башня с часами и просто шикарными белыми балконами:







Сквозь башню можно пройти по мосту на другой берег реки Регнитц:



Фахверковая часть была построена в 14 веке, она, в сущности, представляет собой небольшой белый домик с желтыми балками:



В 1440-м году она сгорела дотла, и потребовалось немало денег и сил, чтобы её восстановить.

Каменная часть ратуши была создана усилиями архитектора Михаэля Кюхера во время реконструкции, намного позже - в 18-м веке. Она включает в себя башенку и протяженный фасад с фресками. С первого взгляда кажется, что фасад украшен колоннами и скульптурами. Но это обман зрения: все это только нарисовано. Хотя несколько выступающих деталей все же можно обнаружить:





Поскольку Старая Ратуша является одним из главных туристских объектов Бамберга, то просто невозможно представить себе количество фотографий, на которых она уже запечатлена. Удобно, в частности, фотографировать с мостов, которые расположены по обе стороны от Ратуши по течению Регнитца:






Буквально в переходе по мосту от Ратуши реку Регнитц разделяет на два рукава остров, на котором размещается добрая половина древнего города, не имеющая, между прочим, самостоятельного названия: горожане называют этот район просто Inselstadt - "островной город". Прямо у моста стоит очень интересный памятник «Центурион» работы живущего в Италии скульптора польского происхождения Igor Mitoraj , который необычно смотрится на фоне окружающей природы:







Вы, конечно, обратили внимание, что центурион этот — двуликий, причём на каждом лице отсутствует один глаз — наверное, выбили в бою сквозным ударом копья...

За памятником находится площадка старого рыбацкого порта, которая называется «У кранов» (Am Kranen), и здесь, действительно, стоят подъёмные механизмы (поза)прошлого века:



Сегодня порт по-прежнему функционирует: здесь происходит посадка на прогулочные теплоходы.

К площадке порта примыкает бывшая скотобойня - Schlachthaus. Несмотря на утилитарное предназначение (скульптура бычка над входом призвана развеять последние сомнения в этом), это - барочная архитектура: здание построено в 1742-м году:





Вдоль набережной Регнитца за скотобойней располагается так называемая «Малая Венеция» (Klein-Venedig) - длинный квартал рыбацких домов 17-го века, стоящих на островной стороне реки. На следуюшей фотографии справа как раз виден прогулочный теплоход, пришвартованный у порта, а прямо за ним — здание скотобойни (вечерний снимок):



Посмотрите панораму и отдельные дома Малой Венеции:












А теперь я хочу рассказать о том, как Бамберг чтит память выдающегося немецкого писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) , который в течение 5 лет из 46 лет своей жизни жил и работал в этом городе и, в выступая в качестве композитора, декоратора, драматурга, режиссёра и помощника директора Бамбергского театра, решающим образом содействовал расцвету театра.
Сейчас в Бамберге есть площадь Гофмана, городской театр носит его имя:



Сохраняется дом, в котором жил Гофман:







На последней фотографии изображён его любимый кот Мурр, от имени которого Гоффман написал двухтомный роман «Житейские воззрения кота Мурра» (Lebensansichten des Katers Murr), считающийся вершиной его творчества. С этим же котом на плече Гофман изображён в скульптурном портрете, который стоит на площади его имени перед домом, в котором он жил, и слева от театра, в котором он работал:

@темы: города, Германия

---

БАМБЕРГ Часть третья

В первых двух постах мы постарались рассказать о главных достопримечательностях Бамберга. Но с точки зрения туриста этот город поистине неисчерпаем, и потому мы продолжим здесь наш рассказ о нём.

Как и в любом «порядочном» немецком городе, в Бамберге много церквей. Мы, естественно, смогли побывать не во всех, но те, которые мы увидели, показались нам достойными рассказа.

Начнём с Храма Богоматери (он ещё называется «Верхний приход», Die Kirche Unsere Liebe Frau oder Obere Pfarre), который, к сожалению, в момент нашего посещения находился в состоянии ремонта.
Это массивное, величественное здание, датируемое 14-м веком:





Ремонт не дал возможности сколь-нибудь прилично сфотографировать противоположную главному алтарю часть основного зала:



Вероятно, по причине ремонта, но с главным алтарём тоже произошло кое-что необычное: нам показалось странным, что присутствующие в нём фигуры показывают в центр, где ничего нет:





В то же время сбоку от главного алтаря находится изображение Мадонны с младенцем:



А в процессе подготовки этой публикации выяснилось (в Википедии), что, по крайней мере некогда, эта скульптура находилась именно в центре:



И ещё один скульптурный портрет:




Ещё один архитектурный памятник рубежа 14-го и 15-го веков — маленькая госпитальная церковь святой Елизаветы (Elisabethkirche):





Её интерьер почти аскетичен:





но от неё начинался старинный крестный путь к церкви Святой Веры (St.Getreu), которая находится рядом с монастырём Михельсберг, о чём свидетельствует барельеф (это старейший фиксированный маршрут крестного хода в Германии):



К сожалению, городские власти бездарно испортили внешний вид церкви, установив около ней вот это:



В 1989 году некий Маркус Люпертц изготовил этого Аполлона (будете смеяться, но именно так он назвал своего уродца), и неисповедимыми путями через двадцать лет он обосновался около церкви святой Елизаветы — да простит она своих неразумных потомков!

Приходская церковь святого Якова (Stiftskirche St. Jakob) ведёт свою историю с 11-го века и, таким образом, является старейшим приходом Бамберга. Вот так Храм выглядит с улицы:





Кроме обычных часов, на стене находятся и солнечные:



Очень красиво оформлен вход:



а над ним в нише — сам святой Яков, очень элегантный:



Алтарь удивительно похож на алтарь из церкви святой Елизаветы:





Здесь есть орган, пусть и небольшой:



Есть и капелла:



Ну, и в завершение, пиета:




Городская приходская католическая церковь святого Мартина (Stadtpfarrkirche St. Martin) - из «молодых»: она была построена Георгом Динтценхофером в 17-м веке по образцу Мюнхенской иезуитской церкви Св. Михаила. Поначалу и она была иезуитской и университетской, но с начала 19-го века стала приходской.
Довольно внушительное здание с изящной башенкой:







Вот так выглядит внутри:



Красивое изображение:




Приходская евангелическая церковь святого Стефана (Stiftskirche St. Stephan) была построена на хорошо намоленном месте: ещё в 1008 году здесь был приход святой Кунигунды, затем приход коллегиатов. Данная же церковь была строилась в три этапа в течение всего 17-го века. Приход коллегиатов был освящён Папой Римским Бенедиктом Восьмым, а нынешняя церковь с начала 19-го века используется протестанской общиной, то есть непримиримыми противниками папства — вот как бывает...
Церковь стоит на одном из семи бамбергских холмов, добрались мы к ней уже к вечеру. Фотографировать её неудобно: нет рядом сколь-нибудь значительного пространства, чтобы охватить всё здание. Получилось вот так:



Зато запечатлели ажурной работы крест на башне:



Главный алтарь:





Противоположный конец зала:



Купель — не купель?





Стол с «родными» карточными мотивами - полная неожиданность в Храме:



Очень трогательная парочка:




Значение Бамберга в средние века было достаточно велико, и такой важный город, в котором находилась резиденция епископа - как-никак правителя независимого государства, - следовало всячески укреплять и обустраивать. Одной из мер по защите епископской резиденции стало возведение с 1585 по 1587 годы замка Гейерсвёрт (Residenzschloss Geyerswörth) , держащего под контролем развилку между рекой Регнитц и старым каналом. Под прицелом гарнизона мигом оказывалась важнейшая переправа, а с высокой караульной башни было хорошо видно, что происходит в округе.
Вот так выглядит вход в замок со стороны реки:



Пройдя входную арку, попадаешь в небольшой внутренний двор; там, в частности, можно увидеть вот такой барельеф:



По другую сторону двора от этого барельефа размещается основное здание замка с башней:



Оно расположено под прямым углом к тому зданию, через которое мы вошли (внизу на фотографии виден вход):



Есть проход во двор и через здание с башней:



И, в заключение, любопытный барельеф на стене замка:




Не можем обойти «еврейский вопрос» - этого тоже есть в Бамберге.
Здесь совсем новая синагога, в которой «есть надписи на русском языке»:





Мемориальная доска на парапете моста — в общем, в ту же тему:



На ней написано: «В память об еврейских согражданах и всех, кто сопротивлялся национал-социалистической тирании, был изолирован, подвергался преследованиям и был убит».

А теперь давайте просто погуляем по улицам Бамберга и посмотрим на то, что глаз притягивает.
Мы жили в небольшой гостинице «Weierich»,



в которой был очень стильно оформленный ресторан:









Вот так выглядит отель «Непомук»:



«Мохнатый дом»:



Свидетельство о наводнениях:



Вход в Дом ручных ремёсел (Haus des Handwerks):



Дом эфиопского кофе:



Кафе рядом с ним:



Дитё наготове:



Просто симпатичный дом:



Кунигунда на фоне Дома на набережной:



Оставшийся нам неизвестным святой:



Панорамка:



Водоподъёмное колесо:



Фонарик:



Питьевая вода на улице:



Вечерняя Луна в Бамберге:




ВСЁ! Но это означает лишь то, что любой, кто приедет в Бамберг в хорошую погоду, сможет увидеть ещё много-много интересного, что не увидели мы (или что не поместилось в эти три поста)!

@темы: города, Германия

---

Франкфурт от Макса Габриэля

19 декабря 2012 года класс Макса Габриэля вывели в город на обзорную экскурсию. Сын взял с собой фотокамеру и вернулся с классными фотографиями и интересной информацией, коими спешу поделиться с потенциальными читателями этого дневника.
Хочу отметить, что де-факто данный пост является продолжением серии постов про Франкфурт (см. Мой город, Мой город. Части вторая и третья).

Сначала — о башне «Eschenheimer Tor» (Эшенхаймерские ворота). Красивая башня в самом центре города:



В одном из моих постов о ней было рассказано, но я совершенно не обратил внимания на небольшой металлический флажок над ней:



Видите на флажке цифру 9? По легенде она образована следами от пуль. Легенда эта гласит:
Был некогда во Франкфурте совершенно неуловимый вор, который долгое время буквально смеялся над охранниками и успешно грабил богатых сограждан. Но всё-таки он был пойман. Его «подвиги» не оставляли его жизни ни одного шанса, и он девять дней ждал в этой башне казни. Наконец, к нему пришли руководители города, объявили, что час настал, и спросили, как водится, о последнем желании. И вор объявил: он хочет девятью выстрелами в флажок над башней нарисовать на нём девятку, чтобы дни, проведённые им в башне, никто во Франкфурте не мог забыть. Изумлённый бургомистр объявил, что если вор это сделает, он останется жить, но если он хоть раз промажет или у него не получится девятка, то он будет казнён. И теперь, действительно, каждый житель и гость Франкфурта может убедиться в исходе этого дела!

Следующую легенду Макс Габриэль услышал на «Alte Brücke» (Старом мосту; он, действительно, очень старый, ибо стоит на этом месте минимум с 1222-го года — правда, трижды за это время перестроенный). Она связана вот с этим «Золотым петушком»:



Рассказывают, что мост строился очень долго из-за того, что у главного строителя то не было материалов, то разбегались строители, то случались какие-то иные неприятности. И в конце концов он возопил что-то вроде «Чёрт возьми, когда-нибудь это, наконец, кончится?!» Естественно, чёрт не заставил себя долго ждать: он явился, пообещал всяческое содействие, а взамен попросил всего ничего: того, кто первым пройдёт по готовому мосту. Понятно, что по традиции первым должен был по мосту пройти его главный строитель... Но ему настолько обрыдла вся эта бесконечная канитель с мостом, что он, махнув рукой, согласился на условия чёрта (думая, наверное, что вряд ли доживёт до завершения строительства). Оказалось, что черти веников не вяжут: всё необходимое немедленно нашлось, и неожиданно вплотную приблизился день открытия движения по новому мосту. И тут главный строитель нашёл гениальный выход: он выпустил на мост петуха и быстро пошёл на него! Испуганный петух помчался по мосту, а строитель прошёл за ним. Чёрт был посрамлён! А петуха увековечили на этом шесте, который стоит при въезде на мост (или при съезде с него — как кому нравится).

А ещё сын обнаружил на парапете моста вот такую забавную свинку:



Ребятам показали памятник Гёте, стоящий на площади, некогда носившей имя Вальтера Ратенау, а теперь называющейся именем этого великого поэта:



И в завершение рассказа Макса Габриэля покажу его фотографию самого главного туристского объекта города - «Römer Platz» (Римской площади), на которой сейчас установлена ёлка и шумит рождественский базар:



Я думаю, что все читатели уловили переполняющую меня гордость за то, что я смог выложить первый пост, практически полностью выполненный моим сыном...

@темы: Франкфурт на Майне

---

Ура! Я дожил до этого дня: 12.12.12!! В ближайшие 88 лет подобное не повторится...

---

REGENSBURG

Так случилось, что город Регенсбург (Regensburg) поначалу просто отсутствовал в плане наших радиальных поездок из славного города Мюнхена. Но когда выяснилось, что поездка в Нойшванштайн срывается по причине нахождения оного замка в строительных лесах, наш добрый мюнхенский друг — профессиональный гид - настоятельно порекомендовал нам направиться именно в Регенсбург, характеризуя его как город чрезвычайно красивый и как будто специально предназначенный для туристов. И он, конечно же, оказался прав!

Как и рассказал нам наш советчик, достаточно было выйти из вокзала и немного проехать на автобусе (в целях экономии времени, а вообще-то можно было и прогуляться) по широкой улице Maximilianstrasse, отходящей от него, чтобы попасть непосредственно в прекрасно сохранившуюся и даже не пострадавшую от бомбардировок 2-й мировой войны историческую часть этого удивительного города.
А город, между тем, был основан римлянами чуть ли не в 179-м году и некоторое время (в 1135-1146 г.г.) являлся первой столицей Баварии. В те времена здесь процветала торговля, в немалой степени благодаря вновь построенному первому и единственному на многие километры мосту через Дунай. Во времена Римской империи река отмечала северную границу Римской империи, а позже - границу между Свободным городом Регенсбургом и королевством Бавария. Потом пару сотен лет в Регенсбурге заседал так называемый вечный рейхстаг, что тоже послужило благополучию города. О богатстве жителей средневекового Регенсбурга можно судить по необычайно высоким жилым домам.
Регенсбург во все времена славился либерализмом. В эпоху Реформации богатые горожане приняли протестантство, а простой народ остался в лоне католической церкви. Но конфликтов это не вызвало. Во время Тридцатилетней войны город был избран местом для проведения имперских сеймов, на которые съезжались немецкие князья - как католики, так и протестанты. А еще регенсбуржцы весьма обстоятельные люди. И не обижаются на анекдоты о них. Например, о двух одинаковых ключах на гербе города. Один, чтобы открыть дверь, второй чтобы закрыть:



Сейчас Регенсбург - довольно большой город (около 140 тысяч жителей), в 2006 году включённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (в этом же году его посетил Папа Римский Бенедикт XVI). Здесь есть речной порт, откуда отправляются круизы в направлении Пассау, Вены и Будапешта. В трёх высших учебных заведениях города (Университете, Высшем профессиональном училище и Высшей школе католической церковной музыки) учатся около 23 тысяч студентов. Высшая школа католической церковной музыки — самая старая музыкальная школа в мире! Именно в Регенсбурге производятся кабриолеты и купе на базе 3-й модели BMW; здесь фирмой «Infineon» был разработан датчик контроля оптимального давления в шинах. Тысячелетнюю историю имеет первый в мире хор мальчиков «Регенсбургские соборные воробушки» («Regensburger Domspatzen»), которым в течение нескольких десятилетий руководил старший брат Бенедикта XVI-го Георг Ратцингер. Вот здесь можно этот хор послушать: www.youtube.com/watch?v=rvuUfuwdIQs
Но вернёмся к нашей поездке.

Поскольку решение поехать в Регенсбург было практически спонтанным, мы не смогли нормально, как обычно, подготовиться, и потому прежде всего нуждались в карте города и всевозможных буклетах. В справочной на вокзале нам сказали, что информационный офис находится достаточно далеко от Maximilianstraße, и потому мы поехали на автобусе, который шёл примерно в том направлении, и вышли на показавшейся подходящей остановке. И почти сразу же наткнулись на симпатичную церковь монастыря Святого Креста (Die Klosterkirche Heilig-Kreuz). Этот монастырь был основан аж в 1233 году и являлся старейшим из доминиканских монастырей Германии. А готическая кирха была заложена в 1240 году. Выглядит она довольно скромно. Вот фрагмент её бокового фасада:



Мы же попали вовнутрь через маленький внутренний дворик вот через эту дверь:



и застали в церкви репетицию небольшого любительского оркестра:



Есть в этой церкви очень скромная псевдокафедра:



вполне реальный орган:





Потом нам попался по пути памятник Дон Жуану! Правда, выяснилось, что это совсем не «тот» Дон Жуан, а испанский адмирал, незаконный сын короля священной Римской империи Карла Пятого и дочери регенсбургского бургомистра Дон Хуан (Гуан, Жуан) Австрийский (Don Juan de Austria). Родившийся в Регенсбурге, этот бастард в 24 года во главе испанской эскадры разгромил турецкую эскадру, разрушив миф о господстве турок на море. Он, обиженный по рождению, яростно, путём различных уловок и предательств, рвался к власти, и даже в течение короткого времени был правителем Нидерландов. Он мешал многим безупречным по происхождению людям, которые вздохнули с облегчением, когда в 32 года он умер от неизвестной заразной болезни.





Следующая остановка — очень симпатичный домик, в котором делают и продают изделия из цветного стекла. Рядом с ним — дворик, в котором расположена своеобразная

выставка:

выставка:


































Далее мы вышли к основной достопримечательности Регенсбурга — римскому каменному трёхсотметровому мосту через Дунай (Steinerne Brücke).
Он был построен в1135-1146 г.г. и с тех пор не перестраивался. По образцу моста в Регенсбурге были построены другие европейские мосты, в частности Карлов мост в Праге. Мост считался одним из Чудес Света. Согласно легенде, его помогал строить черт. Зодчий обманул его, поэтому черт решил разрушить мост. Он поддел его плечом - мост вздыбился, но устоял. Тогда он уперся в бок - мост изогнулся и снова устоял. Так и стоит до сих пор, вздыбившись и изогнувшись. Это архитектурное сооружение было настолько необычным для своего времени, что на нем было даже запрещено курить (в наше дни этот запрет, конечно, уже давно снят)!
Перед входом на мост надо пройти через арочные ворота; рядом с ними находится Bruckturm - башня, в которой представлена экспозиция о Дунае и со смотровой площадки которой можно осмотреть город и реку сверху. Эти ворота были до 1902 г. единственными, через которые можно было войти в старый город со стороны Дуная.



Большой серый дом справа называется «соляной» - он был построен в 1620 г. специально для хранения соли. К сожалению, в кадр не попало расположенное неподалёку небольшое здание маленькой исторической (самой старой в Германии, как здесь говорят) сосисочной (Historische Wurstküche), которая была построена в 12-м веке для того, чтобы кормить строителей моста, и в которой до сих пор готовят сосиски на открытом огне.
Вот так выглядит с высоты ворот прибрежная часть города:



и Дунай по левую и по правую стороны от башни:





А вот и сам мост — вид сверху:





Вообще-то мост соединяет основную часть города, находящуюся на правом берегу Дуная, с районом Stadtamhof, находящимся между левым берегом и рекой Regen (что по-немецки означает «Дождь»; отсюда, собственно, и проистекает название всего города — в переводе «Дождливая крепость»; справедливости ради надо сказать, что некогда река называлась Regan). До левого берега мы дошли, но в Stadtamhof не углублялись, ограничившись панорамой, которая представлена на, увы, не нашей, но очень красивой вечерней фотографии:



Сзади видны подсвеченные башни Дома, в который мы пошли, вернувшись обратно в город. С моста сфотографировали ещё раз Дунай вверх по течению:



сделали фотографию Дома в профиль:



и входных арочных ворот с башней Bruckturm:



При подходе к Дому сначала видны только башни:



а потом уже открывается и весь собор целиком (фотография, увы, не наша):



Регенсбургский Дом, он же кафедральный Собор святого Петра (Kathedrale St. Peter), является главным памятником готической архитектуры в Баварии. Его начали строить в 1275 г. (он заменил романскую церковь, сгоревшую в середине 12 века, но впоследствии частично восстановленную) и закончили в 1634 г. (за исключением башен высотой по 105 м, которые были закончены в 1869 г.). Посмотрите его главный и боковой фасады:







Главный алтарь является произведением мастеров серебряных дел из Аугсбурга (1695 — 1785):



А так выглядит боковой неф:



Есть в соборе красивые витражи:







Естественно, очень много разных изображений святого Петра, и вот одно из них:



Очень красивая романская капелла Всех Святых (1164), построенная мастерами из Комо (Северная Италия):



Здесь на стенах можно увидеть следы фресок, которым почти тысяча лет...

Вот красивое изображение Мадонны:



А вот это, по всей видимости, Юстиция:



Регенсбургский Дом является одним из почти 30-ти церковных и гражданских зданий в Германии, на которых сохранились свидетельства о пещерном уровне антисемитизма в средневековой Европе. В те времена был распространены изображения свиньи, вскармливающей евреев (для которых, как известно, свиное мясо — запрещённый продукт питания), так называемой «Judensau». Начиная с 19-го века это выражение стало использоваться, как грязное ругательство; нацисты взяли его на вооружение и широко использовали для оскорбления и унижения евреев. Вот и в Регенсбурге на южном фасаде Дома (именно с этой стороны Дома неподалёку от него до прихода к власти нацистов располагался еврейский квартал) сохранился барельеф:



Дабы закончить с культовыми заведениями, покажем несколько фотографий церкви святого Иоанна, которая была основана в 1127 году епископом Конрадом Первым в честь святых Иоанна Крестителя (Предтечи) и Иоанна Евангелиста. Она находится совсем рядом с Домом — на одной (Домской) площади с ним, но выглядит гораздо скромнее:



Вот так выглядит портик входа:



Это — молельный зал:



Красивый орган:



И ещё вот такая композиция:



В 1902 году город Регенсбург установил рядом с Домом конную статую короля Баварии Людвига Первого в знак признательности за его внимание к городу и многочисленные благодеяния. В 1936 году нацисты перенесли памятник в переулок, где он начал быстро разрушаться из-за того, что был поставлен под деревьями, с которых на него стекали осадки, падали листья; из-за них также было мало света. Потребовалась длительная реставрация, и только в 2010 году памятник был торжественно возвращён на прежнее место:





Ещё одной важной достопримечательностью Регенсбурга являются построенные в 179-м году римские ворота Porta Praetoria, которые во времена Марка Аврелия были северным входом в военную крепость Castra Regina. А нынче они — часть стены резиденции епископа Регенсбурга:



А рассказанная нами информация взята, в частности, из вот этой доски:



Ну, а теперь отправимся на прогулку по улицам и некоторым дворам Регенсбурга.
Вот, например, некоторые двери, которые мы увидели:
Название улицы можно перевести, как «На еврейском камне»:



А здесь на табличке написано что-то вроде «Натуральный кармелитский дух в Регенсбурге»:



Это — двери местного и земельного (типа областного) суда:



Двери городской школы музыки и пения:



Встретилась нам по дороге такая вот симпатичная парочка:



Вот такие необычные дома увидели мы в Регенсбурге:
Дом у слона (на табличке на стене, выходящей на «Переулок курантов» сообщается, что в этом средневековом четырёхгранном доме с барочным внутренним двориком с 1629 по 1980 годы находилась аптека «У слона»; а то, что вместо неё сейчас, можно увидеть на вывеске за углом: магазин и оздоровительный центр восточной ориентации):



Старая ратуша (внизу можно увидеть тот самый офис туристской информации, который мы поначалу искали):



Буквально рядом с ней находится новая ратуша, а между ратушами — так называемая Золотая башня:



Вот так выглядит фрагмент улицы — вроде бы и как во многих других старых немецких городах, но от этого же не менее симпатично!



Вот ещё один примечательный дом:



А в этом доме в 1686 году была открыта первая в Германии кофейня:



В этом здании расположены отель и ресторан «Орфей»:



Так называемый «Княжеский ресторан традиционной кухни» со своей пивоварней, винным погребом и гостевыми комнатами был основан в 1896 году. Под князьями подразумевается династия принцев Турн-унд-Таксис (Thurn und Taxis), которые много сделали для развития и процветания Регенсбурга. А основателем ресторана был цыганский барон венгерского происхождения Алоис Финкельштайн-Корнтье. В ресторан мы как-то не зашли, зато зашли во двор заведения и обнаружили там

такое!

Последнее панно озаглавлено «Смертельные тапас» и подпись «Драма в 10000 калорий и с последним глотком».

И в заключение — несколько настенных деталей:







А на память о чудесном городе — вот этот свечной светильник:

@темы: города, Германия

---

МЮНСТЕР

Есть видовой фильм о самых красивых городах немецкой земли Северный Райн - Вестфалия; там три десятка городов показываются в соответствии с некоей шкалой: от наименее интересного до самого интересного. И вот, так оказалось, что в качестве наименее интересного города был представлен Билефельд, о нашей поездке в который было рассказано в двух предыдущих постах, а самым интересным был назван город Мюнстер (Münster), в который мы с сыном съездили из Билефельда.

К сожалению, в этой поездке было у нас несколько неудач. Первой и главной была непогода: почти весь день моросил противный мелкий дождик, который смазывал впечатление и затруднял фотографирование. О других неудачах будет рассказано ниже, а пока поговорим о самом городе.

Он был основан в 793 году Карлом Великим, который, в соответствии с миссионерской политикой Каролингов, направленной на христианизацию саксонских земель, приказал построить недалеко от своей резиденции монастырь (от латинского слова “monasterium” и происходит название города). Через город протекает небольшая речушка с изумительным названием Аа.

Говорят, что Мюнстер обладает особой энергетикой. Якобы город располагается на месте, где было поселение древних Атлантов. Атланты накапливали энергию в огромном кристалле, который до сих пор находится глубоко в земле под Мюнстером. Так что если есть желание подзарядиться положительной энергией – приезжайте в Мюнстер!

Во время Второй мировой войны практически весь центр Мюнстера был разрушен, но потом тщательно восстановлен.

Сейчас Мюнстер - университетский город: при населении около 300 тысяч человек в нем обучается примерно 50 тысяч студентов. На улицах бросается в глаза, что прохожие (и проезжие: очень много велосипедистов) преимущественно студенческого возраста, причём самых различных национальностей.
Мюнстерский Университет расположен в очень красивом здании местного Замка (Schloss), к которому примыкает большой парк:







Глава семейства, в доме которого мы квартировали в Билефельде, в своё время закончил этот университет, и он поведал нам о достаточно напряжённой жизни мюнстерского студенчества: дело в том, что Университет не обладает своими общежитиями, в результате чего цены на съёмное жильё в городе сравнительно весьма высокие. Это является неприятным сюрпризом особенно для иностранных студентов, которые часто по наивности не прорабатывают эту проблему перед приездом сюда. А стремятся, поскольку репутация этого учебного заведения высока.

Отправимся, наконец, на осмотр достопримечательностей центральной части Мюнстера (Замок с парком находятся, естественно, на некотором отшибе).
И вот тут — ещё одна неудача: главный Храм города оказался на объёмной реставрации, не только исключающей попадание внутрь, но и приличное фотографирование снаружи.
Тем не менее, я хочу рассказать немного о Соборе святого Павла (St.Paulus Dom). По преданию, он был построен на месте, на котором основатель города, миссионер Св.Людгерий, поставил в VIII веке первую церковь. Вокруг церкви вырос монастырь, вокруг монастыря - селение. Все это вместе по-прежнему называлось латинским словом "монастериум", которое местные жители "онемечили", и получилось современное название города - Мюнстер.
Строительство невероятного для средневековья Собора началось ещё в эпоху Карла Великого, примерно в 805 году. Тогда император планировал закрепить христианизацию саксонских племён, и собор должен был служить для этого опорной точкой. То здание простояло почти триста лет, пока его не спалили войска Лотаря Саксонского, штурмовавшие город. Прошло добрых сто лет, прежде чем горожане решили воссоздать собор, и в 1225 году был заложен первый его камень. Храм открыли для посещения в 1264 году, а потом постепенно украшали и дополняли; так, в 1390-1395 годах в интерьер органично вплелась часовня Богоматери. В 13 веке в Европе все еще господствовал романский стиль - тяжелые башни, закругленные окна, основательность и некоторая тяжеловесность. Потом на смену романскому стилю пришла готика - и к собору "приставили" кружевные готические порталы, рвущиеся вверх. Потом в моде было барокко – и в соборе появилась пышная барочная кафедра.
Теперь можете себе представить, как мы были огорчены недоступностью Собора. Осталось только сфотографировать его на подходе:



и некоторые фрагменты, которые можно было запечатлеть без строительных лесов и защитных сеток:







Если заинтересовались — в Интернете есть много фотографий мюнстерского Дома...

Интересно, что в Мюнстере самые важные Храмы города находятся примерно по периметру Рыночной площади — для туристов очень удобно (Кстати сказать, на этой площади, как и положено, работал рынок. Начинался сезон созревания тыкв, и мы увидели там вот эту очаровательную козочку.



А вот и следующий объект нашего осмотра — католическая Церковь Богоматери Над Водами (Liebfrauen-Überwasserkirche). Она находится буквально метрах в двухстах от Дома. Своё второе название Церковь Богоматери, заложенная в 1040-м году, получила из-за своего расположения на левом берегу Аа. Она была основана дворянской женской конвенцией; при Храме дамы могли получать образование, существовало даже нечто вроде пансиона.
Ныне она выглядит очень внушительно, хотя и местами выглядит несколько почерневшей. Вот, посмотрите на южный фасад:





А это — западный фасад с башней:



Готическое оформление башни:



Интересно, что ведь до середины 16-го века над башней был шпиль! Но во время так называемой Мюнстерской коммуны (подробнее об этих событиях можно прочитать ниже, когда пойдёт речь о церкви святого Ламберта) он был сброшен, чтобы на верхней площадке башни установить пушки. После подавления коммуны шпиль восстановили и он простоял почти полтора века, но во время урагана 1704 года он упал, и больше его уже не восстанавливали.

Вот это — входная дверь:



Ещё одна деталь западного фасада:



Красивые в этой церкви витражи:









Прекрасная резьба по дереву в оформлении исповедален:



Рядом с западным фасадом пристроена часовня:



Первый камень в фундамент готической церкви Св.Ламберта (St. Lamberti) был заложен в 1375 году.





В 1536 году на очень высокой башне церкви были в клетках вывешены истерзанные после долгих пыток тела анабаптистов - вождей Мюнстерской коммуны. Не исключено, что именно из-за подобного зверства башня потихоньку стала клониться вбок, и в 1871 из-за опасности обрушения её пришлось снести. Готическая преемница оказалась существенно меньше, хотя и достигает 90 метров в высоту. Но три клетки на ней присутствуют и сегодня:



Если кого-то интересуют события, связанные с анабаптистами и с Мюнстерской коммуной, то об этом можно почитать

здесь:

В 16 веке по Западной и Центральной Европе широко распространилось новое религиозное направление - секта анабаптистов. Они отрицали крещение детей (креститься надлежит уже во взрослом, сознательном возрасте), отрицали всякую церковную организацию и иерархию, иконы, таинства, отрицали необходимость платить налоги, нести военную службу, осуждали социальное неравенство и призывали к обобществлению имущества. Истоки анабаптизма находились в Нидерландах, а апостолы его разошлись по городам Европы. Двое из них дошли до Мюнстера.
В Мюнстере тогда большими правами пользовалось католическое духовенство. Даже слишком большими, что тяготами ложилось на горожан. Поэтому, идеи "апостолов"-пришельцев нашли поддержку среди бюргеров, хотя основывалась эта поддержка не на религиозных идеях, а на стремлении ослабить епископское иго. Среди проповедников был некто Ротман, человек очень незаурядный, хорош собой, умевший расположить к себе и вызвать доверие, прекрасный и осторожный оратор. Речи его до того подействовали на народ, что епископ был изгнан из города, анабаптисты получили большинство в городском магистрате, и граждане начали преобразовывать свою жизнь.
Однако возглавили эти преобразования люди, более смелые и крайние в своих стремлениях, чем Ротман. Сначала власть сосредоточилась в руках Яна Маттиса, учителем которого был сам основоположник и вдохновитель движения анабаптистов Мельхиор Хоффман. Вдохновленный успехами своих соратников в Мюнстере, он прибыл сюда, горя нетерпением поскорее увидеть, как исполнятся пророчества учителя Хоффмана.
Хоффман предсказывал, что скоро грядет Второе Пришествие Спасителя. Правда, он говорил, что произойдет это в Страсбурге, которому суждено стать Новым Иерусалимом. Но Маттис сообщил, что ему было новое откровение, согласно которому Новым Иерусалимом теперь объявлен Мюнстер. Таким образом, Маттис предстал "главным пророком" и подправил пророчества своего Учителя еще более существенно: Мельхиор Хоффман учил своих последователей мирно дожидаться Второго Пришествия, а Маттис призвал силой оружия подготовить достойное место для Грядущего Царства.
В результате 25 февраля 1534 года жителям Мюнстера было предложено: всем несогласным с анабаптистами покинуть город. Пораженные такими кардинальными мерами, посреди зимы целую неделю люди шли из города. Пошел отсчёт времени "мюнстерского царства".
Обеспокоенный этими событиями, изгнанный епископ с помощью нескольких князей собрал армию и осадил "Новый Иерусалим". Однако в осаждённом городе царила железная дисциплина, а блестящая организация обороны вызывала удивление даже у врагов. Осада не давала результата, сдаваться жители и не думали. В городе были богатые запасы продовольствия, анабаптисты жили в надежде на сверхъестественную, божественную помощь. Епископские войска долго не могли даже полностью перекрыть все подступы к городу, сдержать тысячи воодушевлённых приверженцев новой религии, которые отовсюду двинулись в "святой град". Часть их были задержана войском, но большая часть все же прорвалась в город.
А там вовсю шли преобразования. Мюнстер был объявлен коммуной "истинных христиан", избранным богом городом, на который пал выбор стать оплотом грядущего всемирного "тысячелетнего царства Христова".
Новая власть первым делом поощрила разграбление католических храмов, были разбиты алтари и священные изображения, осквернены мощи святых, сожгли прекрасную муниципальную библиотеку. Имущество церквей, монастырей, бежавших горожан конфисковывалось в общую пользу. Были отменены деньги, сначала ограничена торговля с целью наживы, а потом и вовсе запрещена. Все жители обязаны были трудиться и участвовать в обороне города. Продовольствие и все предметы потребления и обихода подлежали обобществлению и распределению по строго установленным нормам. Нарушения общественного порядка, пьянство, аморальные поступки, трусость в бою наказывались вплоть до смертной казни.
К тому времени "главный пророк" Маттис погиб. Уверовав в свою избранность и неуязвимость, в особое Божье покровительство, он попытался с небольшой группой сторонников вырваться из осады. В завязавшемся бою Маттис был убит, а тело его брошено напоказ прямо перед городскими воротами.
После гибели Маттиса главой Мюнстера стал портной из Лейдена Ян Лейденский. Он был молод властолюбив, отважен, обладал поэтическим талантом и горячей фантазией. Идеи его отличались еще большим экстремизмом.
Повинуясь прозвучавшему к нему "гласу Господнему", Ян Лейденский распустил городской магистрат и избрал совет двенадцати старейшин, которые стали называться "двенадцатью апостолами". Себя он объявил новым Царем Давидом и начал пасти жителей города "жезлом железным".
Это ознаменовало собой начало террора и ужаса. Не соглашаться в чём-либо с "царем Яном" означало противиться Господней воле и божественным откровениям. Начались казни, новое истребление "нечестивых", и не было пощады ни больным, ни детям, ни старикам. Перечень преступлений, за которые полагалась смертная казнь, основывался на Ветхом Завете и включал в себя: богохульство, неповиновение власти, бунтарские речи, непочтение к родителям, прелюбодеяние, сплетни и жалобы.
Вдобавок к революционному порядку Ян Лейденский, опираясь на неверно истолкованные примеры из Ветхого Завета, но пользуясь своей непререкаемой властью, утвердил в Мюнстере полигамию (многоженство). Это вызвало недовольство в городе. Если коллективизация собственности имела как бы естественные причины: в это время около половины мужчин в городе и одна треть женщин не были постоянными жителями Мюнстера, они пришли туда в поисках нового Иерусалима. Все иногородние нуждались в жилье, одежде, пище и получили радушный прием местных анабаптистов как братья и сёстры по вере. Обобществление имущества в Мюнстере в этих условиях выглядело естественным и необходимым.
Но полигамия выходила далеко за рамки допустимого, и выглядела чуждым в христианстве. Для большинства обитателей города нововведение оказалась чем-то совершенно неожиданным и отвратительным. В городе произошло возмущение. Несогласные с нововведением во главе с Генрихом Молленхеке даже арестовали Яна Лейденского и заключили его в тюрьму, пытаясь таким путём заставить его отказаться от введения многожёнства. Однако "царь Ян" был освобождён своими сторонниками, распустил "совет двенадцати апостолов", который сам же недавно назначил и ввел личную диктатуру. Генрих Молленхеке и с ним ещё сорок восемь человек были казнены. Для других это послужило суровым уроком, никто больше не хотел лишиться головы, и полигамия в Мюнстере получила статус официальной. Сам Ян Лейденский имел гарем из пятнадцати и более жён - состав гарема и его численность менялись, поскольку владыка наказывал неверных жен смертью, как за преступления противорелигиозные.
Царь Ян приказал все ценное имущество снести в царский дворец. Его облачение и одежда его жен-цариц блистали золотом и драгоценными камнями. Дворец был обставлен с неслыханной роскошью, и "царь Сиона" показывался не иначе, как в сопровождении почетных лиц, пажей и стражей, роскошь которых напоминала деспотические монархии Востока. Гордость и тирания уже не знали пределов. Самый незначительный протест, самый ничтожный признак сопротивления были наказываемы смертью. Вождь каждый день сидел на площади Мюнстера и судил граждан. Казни совершались ежедневно и сопровождались страшными оргиями. В Мюнстере исчезали последние следы социального порядка. Вандализм достиг своего крайнего развития. Царили анархия, насилия и смешение полов.
Начался последний месяц Мюнстерской коммуны - июнь 1535 года. Положение осажденных стало стремительно ухудшаться. Епископ прекратил неудачные попытки взять Мюнстер силой, предельно сжал кольцо осады и стал просто ждать результатов голода внутри крепостных стен. Запасы продовольствия заканчивались. Попытки поднять восстание в поддержку Мюнстера в других городах Вестфалии были подавлены.
Из-за начавшегося голода Ян Лейденский выслал за городские стены женщин, стариков и детей. Большинство их тут же, на глазах тех, кто остался внутри города-крепости, погибло от рук осаждавших.
В ночь на 25 июня года город был взят епископскими войсками. Резня в павшем городе продолжалась два дня. Ян Лейденский и двое его соратников, Бернард Книппердоллинг и Бернард Крехтинг, были взяты в плен. Их перевозили из города в город, устраивая публичные экзекуции. Казнены они были в Мюнстере перед ратушей 20 января 1536 года. Их, прикованных к столбам железными ошейниками, разорвали раскалёнными щипцами. После чего тела поместили в клетки и подняли на башню церкви Святого Ламберта.
Мюнстерская коммуна просуществовала меньше года: с 25 февраля 1534 по 25 июня 1535 года.

Посмотрите на интересный элемент оформления стены церкви под названием «Дерево Иисуса» (Wurzel Jesse):



Интересно, что среди многих скульптурных портретов, украшающих фасады церкви и изображающих, естественно, библейских и церковных персонажей, есть и вполне себе светский, хотя и божественно одарённый человек: Иоганн Вольфганг Гёте:



Вот так оформлен главный вход в Храм:





В общем-то неудивительно, что этот вход закрыт. А войти в церковь можно сбоку за углом от главного фасада:



Впечатляет витражный алтарь:





Табернакль:



Совершенно необычный здесь орган: он подвешен на несущей конструкции (на фотографии слева виден трапециевидный фрагмент этого «моста»):



Хочу показать очень интересное скульптурное изображение (увы, не смог выяснить, чьё):



Ну, и купель — куда ж без неё?



От церкви святого Ламберта рукой подать до улицы городских старейшин Принципальмаркт. На неё забавно смотреть сбоку: на каждый дом спереди "наложен" великолепный ренессансный фасад, который, как правило, гораздо выше, чем сам дом. С гербами, с позолотой, с резьбой, со скульптурами, - на каждом доме по-своему и одновременно в гармонии с остальными домами:



Самый высокий, позднеготический фасад - ратуша, в которой по сей день заседает бургомистр и городской совет Мюнстера. Старинный дубовый зал заседаний работает как музей — именно в нём в 1648-м году после Тридцатилетней войны был подписан Вестфальский мир:





Совершенно случайно мы попали в католическую церковь святого Михаила (St.Michael Pfarrkirche). Она находится в районе Gievenbeck на западе Мюнстера, была построена в 1968-м и освящена в 1970-м году. Макс увидел её на карте города и ткнул пальцем, а он у нас человек чувствительный, и мы обычно доверяем его идеям, если, конечно, что-то нам не кажется совсем неприемлемым. Оказалось, что она находится у чёрта на рогах: мы ехали туда на автобусе из центра города почти полчаса. Но потом не пожалели: и архитектура, и интерьер впечатлили. Судите сами:







На последней фотографии Макс стоит с Ильёй — сыном наших билефельдских хозяев и нашим спутником в поездке в Мюнстер.

А ещё мы заглянули в Доминиканскую церковь (Dominikanerkirche):



Причудлива бывает судьба: монастырь, ради которого доминиканская церковь появилась на свет, давно исчез с лица земли, а храм остался и нынче радует глаз своим опрятным видом. Работы над церковью при монастыре были завершены в 1725 году после 17-ти лет трудов. Фасад из светлого камня и купол высотой 29 м придали зданию очень элегантный вид: можно понять, почему после того как во время секуляризации монастырь закрыли, церковь оставили в покое. Более того, после Второй Мировой войны только она была восстановлена в полном объёме, тогда как от монастыря остался только кусок стены...

Слева от входа находится интересное арочное сооружение:



А внутри была выставка работ Эрнста Барлаха (Ernst Barlach)!



Она заполняла практически всё внутреннее пространство церкви, только внутри были оставлены на своих местах постоянные скамьи. Общий объём молельного зала и его форма впечатлили:



Желающие посмотреть на некоторые из выставленных работ, могут сделать это

здесь:

Портрет Эрнестины Барлах (Бронза, 1904-1905):



Портрет неизвестной:



Беженка (Бронза, 1920):



Русские влюблённые (Раскрашенный фарфор, 1908):



Сидящая девушка (Фарфор, 1908)



Осталось показать совсем немногое.

Вот это — башня, которая называется Maxiturm:





А это — обязательный для любого уважающего себя немецкого города медведь:



Вот и всё, что нам удалось увидеть в Мюнстере за несколько часов пребывания в нём. В подготовленном для этой поездки материале осталось ещё очень много объектов, которые стоило бы посмотреть в этом чудесном городе, но для этого надо было приехать сюда минимум с одной ночёвкой. А у нас это никак не получалось...

@темы: города, Германия

---

БИЛЕФЕЛЬД - 1

В городе Билефельде мы с сыном оказались в период трёхдневной паузы в его школьном расписании. Мы приехали, правда, не просто, как туристы, а, в некотором роде, в гости: в Билефельде живут мой названный брат, его супруга и его дети, и мы не виделись «вживую» вот уже десяток лет. А «в некотором роде» - не термин-паразит, а точное определение: мало того, что мы посвятили массу времени осмотру достопримечательностей города, но и на целый день уехали в город Мюнстер (об этой поездке смотрите отдельный пост), так что на личное общение с названными близкими родственниками осталось не так много времени...
Сам Билефельд казался нам не очень привлекательной целью поездки и поначалу, если вынести за скобки встречу с близкими людьми, рассматривался нами только в качестве «точки подскока» в Мюнстер (путь в этот город на поездах из Франкфурта возможен только с пересадками, и потому весьма продолжителен). Дело в том, что в немецком интернете известен мем о «Билефельдском заговоре», согласно которому этот город не существует не наяву, а лишь в слухах, которые распространяют участники этого заговора, который-де возник (по традиции) однажды первого апреля (с моей точки зрения, ситуация совершенно в духе культового для нашего семейства Макса Фрая). Эта шутка стала настолько популярной, что, говорят, некоторые немцы серьезно верят в Билефельдский заговор. За почти двадцать лет его существования в мэрии Билефельда не раз раздавались звонки с просьбой подтвердить факт существования города. В результате мэрия была вынуждена сделать (естественно, 1 апреля) официальное заявление о существовании города Билефельда!
Между прочим, любой, прочитавший данный текст, автоматически становится участником Билефельдского заговора, ибо для для «регистрации» достаточно ответить утвердительно хотя бы на один из следующих вопросов:
1) Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?
2) Были ли вы там когда-нибудь?
3) Знаете ли вы кого-то, кто там был?

А ещё я прочёл в одном из постов фразу о том, что «в Билефельде даже собаки лают, зевая» (забегая вперёд, скажу, что мы как-то увидели там в трамвае зевающую собаку, которая, конечно же, не лаяла, но я за время жизни в Германии только один-единственный раз видел маленькую собачку, которая гавкнула в общественном транспорте — собаки здесь вообще подают голос, в порядке исключения, только при встрече друг с другом, причём владельцам при этом сильно неудобно)...

Между тем, реальный Билефельд буквально через пару лет будет праздновать свой аж восьмисотлетний юбилей — он был основан в 1214 году, как резиденция графа Равенсберга. Средневековой город лежал на пересечении торговых путей; наверное, по этой причине до нашего времени здесь сохранилось значительное количество исторических и архитектурных ценностей всех времен и народов.

Существуют диаметрально противоположные оценки климатических особенностей Билефельда: дело в том, что дожди в нём продолжаются, как правило, по нескольку дней, но часто в городе неделями царит солнечная и безоблачная погода; может быть, этим объясняется тот факт, что в период средневековья Билефельд был известным центром производства солнечных часов. Во время раскопок археологи продолжают находить здесь целые партии карманных солнечных часов и различных деталей старинных механизмов (многие старинные часы и сейчас продолжают функционировать в городском музее. ).
Есть также основания полагать, что в Билефельде было множество мастерских, которые производили песочные часы для всего мира.

Есть в истории города и печальные страницы. В 1930 году Билефельд стал первым крупным немецким городом, где городскую власть возглавили национал-социалисты, а к 1933 году люди в коричневой униформе со свастиками заполнили улицы города. В «Хрустальную ночь» 10 ноября 1938 года здесь была сожжена великолепная синагога на Турнерштрассе. Лишь небольшому числу билефельдских евреев удалось скрыться за границей в первые годы нацистского правления, остальные исчезли в лагерях уничтожения. А с началом военных действий на предприятиях города появились военнопленные и рабочие, принудительно доставленные с Востока, в основном из Польши, России, Украины.
Первые бомбы упали на город уже в июне 1940 года, но самые тяжелые бомбежки случились в середине 1944 года. Большая часть исторических зданий в Старом городе была разрушена.

Самой старой постройкой Билефельда считается замок Шпаренбург (Sparrenburg). Его строительство началось в 1240 году и длилось около 10 лет. Крепость располагается на одном из высоких холмов. Долгое время Шпаренбург оставался главным оборонительным сооружением города и выдержал немало осад. Крепость имеет большую систему подземных ходов. Недавно замок был полностью отреставрирован.
Вот так выглядит главное административное здание:



На площади перед этим зданием стоит памятник солидному мужчине:



Это - Фридрих Вильгельм I Великий Курфюрст Бранденбургский, живший в 17 веке. Памятник был установлен в 1909 году в преддверии 300-летия присоединения Равенсберга к Бранденбургу-Пруссии, которое случилось в 1614 году — таким образом, вместе с восьмисотлетием города можно будет отметить и четырёхсотлетие этого события.
Укреплённая часть крепости начинается буквально от этой площади:



Над крепостью возвышается башня, и мы, конечно же, немедленно полезли на её вершину. Туда ведёт сначала деревянная лестница:



Восхождение охраняет «срендевековый» рыцарь (ростом не выше Макса Габриэля):



Последняя часть подъёма — по железной винтовой лестнице:



И вот уже выше нас — только флагшток:



а внизу — руины крепостных стен:



Как-то так получилось, что спутников у нас в нашем «восхождении» не было, но мы увидели документальное подтверждение тому, что люди на верхнюю площадку башни поднимаются в течение многих лет (подобных плит здесь несколько):



Поскольку фотокамера у нас была одна, то Максу быстро стало скучно, и он быстренько спустился вниз, оставив меня общёлкивать достопримечательности. Мне удалось даже «щёлкнуть» и его самого у подножия башни — хорошая возможность оценить её высоту:



А вот одна из панорам, открывающихся с верхней площадки (на первом плане — церковь святой Марии, куда мы двинулись сразу после выхода из Шпаренбурга):



Итак, спустились мы по довольно крутым дорогам с холма, на котором расположен Шпаренбург, и увидели через дорогу профиль святой Марии:



Неприятным сюрпризом оказалось то, что ближайший пешеходный переход был только метров минимум через триста. Пришлось идти «в обход». По пути к церкви наткнулись на симпатичное здание:



На его фасадной стене по разные стороны входной двери укреплены две таблички — одна современная, а другая старинная. На современной, с гербом города, написано, что здание было построено в 1540 году Иоганном Шпигелем из Пекельсхайма и первоначально принадлежало двору графа фон Равенсберга, а проживало в нём семейство Тодранг. В 1840 году здесь размещалась почтовая станция. В 19-м веке здесь находился театральный зал (!!-Ю.К.). С 1986 года здесь находится Музей природы.
А на старинной табличке сообщается:
1334-1479 — владелец фон Тодранг
1479-1820 — владелец фон Шпигель
1820-1827 — владелец Вессель
с 1927 — владение города Билефельд
И какой из этих табличек верить — дело каждого на них смотрящего...

А сразу за «домом Шпигеля» уже стало видно за высокими деревьями церковь:



Официально она называется «Новогородская церковь Марии» («Neustädter Marienkirche»), считается образцом готической архитектуры и является крупнейшим Храмом Билефельда.
Вообще-то в конце 13-го века на этом месте волею графа Отто III фон Равенсберг и его супруги Ядвиги был построен скит для каноников. В его составе была и приходская церковь святой Марии. В последующее столетие скит разросся в монастыря, который стали называть «новым городом», и, соответственно, церковь получила статут монастырской. Сегодня она является евангелистско-лютеранской; в ней также проходят концерты церковной и классической музыки. Изредка её называют «Равенсбургским Домом».

Вот так выглядит церковь внутри:



Справа можно увидеть великолепный образец кафедры в стиле китч. Мне она очень понравилась:















Ещё хочу показать заалтарное окно:



любопытное надгробие:



и карильон, который, увы, не у дел, а скромно стоит у стеночки:



В центре города находится старейшая в Билефельде церковь святого Николая (Altstädter Nicolai-Kirche):



С 1236 года она является независимой приходской церковью. Главной достопримечательностью Храма является алтарь, изготовленный в начале 16-го века в Антверпене. На нём можно увидеть почти 250 персонажей библейской истории:



Кафедра в этом Храме очень скромная:



Орган:



Входные двери:



В Билефельде есть немало забавных памятников. Интересно, что некоторые из них являются вариантами одного, стоящего в центральной части города — памятника ткачу:





Дело в том, что в средние века графство Равенсберг было одним из нескольких исторических центров полотняного ткацкого производства. С 17-го века тамошние крестьяне на бывших пахотных землях стали выращивать лён и кустарным образом вырабатывать из него полотно. Торговля этим полотном приносила немалые выгоды, и с этим промыслом был связан рост благосостояния Билефельда, который в те времена даже называли «полотняным городом». Так продолжалось до середины 19-го века, когда в Ирландии, Англии и Бельгии было запущено машинное полотняное производство, что привело в упадок кустарные мануфактуры. Однако уже в 1850-м году в Билефельде стало работать первое прядильное предприятие.

А вот своеобразные реплики этого памятника, изготовленные по заказам нынешних билефельдских «купцов»:
ювелира Бёкельмана:



обувного дома Дегена:



В завершение этого поста (рассказ о Билефельде будет продолжен в следующем) хочу показать площадь Старого Рынка (Alter Markt). Здесь (очень похоже, кстати, на Римскую площадь во Франкфурте) стоят плечом к плечу три старых здания (фонтанчик на площади гордо именуется "Фонтан Меркурия"):



В правом здании размещается один из филиалов популярного в Билефельде банка Lampe:



Покажу верхние части фасадов всех трёх зданий:

@темы: города, Германия

---

БИЛЕФЕЛЬД - 2

Продолжаем нашу прогулку по Билефельду. Предыдущий пост закончился посещением площади Старый Рынок.
Остаёмся в этом же, старом районе города.
Недалеко от Старого Рынка находится объёмный план-макет Билефельда. Мы походили вокруг и постарались определиться, в каком месте эта штука находится. На одной фотографии я неприлично тычу пальцем в эту точку, а Макс попытался наглядно показать, как много мы в городе посмотрели:





Буквально через небольшую площадь от этого макета находится любопытное здание с так называемым фальш-фасадом: фасадная панель значительно превосходит по высоте основное здание (целую улицу таких зданий мы увидели в Мюнстере — смотрите соответствующий пост):







Удаляясь от этого места, мы заметили справа некую церковь. Надо сказать, что мы, по обыкновению, готовились заранее к этой поездке, то есть шерстили Интернет, и ни о какой церкви в этой части Билефельда не прочитали:



Там ещё виднеется такая вот любопытная скульптура:



Это оказалась бывшая францисканская, а ныне римско-католическая церковь святого Йодокуса (St. Jodokus-Kirche) — на наш взгляд, самая красивая из увиденных нами церквей города (Jodok, он же Jodocus, Judochus, Jobst, Jost, Joost, Josse, Joist, Yuzek, Juzeg, Jeg, Jouveen, Judganoc и некоторые другие варианты — основатель монастыря, паломник и отшельник, живший в VII веке на территории современной Северной Франции, почитается как Святой в католической церкви). Она была освящена в 1511 году, то есть в прошлом году отметила свой полутысячелетний юбилей. Но в ней есть раритеты гораздо более ранних времён.

Вот так выглядит церковь внутри (вообще-то, там было очень слабое освещение):



Обратите внимание на потрясающе красивый витражный алтарь:











Главные сокровища церкви - «Чёрная мадонна», датируемая 1220 годом:



и удивительно симпатичная фигура святого Йодокуса, созданная примерно в 1480 году:



Есть там и нечто вроде раки — не удалось выяснить, есть ли в ней что-нибудь:



Есть и обязательная купель:



Красивый орган:



Экспрессивное деревянное изображение Иисуса:



В небольшой встроенной часовне тронули глаз необычные витражи:





Около стены перед входом в Храм находится скульптурное изображение монаха:



Надо отметить, что церковь очень плотно застроена со всех сторон, и сделать её снимок в полном размере просто невозможно. Вот ещё одна фотография, которую можно долго ругать, но — что есть, то есть:



Теперь переходим к другой достопримечательности Билефельда — старой Ратуше:



Вот детали основного (левого) здания:





и «пристройки справа»:



Под этой «пристройкой» - вход во внутренний двор:



Сразу после входа — вот такая «Гжель»:



Вот так выглядит двор:



Одно из зданий отделано керамической плиткой — единственное такое в городе:



С левой боковой стороны (за углом) основного здания находится... пивной погребок:



На площади перед старой Ратушей стоит стела с примечательной надписью «Мы ждём вас»:



Справа от старой Ратуши находится городской театр:



Слева от старой Ратуши расположена площадь с совершенно стандартным современным зданием новой Ратуши, в центре которой расположен памятник, одно из неформальных названий которого выглядит так: «Памятник мужику, ломающему голову, где бы добыть денег»:



Наша прогулка по Билефельду близится к завершению. Покажу симпатичные часы, которые стоят в центре города:



Запомнился харизматичный флейтист на широкой центральной улице:



И буквально последний объект перед отъездом из города — новая синагога Beit Tikwa, которая была перестроена из евангелической церкви Пауля-Герхарда и которая стала функционировать после торжественного вноса свитков Торы в 2008 году:





Вот и всё о Билефельде. Дальше — Мюнстер.

@темы: города, Германия

---

БУРГХАУЗЕН. Город

Город Бургхаузен (Burghausen) расположен в Баварии, в округе Альтёнинг (Altötting) на берегу реки Зальцах (Salzach — на ней, кстати говоря, расположен Зальцбург, до которого от Бургхаузена всего 50км), по середине которой проходит государственная граница Германии и Австрии. Населения в нём около 20 тысяч, есть там пара гимназий, пяток музеев, кабаре, - ничего, в общем-то особенного. Но зато в нём есть самый настоящий сказочный Замок, в котором сняли уже шесть фильмов, в том числе очередную версию «Трёх мушкетёров» в прошлом году и «Барона Мюнхгаузена» уже в этом!
Замок простирается надо всем городом на «позвоночнике» длинного и узкого холма, расположенного между рекой и небольшим продолговатым озером Вёр (Wöhrsee). Он - самый длинный в Европе (по разным источникам от 1034 до 1043 м). При таких размерах рядовому туристу сделать его панорамные съёмки, и потому я для этого поста позаимствовал их в Интернете:







Однако непосредственно о Замке речь пойдёт в отдельном посте — по-кошачьи: самое вкусное на закуску. А в этом посте речь пойдёт непосредственно о городе.

В Бургхаузене для туристов есть одна главная улица, которая тянется вдоль Зальцаха и на которой сосредоточены самые примечательные здания и основные учреждения. В то же время основная масса городских сооружений, в том числе жилые здания, расположены вдали от реки, по другую сторону Вёра. Основное количество туристов туда не забредает, и мы не стали исключением, ибо имевшегося в нашем распоряжении одного светового дня оказалось очень мало.

При следовании от вокзала первым интересным объектом стала церковь святого Йозефа, которая, между прочим, называется «студенческой» (Studienkirche St. Joseph). Она была построена в 1630 году как иезуитская, потом в 1863 году сгорела, после чего в течение 11 лет восстанавливалась. Впечатления о нашем посещении можно прочитать

здесь

Так получилось, что в эти дни в церкви размещалась выставка произведений Петера Вагензоннера «Кожа и оболочка», которой была отведено всё внутреннее пространство.



Из элементов церковного интерьера можно было увидеть алтарь:



и кафедру:



Произведения Вагензоннера выглядели так:





А в углу ютился тот, кто обычно является главным персонажем:




Как и в любом старом немецком городе, дома вдоль главной улицы разнокалиберные и разномастные:



На фронтоне — масонская символика:



Это импозантное здание — всего лишь обычная школа (даже не гимназия):



Школа стоит на Городской площади (Stadtplatz), в центре которой находится совсем не фонтан, а одна из скульптур (их в городе несколько) художника, специализирующегося на работе со ржавым железом:





«До кучи» покажу ещё (его же) медведя (этот зверь обязательно присутствует в любом уважающем себя немецком городе):



Просто краcивый дом, на фоне которого было приятно сфотографироваться:





И ещё парочка красивых домов:





И красивый вход в дом:



Сразу за школой — поворот к мосту, который соединяет Германию с Австрией, а именно немецкий Бургхаузен с австрийским Ахом (Ach). Мост очень хорошо виден из Замка:



Мы, конечно, не могли отказать себе в удовольствии попересекать государственную границу. Жаль только, нет там ни пограничников, ни контрольно-следовой полосы — просто ровно посередине моста установлено какое-то растение в кадке, и по разные его стороны разные государства:



Это — вид с австрийской части моста.

А здесь Макс находится в Германии, а Александра — в Австрии:



Вот такая панорама открывается с этого места:



Мы перешли в Австрию:



и оттуда увидели панораму Замка:





Вернувшись в Германию, мы продолжили прогулку по главной туристской улице; в большей своей части она называется Людвигсберг (гора Людвига), но потом переходит в продолговатую Городскую площадь, которая, в свою очередь, смыкается с небольшой Церковной площадью (Kirchplatz). Здесь находится самая большая в Бургхаузене церковь
святого Якова (Pfarrkirche St. Jakob) с 79-метровой башней :



Эта трёхнефная базилика была заложена в 1140 году. Городские пожары в 14-м и 16-м веках причинили ей большие повреждения. В 19-м веке после масштабной реконструкции она приобрела готические очертания.
Вот так сегодня выглядит её интерьер:



Примеры витражей:







Обратите внимание на масонские элементы в последнем витраже.

Любопытные скульптурные изображения:










А ещё на Церковной площади стоит симпатичный памятник юному флейтисту:



Скульптура напоминает об исторической группе флейтистов, созданной и руководимой смотрителем замковых зданий Хансом Каммерером.

Есть в городе ещё один памятник юному горожанину-школьнику:



Мы пошли дальше, и через красивый арочный проход:



вышли на совершенно уникальную улицу — Джазовую:



Мировую славу Бургхаузену принесла неделя джаза. Влюбленная в этот вид искусства публика вот уже четыре десятилетия ежегодно в середине марта приезжает сюда, чтобы послушать джаз в маленьких кофейнях или под открытым небом. Чтобы навсегда сохранить неповторимую атмосферу праздника музыки и хорошего настроения, граждане города в 1999 году создали пешеходную „Аллею Славы”, где на бронзовых плитах стоят автографы мировых звезд джаза рядом с датами их жизни и посещения города. Плит этих на улице уже изрядное количество, и я позволю себе показать несколько из них с именами, особенно значимыми лично для меня

смотреть

Мы покинули Джазовую улицу:



и вышли на дорогу непосредственно к Замку.

запись создана: 16.10.2012 в 20:13

@темы: города, Германия, замки